ManAtArms

Geht relativ fix, nimm dir Zeit dass du auch genau dort anschließt, wo der jeweilige Stecker hingehört, besser langsam und genau arbeiten als schnell und pfusch 🙂

Soweit ich noch weiß, so wars zumindest bei mir mit dem DDG Kit in Verwendung mit dem eingebauten Motor, dass es nur Firmware für die Plus-Serie gab und Extended Plus. Und soweit ich sehen kann ist das komplette Kit mit neuem Motor auch für die normale 2er Serie geeignet. Da wirds dann wahrscheinlich auch eine eigene FW geben.

Im Normalfall zeigt sich sowas eben durch Streifen im Display, so wie bei Harzdruckern, aber es kann auch vorkommen dass gar nichts mehr angezeigt wird. Wenn du wie erwähnt trotzdem was hörst, wenn du den Knopf drehst, dann ist mit dem Board alles in Ordnung und es kann nur das Display hinüber sein. Gottseidank kosten die nicht viel und sind schnell ausgetauscht.

Das kommt mit dem Material gerne mal vor wenn die Füllung und oberen Schichten zu gering sind. Da du mit 0,1mm Schichten druckst, würde ich da gleich mal auf 10 obere Schichten erhöhen und / oder die Füllung höher setzen. Den Fluss würd ich auch auf 100% setzen. Setze die Temperatur mal höher auf 210°C. Es kann auch ein Hinweis sein, dass das Material eventuell feucht ist. Mit was für einem Material druckst du?

Hoi! Kann zwei Ursachen haben: 1: Kabel gelockert 2: Display kaputt bezüglich Alter In beiden Fällen aber leicht zu reparieren, die brauchst nur ein paar Schrauben lösen und kannst schon nachsehen woran es liegt. Ich tippe da eher auf Lebensende vom Display, habe ich nach 5 Jahren schon mal austauschen müssen. https://www.ultimakernasupport.com/hc/en-us/articles/115004152803-Ulticontroller-Display Wie alt ist der Drucker? Schon mal beobachtet dass das Display flimmert oder sich Streifen bildeten?

Jop, sogar zwei. Einmal mit Reverse Direction und einmal normal Dircetion. Weiß zwar nicht wieso, aber hat anscheinend vielleicht was mit nem älteren Extruder Motor zu tun oder mit dessen Verkabelung.

Hmm da bin ich jetzt aber auch am Ende meines Wissens. Kenne die UM2 Serie bis auf die letzte Schraube und eigentlich sind das auch recht robuste Maschinen. Was hast du eigentlich gemacht dass die 1mm Düse überhaupt akzeptiert bzw. alles einwandfrei konfiguriert wird in Cura? Die 1mm Düse ist nur in den Materialsettings vorhanden, aber Ultimaker selber hat nie eine 1mm Düse entwickelt soweit ich weiß? Auch Brozzl (die Marke die ich für die Düsen verwende) hat nur 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8mm Düsen.

Pretty sure the site got more bugs now. Did you install any plugins recently?

Ah okay, das dürfte ich überlesen haben, sehe es jetzt erst beim nochmaligen Überfliegen^^ Das mit der Kupferpaste an der Stelle kann man machen, muss man aber nicht. Sehe das zum ersten Mal an der Stelle, bisher hat man das nur an den Levelschrauben gemacht damit die beweglich bleiben, hab das bei meinem aber nie gemacht und funktioniert trotzdem noch. Was ich noch sehe ist, dass du einen 3DSolex Coupler verwendest. Mit denen hatte ich andauernd Probleme bei meinem UM2+, die sind etwas länger als die originalen Coupler was ich damals gemessen habe. Die sind eher für die normalen UM2 gedacht, wegen der Druckfeder statt dem Metallring über dem Coupler. Habe damals 3DSolex angeschrieben und die haben mir mitgeteilt, dass sie ein Problem hatten, weshalb der Innendurchmesser bei einer nicht wenigen Produktzahl zu eng war, sie aber das erst zu spät bemerkt haben und so die defekten auch auf dem Markt gelandet sind. Der Betrag wurde mir dann erstattet und verwende seitdem nur mehr die TFM Coupler, keine Probleme mehr. Würde das mal austauschen und testen. Motor eher weniger, mir ist noch nie ein defekter Stepper untergekommen bzw. dass ich je davon gelesen hätte. Was noch sein könnte, wäre eher ein defekter Treiber, aber das trifft auch eher sehr selten zu, die Boards sind ziemlich robust.

Ok, nur mal kurz: Kupferpaste wozu und wo genau??? Der einzige Ort, wo das sinnvoll wäre, ist bei den 3 Level-Schrauben. Materialwechsel-Distanz ist normal, hab ich bei meinem Bondtech DDG auch, ich führe das Filament etwas länger am Anfang durch und fertig. Nichts abnormales und es hat auch nix mit Unterextrusion zu tun, die Bondtech Extruder schieben dir das Filament auch kalt durch. Welche Firmware? Die originale FW oder die custom FW von Bondtech die für den Extruder benötigt wird? Wann hast du das letzte Mal den PTFE Coupler und Bowden getauscht? Enorme Unterextrusion wie hier lassen mich vermuten, dass zumindest der Coupler schon total verschlissen ist. Bowden kannst du testen, indem du ihn aussteckst und manuell Material durch schiebst. Sollte das schwer gehen, tausche den auch gleich aus, am besten gegen einen von 3DSolex, die halten wesentlich länger. Für den Coupler empfehle ich TFM Coupler, die halten bis zu 1000 Stunden (relativ zum Material, dass du verarbeitest).

Ich glaub auch nicht dass es eine Platte gibt die zu 100% gerade ist, das schafft man nur mit CNC auf Metall. Ich erkenne das nur so genau, weil nach all den Jahren meine Augen so dermaßen scharf eingestellt und geschult sind. Ich bleib bei der ersten Schicht meistens dabei und sehe somit schon beim Skirt ob was nicht stimmt und mein Gefühl dafür ist auch nicht zu unterschätzen. Es hat sich zudem ALLES erledigt, ich hab den kompletten Service bereits hinter mir und es war auch bitter nötig, wenn ich den erst nächsten Sommer gemacht hätte wäre wahrscheinlich noch mehr kaputt geworden. Der Großteil aller Kugellager und Bushings war komplett hinüber, alle Zahnräder wurden gereinigt und auch die Riemen sowie Sliding Blocks mussten getauscht werden. Hab dann auch gleich alles gereinigt und neu geschmiert. Was soll ich sagen....null Resonanzen, einheitlicher Abstand zur Platte bei nem Leveltest, smoothe Bewegungen. Quasi Day 1 Zustand wieder 🙂 Noch präziser könnte es nur eine Messuhr sagen, aber es passt mir so wie es jetzt ist und man sieht auch einen deutlichen Unterschied an der Außenhaut bei den Drucken. Für die Antwort hätt ich denen gleich mal paar Sachen erzählt warum das kompletter BS ist und ob sie mir damit sagen wollen dass ich mein Geld in Zukunft woanders investiere. Ich kauf dort nur mehr über die Firma ein da sie sich nicht für Privatleute interessieren was ich so in den letzten 2 Jahren an Erfahrung gesammelt habe. Leider ist man momentan gezwungen dass man dort Ersatzteile bestellt, weil 3dmensionals nicht alles im Programm hat.

Problem gefunden und beseitigt: Die kurze Stange des Druckkopfs war anscheinend so minimal gebogen beim hinteren Sliding Block, dass es bei einer Prüfung nicht aufgefallen ist. Erst als ich den Druckkopf manuell nach hinten geschoben habe, merkte ich, dass der Druckkopf wieder eine kurze Distanz nach vorne ging von selbst. Gleich komplett getauscht und es läuft wieder alles glatt in den üblichen Distanzen. War eh mal nötig nach 5 Jahren^^

Servus in die Runde! Habe mit meinem UM2+ seit kurzer Zeit ein sehr merkwürdiges Problem, dessen Lösung ich keinen Schritt näher gekommen bin. Es sieht so aus, dass im linken hinteren Viertel der Druckplatte sich die Distanz zum Druckbett enorm verringert, obwohl alles eben ist. Die Filaprint Platte und die darunter liegende Glasplatte sind okay, keine Beulen oder ähnliches vorhanden. Die Platte ist wie immer perfekt gelevelt, die Druckkopfstangen sind auch grade, das hab ich auch erst vor kurzem (2 Wochen) geprüft. Man sieht es sehr deutlich wenn der Skirt aufgetragen wird, dass sich die Distanz fast komplett auf Null reduziert. Schrauben sitzen alle fest und es wackelt nirgendwo etwas, das damit zu tun haben könnte. Ich bin Perfektionist und sowas verursacht bei mir Unruhe, obwohl es keinen Einfluss auf die Druckqualität hat. Siehe Bild für eine kurze Beschreibung.

Wenn du bei IGO3D bestellt hast, ist das normal, die haben IMMER einen falschen Lagerstand. Kann schon gerne mal 3 Wochen dauern, wenn man als Privatperson bestellt, da lassen sie sich gerne Zeit.

30EUR für nen Bowden verlangen ist schon langsam Wucher. Wenn ich mich recht erinnere hab ich die 3DSolex Bowden um 20EUR pro Stück auf Lager gekauft und die funktionieren nicht nur besser, sondern auch länger als die originalen Ulti-Bowden.

Das kam auch schon manchmal in CURA 4 vor, egal ob mit oder ohne Raft. Wobei Raft eigentlich schon eine antike Haftverstärkung ist, habe das Zeug nie zum Laufen gebracht so wirklich.

Ich glaube du meinst die Capricorn Bowdenschläuche. Noch nie probiert, habe immer 3DSolex in Benutzung. 1,75mm gibts zuhauf, für 2,85mm hab ich leider keine Quelle.

Und bei mir ist das so dass ich gar nicht mal wusste dass das geht^^

Wie schon bereits erwähnt, die Ultimaker 2 Reihe ist sehr einfach zu modifizieren, warten und umbauen. Da ist nichts komplexes dabei und ein Plus-Kit ist relativ schnell eingebaut, du musst nur am Board die richtigen Stecker verlegen. Das ist das schwierigste und das ist übertrieben gemeint. Der Rest ist Kindergarten. Danach noch den Drucker in CURA auf UM2E+ ändern und die Firmware flashen. 500EUR für den Umbau zu veranschlagen finde ich sehr frech, wenn man bedenkt, dass das Profis sind und den Umbau garantiert unter einer Stunde schaffen. Es sei denn sie kontrollieren ALLES auf Zustand und Funktion, das wäre dann allerdings ein Komplettservice.

8 Jahre ist aber auch nicht ohne und wie zerspaner_gerd es schon angemerkt hat, hast du da überhaupt jemals etwas gewartet? Der Ultimaker ist einer der einfachsten Drucker den man selber warten kann, da gibts nix kompliziertes. Ich musste vor ein paar Jahren auch mal die Riemen tauschen, sah kompliziert aus, war aber einfacher als gedacht. Wenn du da noch nie was geölt, geschmiert und ausgetauscht hast, dürfte sehr viel zu machen sein. 500EUR für ne Stunde Arbeit ist sehr frech und unnötig, das ist genau so einfach wie mit Lego zu spielen. Aber da wirst du noch paar andere Sachen austauschen müssen wie Kugellager, Riemen Assembly, Bowden, Coupler, etc... Es gibt KEINEN Drucker den du niemals warten bzw. selber Hand anlegen musst. Wenn du dir einen neuen zulegen willst, nimm den UM2 Extended+ oder den UM2+ Connect. Kostet zwar einiges, aber wenn du sparen willst, kannst du dir auch nen Prusa zulegen. Vom billigen China Schrott halte ich persönlich gar nichts.

Aha, also ein normaler UM2, da würde ich dir das ganze Plus Kit empfehlen dann. Ist zwar kostspielig und du musst am Board paar Sachen umstecken, aber du hast dann weniger Probleme. Ich habe bei meinem UM2+ noch einen Bondtech DDG Extruder installiert, der schiebt alles durch ohne Meckern. Wie man bei einem normalen UM2 den Extruder Druck einstellt, keine Ahnung, bei UM2+ Extrudern sieht das so aus: Auf der rechten Seite siehst du den Indikator oberhalb vom Release Button, da ist oberhalb dann eine Schraube drin mit der man den Druck einstellen kann. In den meisten Fällen passt der genau in der Mitte. TPU z.B. muss der Druck verringert werden, sodass der Indikator bei 25% steht. Je weiter runter der Indikator geht desto stärker ist der Druck.

Wenn das ganze *tictic* macht ist es zu stramm. Der Pin an der Seite sollte in der Mitte von der Öffnung stehen. Ich benutze hauptsächlich Fillamentum Material, aber auch AddNorth, 3DJake und ein bisschen Extrudr, obwohl deren BioFusion kompletter Müll ist, kann ich nicht empfehlen.

Wenn ich das recht in Erinnerung habe dann ist das glatte Filament NX-1 mit glänzender Oberfläche und das rauhe NX-2 mit matter Oberfläche. Das Filament soll ja eigentlich auch glatt durchrutschen durch den Bowden, dass ist ja der Sinn davon, rauhes Filament beschädigt nach einiger Zeit die glatte Oberfläche des Bowden und dann musst du den austauschen. Ansonsten stell den Extruder-Druck hinten ein bischen stärker ein, optimalerweise sollte der Pin in der Mitte stehen.

Ja da unterscheiden sich echt die Methoden und Meinungen, in der Facebook Gruppe meinte einer, man solle die Bushings mit SAE20/30 in ein Ölbad bei 80°C legen und das dann langsam abkühlen lassen, damit die Poren sich ordentlich füllen. Macht für mich aber auch Sinn und werd ich eventuell mal durchziehen.

Welches würde sich da deiner Meinung empfehlen? Magnalube hab ich genug da, aber das ist doch eher zäher.