ManAtArms

Man muss in den Drucker-Einstellungen (Geräteeinstellungen) in CURA den Code umstellen, von Ultimaker auf Marlin soweit ich weiß. Der Drucker meckert dann etwas rum von wegen Abweichungen vom Profilmanager, aber sollte dennoch funktionieren. @Felsentreu Die Temperaturen musst du, wie bereits erwähnt, vom Drucker auf die SD-Karte / USB Stick exportieren, am PC editieren und dann zurück auf den Drucker exportieren. Da kannst du dann auch gleich verschiedene Profile anlegen fürs jeweilige Material. Ist viel einfacher als es sich ließt. Sind das deine ersten Drucker von Ultimaker? Vorher gründlich informiert auch?

Kanns vielleicht daran liegen dass 3D Zeug eher von der GPU berechnet wird soweit mir bekannt ist?^^

Ich kann dir da nur zu normalen Supports raten, ich habe Tree-Supports nur einmal benutzt und als nutzlos empfunden. Eventuell ist es auch ein Problem, dass mit CURA 5 gekommen ist. Ansonsten lege manuelle Supports drunter, aber ob das dann auch Tree-Supports sind, kann ich nicht sagen.

Ja leider, somit kommt noch für mich als Österreicher ordentlich Versand drauf bei einer Großbestellung. Die haben ganz interessante Farben beim PLA auch 🙂

Hab mich da gerade umgesehen auf deren Homepage und mich wundert dass 3DJAKE die nicht im Programm hat. Solide Präsentation der Ware und gute Preise. Müsste ich mal ne Testbestellung machen! Thanks!

Nachdem AddNorth bei 3DJake immer schwerer zu bekommen ist (ständig ausverkauft) und es anscheinend nur mehr in 3 Farben gibt in 2,85mm, muss ich mich nach einer Alternative umsehen. Gibt es seitens von euch eventuell Empfehlungen, die unter 260°C gedruckt werden können?

Kann da Digibike nur zustimmen, diese Gewindeeinsätze sind viel praktischer! Hatte mit denen zwar bisher relativ wenig zu tun, obwohl ich ne ordentliche Ladung lagernd habe, aber die halten auch sehr gut und das Einpressen mit dem Lötkolben ist auch sehr leicht. Es gibt zwar eigene Vorrichtungen für sowas dass die 100% gerade drin sind, aber das brauchst du nur wenn du sehr viele Teile mit den Muttern ausstatten musst.

Moin! Was hast du bei der Linienbreite eingestellt? Ich konnte das oft beobachten wenn ich bei einer 0,4mm Düse eine Linienbreite von 0,35mm eingestellt war. Seit ich da auch 0,4mm stehen habe (also der gleiche Durchmesser wie die jeweilige installierte Düse) ist das Schnee von gestern.

Wie Smithy schon erwähnt hat, kommt das auf viele Faktoren an. Ich merke das bei meinem 2+ eigentlich praktisch sofort, wenn der Bowden oder Coupler getauscht werden müssen, an eben Unterextrusion und merkwürdige Schichten. Oder wenn mal wieder eine Neubeschichtung der Achsen mit Unilube nötig ist. Ist aber selten, da ich eine regelmäßige Wartung durchführe oder bei Verdacht und ich spare auch nicht an den Kosten für Ersatzteile. Zwar sind einige Preise bei wie z.B. den Lüftern komplett wahnsinnig, aber dafür hast halt auch Garantie. Ich kenne den Drucker so gut, dass ich schon die kleinste Abweichung von meinem Standard bemerke und auch weiß worans liegt (meistens). Auch spielen die Filamente eine große Rolle, wie z.B. Hersteller, Preis, frisch oder alt, feucht oder trocken, etc.... Bei ASA hab ich das stark bemerkt, nach der Trocknung im Sunlu S2 gabs keine Fäden mehr und auch die Schichten sahen besser aus und stabiler. Kann dir bei PLA auch passieren, Fillamentum z.B. empfiehlt die Trocknung von PLA mehr als von ASA und ABS, aber ich hab das ehrlich gesagt noch nie gemacht, die Qualität hat sich diesbezüglich nie verändert. Aber wenn ich jetzt das 3DJake magicPLA lade, sehe ich überhaupt keine Schichten mehr. Nur braucht man für das Zeug ne Flexplate. Zudem habe ich auch einen Bondtech Extruder montiert, für ein bisschen mehr Zuverlässigkeit bei anderen Materialien. Bei UM2 und Plus Serie ist es noch einfacher, den Fehler zu finden als bei der S-Serie (soweit mir bekannt ist), da das ja quasi digitale 3D Drucker sind. Bei der UM2 Serie ist ja alles noch analog. Was ich schon so alles gelesen habe was die S-Serie für Probleme verursachen kann hab ich auch kein Interesse daran, mir so einen zuzulegen.

Hat geholfen, aber der eigentliche Druck hat mir dann ein Stück aus der Platte gerissen...aber die Frontseite war eh schon lange im Einsatz, mal schaun wie es mit der Rückseite aussieht.

IPA hab ich genug da, aber reagiert ASA nicht damit? Oder war das eher bei Aceton?

Moin Leute! Großes Problem hier. Seit ich ASA drucke, hab ich das Problem, dass das Zeug bombenfest auf der Glasplatte sitzt, oder genauer gesagt, nur der Brim. Ich drucke das Zeug bei 250/90 und mit 3DLAC Beschichtung. Ich muss das Zeug nach jedem Druck von der Platte kratzen, bisher sind aber gottseidank keine Schäden entstanden. Gibt es da eventuell eine andere Lösung?

Mit steigender Geschwindigkeit musst du auch die Düsentemperatur erhöhen, damit mehr Material schneller geschmolzen werden kann. Aber hier gilt wie immer: Je schneller man druckt, desto schlechter wird das Ergebnis. Voron Drucker z.B. können extrem schnell drucken, aber ich da muss alles mitspielen, nicht jedes Filament ist auch dafür geeignet und man benötigt eventuell auch spezielle Düsen, wie z.B. die CHT Düsen, die das Filament schneiden damit es schneller schmilzt.

Eigentlich ganz easy, Wände auf 2, Füllung und Bottom / Top Layer auf 0 setzen. In der Vorschau nach dem Slicen nachsehen obs passt und ab auf den Drucker damit.

Bin auch wieder auf CURA 4.13.1 umgestiegen da mir zuviele Probleme zu Ohren gekommen sind und das Problem hier dürfte auch daran liegen. Auch hat es mir zuviele Profile komplett umgestellt... Was hast du im Combing stehen, Eki?

Auf "Nicht in Außenhaut" oder "Nur innerhalb Füllung" setzen. Bei "Alle" setzt CURA die Düse zum nächsten Startpunkt für die nächste Schicht und das meistens durch das Modell durch.

Anpassschichten sind variable Schichten, die du modifizieren kannst, wenn die entsprechenden Reiter ausgewählt werden. Habe ich paar Mal probiert vor Jahren, aber bringt nicht wirklich was. Je nachdem was eingestellt ist, fährt er bei vertikalen Schichten mit höherer Schichtdicke und bei Details sowie Rundungen mit dünnerer Schichtdicke. Wie es schon in CURA steht, Experimentell. Brauchst quasi nie. Und je nachdem, wie dein Drucker (welcher auch immer) mit div. Geschwindigkeiten umgehen kann, musst du auch die Temperaturen anpassen und vielleicht auch den Flow. Schneller ist nicht immer besser.

Najo, soviele wären das nicht, ca. 10 Stück in einer Box, 2 Boxen sinds. Davon der Großteil PLA, 3 Stunden pro Stück, ist jetzt auch nicht die Welt. Oder die Hygrometer verarschen mich, aber die sind schon seit Jahren da drin mit 1x Batterietausch im Jahr. Bei den alten Spulen merke ich die Schichten eher als bei den frisch geöffneten, kommt aber auch wieder auf die Farbe an, müsste das genauer unter die Lupe nehmen. Schade ist nur, dass der S2 nicht bis 80°C geht, die werden für ABS und ASA benötigt laut Tabelle. Müsste aber eigentlich auch gehen, wenn ich ne Stunde länger einstelle? https://fillamentum.com/pages/drying-filaments-before-processing/

Hab mir jetzt doch den SUNLU S2 zugelegt zum Testen und der ist eigentlich recht praktisch! Auf Anfrage an Fillamentum für eine Liste wie lang und wie heiß deren Materialien getrocknet werden müssen, steht sogar bei PLA Extrafill ne 5 dabei für Notwendigkeit der Trockung, also eigentlich Pflicht bei längerer Lagerung. Würde einiges erklären und das zieh ich jetzt auch im Winter mal durch, alles offene trockenlegen, hab mir auch große 750g Beutel an Trockenmittel bestellt für jede Box. Nur bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man die Rollen gleich reinlegen kann oder erst mal vorheizen sollte. Bei der Ofen-Trocknung soll man so vorgehen, aber bei den speziellen Trocknern steht nix dabei...

Das ist mir heute bei einem Druck aufgefallen, aber die Option "Reihenfolge Wanddruck" muss man erst auswählen in den Settings und da kann mans dann wieder umstellen.

Habe meine Filamente in großen Plastikboxen mit Deckel. PLA steht da einfach so rum und der Rest mit anfälligen Filamenten in Vakuumbeuteln mit Silicagel-Packs. Hab mir jetzt aber den Sunlu FilaDryer S2 zugelegt und da trocknet grade PETG drin.

Mal schaun ob die auch in meine Kisten passen, das wäre ne gute Alternative!

Ja den Sunlu hatte ich auch schon im Auge, aber die hat ja laut Reviews nen defekten Sensor und der Lichtring hat keinen Nutzen. PETG, ABS, ASA und TPU hab ich in den Vakuumsäcken, allerdings sind die leider nicht 100% dicht, nach ein paar Tagen gehen die wieder auf wie Semmeln im Ofen...

Nachdem meine Silicagel Packungen relativ kurz halten und ich beim in der Lagerungsbox integrierten Hygrometer grade 43% angezeigt bekomme, überlege ich mir grade die Anschaffung einer Drybox. Jedoch, ist das bei PLA eigentlich nötig? Ich hatte noch nie Probleme damit, dass ich feuchtes PLA hatte oder dergleichen, da das Zeug nie in Kontakt mit Wasser kommt und die anderen Materialien sind alle in Vacuumpacks verpackt. Welche Drybox wäre da denn zu empfehlen? Woran erkennt man eigentlich noch, dass das Material feucht wäre? Ich kenne bisher nur dass feuchtes Material beim Hotend plop macht, wenn es so wäre.

Versand kommt da sowieso nicht in Frage, mit unserer Post schon gar nicht, zu großes Risiko. Die Riemen dürften dem Kilometerstand nach eh noch relativ neu bzw. eingefahren sein. Melde mich dann nochmal per PN für weiteres 😉