UbuntuBirdy

You should post your questions in this thread

Oh man dfrez, I have a backflash, right when I read your post! For me eSun is the worst filament I've ever printed with! For me there was only one solution that works: switching to another brand. And I've never had this issues since again!

Absolutely right, but you can find it, life forever and ask yourselfe, why the next print after finding the grail turns out not as perfect as expected... Even the room temperature and the humidity in the air can affect your printing result. But you can find settings to reach the goal allmost and often this is just what you need. If not, you can add a few tenths of a millimeter and sand or drill or whatever your need to reach the precision you want or need to have. This additional effort will be worthwhile compared to alternative production methods.

This is "SWISSFIL" PLA RAL 2011. SWISSFIL is my absolute numbre one filament: high quality filament for a totally faire price! Not sure if I'm allowed to share the link. But you will find it with the help of google...

https://www.youmagine.com/sharmahit40/designs three spam entries

https://www.youmagine.com/aadhithyaa/designs

This orange component removes the finished parts from the press. The part replaced an aluminum part, which in each case additionally had to be equipped with a teflon glider and was also much more expensive to manufacture. In addition, the 3d printed component was provided with a break point, which protects the upper punch against damage in the event of a crash.

https://www.youmagine.com/jeewangarg/designs

Korrekt, nicht verheiratet... 😏 Und was Düsen mit Rubin anbelangt, da gebe ich dir auch recht, denn die Behandlung käme ev. einem Entspannungsglühen nahe, was den Presssitz des Rubins ruinieren könnte. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man ja mehrere, dafür kürzere Behandlungen mit zwischenzeitlichem Abkühlen vornehmen. Die sollten dann zumindest zu einem ähnlich guten Resultat führen, ohne die Düse zu gefährden. Und wie ich unter Punkt 1 geschrieben habe, zwingend vorher beim Hersteller die Temperaturbeständigkeit abklären! Würde ich übrigens auch bei Stahldüsen empfehlen, da Stahl sich manchmal schon bei relativ "tiefen" Temperaturen verziehen kann.

Pyrolyse sagt mir gar nichts, ich hab mich von der Arbeit inspirieren lassen. Die Matchless Düsen sind beschichtete Messingdüsen, daher auch das 900° Limit. Die Variante taugt also durchaus auch für Messing. Und falls ne Messingdüse keine 700° aushält war sie eh nichts wert...

Ich gehe da jeweils viel radikaler vor, dafür jedesmal mit totalem Erfolg - jedenfalls bisher. Als erstes habe ich mich beim Hersteller der Düse informiert, wie heiss das Dingelchen den werden darf ohne Schaden zu nehmen (in meinem Fall gehts um Matchless Düsen von 3DSOLEX - die schaffen 900° ohne Probleme). Danach hänge ich die Düse an einen Draht und beschiesse die mit der Heatgun mit 600 - 650 Grad Celsius (ab knapp über 700° fangen die Düsen an sich zu verfärben. Ansich kein Problem, aber mich stört die Optik danach, daher die 600-650°). Diesen Vorgang für 1.5 bis max. 3 Minuten (danach sind die 700° an der Düse erreicht) so beibehalten. Danach die Düse abkühlen lassen, kurz ausblasen und das Dingelchen ist wieder blitzeblank innendrin! Und dabei kommts scheinbar nicht draufan, was den die Düse verstopft. So kleine Partikel verdampfen bei diesen Temperaturen regelrecht.

https://www.youmagine.com/sri-tulasi/designs

https://www.youmagine.com/salman86/designs This guy is posting spam comments to projects of other users.

There is a reason why I alway link to the profile and not to the priject: this guy for example had two spam projects: https://www.youmagine.com/williamlesslier/designs Who deleted the first one forgot the second one...

https://www.youmagine.com/connor-steuber/designs https://www.youmagine.com/allstaraccesshire/designs https://www.youmagine.com/businessplans/designs https://www.youmagine.com/peninsularvcentre/designs https://www.youmagine.com/pietragallery/designs https://www.youmagine.com/williamlesslier/designs https://www.youmagine.com/kathrynproffitt/designs https://www.youmagine.com/blepharoplasty_cost/designs https://www.youmagine.com/atlastilestone/designs slowly but surely the end comes in sight ...

https://www.youmagine.com/clicktrends/designs https://www.youmagine.com/preftrain/designs

Made my FreeCAD-Daily adaptation and it works like a dream! Thanks again!

https://www.youmagine.com/clarissagatlynn/designs

https://www.youmagine.com/thomasdocket/designs

OMG! Swiss spam!!! Somehow I have a bad conscience now... https://www.youmagine.com/stevenbalmer/designs

Du hast die "Normaldrehzahl des Lüfters bei Höhe" auf 0.3mm. Versuch mal diesen Wert (oder die Anzahl der Layers) zu erhöhen. Ich arbeite da immer mit 0.75mm, eben genau, um die Haftung auf der Glasplatte während des Drucks der ersten paar Layer zu verbessern (wenn die Lüfter so nah an der Glasplatte da mit voller Leistung blasen, kühlen die die Platte runter und du verlierst den Effekt von der warmen Platte).

Verdienst du dir denn deine Brötchen mit diesem Drucker? Falls nicht, setz dich nicht künstlich unter Druck. Lass die Maschine arbeiten während du sowieso anderweitig beschäftigt bist. Mein UM2+ druckt entweder durch die Nacht während ich im Land der Träume verweile, oder durch den Tag, während ich meine Brötchen verdiene. So, das ist ein Punkt, der andere ist, seine Konstruktionen zu optimieren. Also konkreter bedeutet das, dass ich versuche wo immer möglich Gewicht, Material und somit auch Druckzeit einzusparen indem ich z.B. Öffnungen konstruiere anstatt eine volle Wand. Bei komplexen Teilen mit vielen Kanten können Fasen schon recht was rausholen. Und prinzipiell versuche ich meine Teile so zu konstruieren, dass ich möglichst wenig bis gar keine Supports benötige. Ist für mich eigentlich immer der effiziensteste Weg, die Einstellungen im Slicer und am Drucker haben dann im Verhältnis nur noch minimalen Einfluss (klar, wenn keine konstruktiven Optimierungen möglich sind, versuche ich auch dort mehr rauszuholen).

Das Gyroid-Infill-Muster kann ich nur empfehlen. Habe (zugegeben nur mit einfachen Tests) mit halbem Infill-Wert die gleiche Stabilität wie mit der Dreiecksstrucktur, die ich vorher bevorzugt habe. Um die Stützstrucktur beim Drucken zu umgehen würde ich zwei Teile drucken, genau wie Smithy das schon beschrieben hat, nur würde ich das mit einem einfachen Stecksystem lösen. Z.B. mit Stiften am Rahmen und Bohrungen in der Platte. So kannst du Dir das Kleben auch gleich sparen.

You are running an UM2+ with the 5.2 firmware?

Could it be the height where the heat from the bed no longer reaches the layers but the fans are at 100% (perhaps the fans reach at exact this layer 100% and the temp at the nozzle drops down until the heat element can correct the temp) and their air is reflected from the bed so the layer is cooled twice?