ManAtArms

Hmm okay dachte ich mir schon, aber von Vierkantfedern lese ich zum ersten Mal. Habe sowas bisher auch in keinem Shop gefunden für Ultimaker, immer nur die normalen Federn. Dangööö!

Habe mich dazu entschlossen, die komplette obere Mechanik zu warten, da es anscheinend mehrere Wege gibt, wie man Teile schmiert und das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Linear Lager: Soll man die jetzt ab und zu ölen oder doch lieber fetten mit diesen Aufsätzen für die Fett-Tuben? Ich bins ja gewohnt, dass man Kugellager fettet, aber in der Anleitung von Ultimaker steht halt, dass das Unilube-Zeug reicht. Slider Bushings: Hier das gleiche, wie in der Anleitung, aber anscheinend nicht gut genug. Mir wurde gesagt, dass man die Bushings nach ner Weile in Öl einlegen sollte und nicht wie beschrieben die Achsen ölen, dass das ausreicht. Ich habe dann auch noch rein zufällig Bushings mit Graphit-Einsätzen gefunden und mich gefragt, sollten die Dinger eigentlich nicht besser sein als die normalen? Verwendet die noch jemand und warum findet man die nur abseits der großen Shops? https://deu.grandado.com/products/3d-drucker-teil-zubehor-upgrade-ultimaker-2-um2-extended-graphit-kupfer-hulse-gesinterte-buchse-selbst-schmier-lager?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MTM0OTk5ODc5&gclid=CjwKCAjwrdmhBhBBEiwA4Hx5g1fL6AnIP21V6N2I_7apmxyyL-IR6w6aC5wn7PFKG_mWlwSB7gKGHBoCgGoQAvD_BwE Ich tausche auch die Kugellager gleich mit aus, schaden kanns nicht. Aber was stimmt nun? Hab ich all die Jahre nur Pfusch bei der Wartung gedreht, obwohl ich es wie beschrieben von Ultimaker durchgeführt habe?

Servus in die Runde! War grade auf der Suche nach Ersatzteilen und bin auf sowas hier gestoßen: https://3d-druckexpress.de/product/silikondaempfer-heizbett-gruen/ Wäre das eventuell eine sinnvolle Investition? Gibt das auch in roter Ausführung bis 450°C und ich frag mich grade für welchen Drucker die bestimmt sind.

Sicher kannst du PETG auch drucken. Sollte nach Möglichkeit nur nichts billiges sein, ich empfehle PETG von AddNorth oder Fillamentum, 3DJake PETG geht aber auch falls du eventuell erst mit 250g Rollen testen willst. Die Settings sind unterschiedlich, ich verarbeite das ganze bei 235°C Düse, 70°C Bett und max. 40mm/s. Cover brauchst du nicht, nur Lüfter sollte bei normalen Drucken aus sein bzw. max. 30%. Es druckt sich so ähnlich wie ABS halt. Wenn du auf Glas druckst schau dass du einen Haftverstärker bzw. Isolator benutzt, das Zeug klebt nicht ohne und lässt sich sonst nicht so einfach lösen. Brim wird empfohlen bei den meisten, aber meiner Erfahrung nach nur auf großflächigen Drucken. Auf Flexplates brauchst du weder Brim noch Haftverstärker. Nach Benutzung in einem geschlossenen Beutel oder Kiste mit Trockenmittel aufbewahren, das Zeug zieht Feuchtigkeit extrem an!

Weiß nicht was da abnormal sein soll, schaut bei mir auch net viel anders aus. Jeder Drucker schafft Brücken leichter, schwerer oder gar nicht. Auch ist es von Material und Hersteller unterschiedlich.

Servus! https://support.makerbot.com/s/article/1667337572864 Was du brauchst: https://makerbot.my.salesforce.com/sfc/p/#j0000000HOnW/a/5b000004UuOW/idS7E2ZKX9ScPU5IrelAUp9fl6HRpNLQRVDdZJpwHG0

Äääähhh joah kannst du probieren, würde aber eher empfehlen 4.13.1 zu verwenden, ich hatte nichts als Probleme mit den neuen Cura Versionen. Hat auch meine ganzen Profile versaut, gottseidank war ich so klug die vorher zu exportieren. Cura 5 ist eher für die neueren Drucker ausgelegt, kann auf 2ern funktionieren, aber du musst halt auf ein paar brauchbare Funktionen verzichten.

Jo, für normale User nicht zu empfehlen, auch weil doch einige Bugs drin sind und ich selber es nur bedingt empfehlen kann. Hatte die mal drauf für eine gewisse Zeit, habe dann aber doch wieder die Standard-FW installiert.

Hmmm....das ist merkwürdig, auf beiden Seiten. Soweit ich weiß wird die UM2 Serie schon lange nicht mehr mit FW Upgrades versorgt und normalerweise sollte das auch hinhauen, ohne dass sowas passiert. Das einzige, wo ich sowas gesehen habe, dass es zwei verschiedene FW gibt, ist bei Upgrade zu Bondtech Extruder, aber auch nur beim kurzen UM2. Für Extended gibts nur eine FW dafür. Ich kenn mich leider mit GCode nicht aus, aber bin mir sicher dass man das umstellen kann, ohne die Kabeln zu vertauschen.

Raft bei TPU ist sinnlos, das Zeug klebt perfekt auf jeder Oberfläche, da kann sogar das Druckbett kalt bleiben oder bis 40°C eingestellt werden. Kann es vielleicht sein dass du den Lüfter auch zu stark eingestellt hast wenn der eigentliche Druck beginnt? Wäre eine Möglichkeit dass da dann nichts haftet. Raft ist eher eine mittlerweile alte Option, wird zwar hier und da noch benutzt, aber zum Großteil und aufgrund neuer Oberflächen ist das schon kein Thema mehr. Habe selber paar Mal probiert auf nem Ultimaker2+ mit Raft zu drucken, ist aber jedesmal daneben gegangen. Entweder löst sich der eigentliche Druck gleich bei der ersten Schicht oder es haftet so gut, dass man den Druck nicht vom Raft getrennt bekommt und das mit PLA. Und ja, vom Ender 3 gibt es genug Varianten und Upgrades. TPU druckt man am besten mit einem Direct Drive Extruder, Bowden haut meistens nur mit 95A hin.

Du hast eine 32bit / 64bit Firmware, die zudem auch noch leistungshungrig ist, auf einem UM2+ Board installiert? Auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt! Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass das gut gehen kann? Der Ulti ist für so ne FW niemals leistungsstark genug! Soweit ich das von div. Firmware Chips kenne, hast du dadurch das System gebrickt und da gibts eigentlich nichts mehr was du tun kannst. Dass der Ultimaker nicht mehr erkannt wird ist ganz logisch mit der FW drauf, aber mir fällt da leider auch nichts dazu ein, wie man das Problem lösen könnte. Eventuell kann dir vielleicht noch ne uralte Cura Version helfen, die schaun da nicht so ganz genau nach und überspielen einfach, nur welche das war will mir nicht mehr einfallen.

Hi! Ja, hatte ich vor Jahren schon mit NX2, das Problem von dem Zeug bzw. von nahezu ALLEN matten Filamenten ist die extreme Haftung des ersten Layers. Habe durch das Zeug 3 Platten beschädigt. Kann davon nur abraten, es auf Glasbetten zu verwenden. Auf Filaprint Wechselplatten dagegen funktioniert das optimal! Braucht man nicht mal ein Brim verwenden. Was du noch versuchen kannst, ist entweder eine große Menge Isopropanol auf das abgekühlte Bett zu sprühen oder die Platte in den Kühlschrank zu legen für 10min (so habe ich einige unbeschädigte Drucke mit 3DJake Filament runterbekommen damals).

Moin in die Runde! Schon lange Ruhe gewesen, aber jetzt hab ich mal wieder ein kleines Problem... Ich habe Haftungsprobleme mit Fillamentum PLA auf der Filaprint Platte, bei fast allen Objekten benötige ich neuerdings ein Brim. Ist jetzt nichts tragisches, aber ich habe hier einige Modelle bei denen ein Brim zu zuviel Nachbearbeitung führt und eher kontraproduktiv ist. Extrudr und 3DJake PLA dagegen haften wie blöd drauf bei gleicher Heizbett-Temperatur, dasselbe auch bei ABS, ABS, PETG und TPU. Falls hier jemand auch Fillamentum verarbeitet, was sind eure Settings? Meine Settings: Nozzle: 205°C Bett: 60°C First Layer: 20-22mm/s / 0,22mm Wandstärke: 3 Layer Height: 0,2mm

Das dürfte eventuell daran liegen, dass es mattes PLA ist. Mit dem Zeug hatte ich genug Probleme, allerdings von der 3DJake Hausmarke. Hat mir damals auch zwei Platten demoliert bevor ich auf Filaprint umgestiegen bin. Schichthaftung praktisch nicht vorhanden, sehr weiches Filament und Stringing. Da muss irgendein Zusatz drin sein oder fehlen, dass es zu den Fehlern kommt. Mit NX-2 drucke ich hauptsächlich Dekorationen, technische Drucke doch lieber mit Fillamentum. Momentan verarbeite ich BioFusion, saugeiler Metallic-Effekt, bin mal gespannt ob es technisch auch was herhalten kann.

Schneller drucken hört sich nur gut an, ist in den meisten Fällen aber ein Glücksspiel. Da müssen alle Komponenten mitspielen und auch die Kühlung ist hier wichtig. Ich habe selten bei der UM2er Serie mit 60mm/s gedruckt, mein Standard sind 45mm/s für mittelgroße Teile. Das Filament muss halt auch mitspielen und bisher hab ich von Voron Druckern nur Testdrucke gesehen bezüglich stufenweiser erhöhter Materialfluss. Wenn ich nicht schon zwei Drucker hätte, würd ich mir den Bambu aber auch sicher überlegen was ich so gesehen und gelesen habe, dürfte ein guter Drucker sein!

Empfehle Meshmixer dafür, ist schnell, gut und Freeware.

Im 3DJake Onlineshop. Wenn mal was nicht lagernd ist dort, dann beim Fillamentum Onlineshop. Vorteil bei letzterem ist, dass sie auch hier und da Random Transition Spools haben, also Zufallsfarben auf einer Spule und hier und da Kombi-Angebote. Aber bisher noch keinen Bedarf gehabt, bin Stammkunde bei 3DJake^^

Drucke seit Jahren nur mit PLA von Fillamentum, super Ergebnisse, gute Qualität und der Preis passt auch! Ich habe es damals aus dem Grund verwendet, da es sich 1A von der beschichteten Glasplatte lösen lies nach dem Abkühlen. Habe jetzt Filaprint Flexplates, verwende daher auch andere wie Extrudr, DASFilament und 3DJake PLA, aber bin weiterhin bei Fillamentum geblieben, funzt damit auch wunderbar! PLA+ habe ich höchstens eines verwendet bisher und das war X-PLA von AddNorth, habe es aber nie getestet von der Stärke her.

Ok, Problem gelöst, es war ein Video-Download oder Farberkennungs-Plugin vom Marketplace. Dachte erst die Avast-Plugins blocken den Zugriff... Problem gelöst.

Combing Modus umstellen von "Alle" auf "Nicht in Außenhaut" sollte das Problem beheben.

Ich hab das mal im Inkognito Mode von Chrome probiert, da funzt es komischerweise, aber ich hab die Plugins im normalen Modus auch einen nach dem anderen abgecheckt und es funktioniert trotzdem nicht. Es ist auch merkwürdig dass Thingiverse mir sagt, ich soll meinen Werbeblocker ausschalten, obwohl für die Site keiner aktiv ist.

Mal ne Frage in die Runde: Kommt irgendwer von euch in seinen Thingiverse Account rein? Ich habe seit zwei Wochen keinen Zugriff mehr, Passwort Reset haut nicht hin und mit den Betreibern Kontakt herstellen geht auch nicht. Ist die Site jetzt endgültig komplett hinüber oder hat mit der Fusion was nicht so richtig hingehauen? Ich kann nicht mal ein neues Konto über Google einrichten. Habe testweise Plugins deaktiviert, hat aber auch nix geholfen. Thingiverse sagt mir außerdem auch dauern, dass ich meinen PopUp Blocker deaktivieren soll, obwohl ich die Site freigegeben habe...

Oh oh oh, wenn du da eine 0,4mm Düse verwendest, ist das viel zu hoch eingestellt, das sollte max. auf 0,25mm stehen. Cura schlägt bei Ultimaker Druckern z.B. 0,27mm vor, aber Erfahrung zeigte, dass das auch zu hoch ist und sich da gerne die Schichten auflösen. Man kann auch 0,3mm Schichten mit einer 0,4mm Düse drucken, aber empfehlen würd ich das weniger, da hier quasi weniger Druck drauf ist, der die Schichten miteinander verbindet.

Das ist schon sehr merkwürdig, ich kenne das Muster aber etwas von meinen Filaprint-Platten, jedoch sind die Linien da trotzdem durchgängig und ich benutze auch die letzte CURA 4 Version. Bei mir tritt der Effekt auf wenn die Oberfläche der Platte nicht 100% gereinigt wurde und noch Reste von anderen Filamenten drauf sind, mit denen sich PLA z.B. nicht verbindet, wie PETG. Leider kriegt man das nur schwer ab da man die Filaprint-Platten nicht schleifen darf, aber die untere Fläche ist danach trotzdem glatt und die zweite Schicht schaut da wieder sauber aus.

Noch nix mitbekommen davon maybe?^^ https://all3dp.com/2/5-axis-3d-printer-the-latest-advancements/