dxp

Guten Morgen, ja, GlowInTheDark ist abrasiv. Wie stark, lässt sich eher schwer sagen. Ob es jetzt günstiger ist, eine 0,8er Düse zu verschleißen oder eine recht teure CC-Red zu holen - muss jeder selber wissen. Wie wär es mit 3D-Solex? Kostet weniger. Braucht nur etwas Bauchgemietzel beim Einstellen vom Z-Offset. Dafür lassen sich dann die Düsen einzeln wechseln. Und bitte noch bedenken: die abrasiven Materialien schmirgeln auch am Extruder-Zahnrad herum. Hier haben wir auf Bondtech umgerüstet. Um welchen Drucker geht es eigentlich? UM3 oder UM5? Cheers!

Ah, if your're into organic models: sculptris/z-brush! DSM is easy, but you can only save in DSM-Format and export STL (cannot confirm opening in Space Claim). But you can import both STL and STEP. And import RS-Models 🙂

Oh, plenty to choose from... quick, simple and online: tinkercad complete and online: onshape direct, offline and one-way/locked into: design spark mechanical very comprehensive and half in the cloud: fusion 360 (the best, if you ask me) free and offline: freecad and many more. the link to griffin from @gr5 ist not working for me 😕

Ah, dachte ich mir. Hatte mal PETG mit PLA als Stützstruktur genommen, ging ganz gut. HIPS würde sich halt noch mit Zitromen/Limonenzeugs wegspülen lassen. Momentan nehme ich ja auch ABS als Support für ABS 😀. Und da würde sogar ein UM2 reichen... Tja. Zurück zum Problem: Je nach Düsenabstand hatte ich schon gleichmäßige Böden oder auch total plattgedrückte. Das wirkte sich auf die Haftung und sogar auf die Oberflächenqualität aus. Bei korrektem Düsenabstand kann man noch mit Initial-Layer Flow, -Temperatur und -LineWidth spielen, so dass die höheren Layer nicht beeinträchtigt sind, die erste Lage aber besser verschmilzt. Für ABS mit viel Haftungsbedarf nehme ich die Adhesion-Sheets von UM. Kleinteile bekomme da kaum noch runter, Große kann ich in den Schraubstock einspannen und loszwacken. Z-Offset=0,08 im Druckprofil reichte bislang. Printafix für kleine Teile. Vorn-Links zu dicht dran - Glas gechippt. Hinten rechts ok mit leichtem Hang zur Ablösung. Beides mit Brim 7mm und auf Printafix.

ABS ist da eine Bitch. Hatte sehr flache, kleine Teile: erst 12 perfekt eben, dann mit der selben Einstellung und derselben Druckplatte, nur etwas langsamer - und vermutlich ohne Abdeckung oben - Teile, welche dann doch lieber die Ecken heben wollten. Wenn Du schon einen UM3 hast, wäre theoretisch auch DualDruck mit HIPS möglich, oder diesem Breakaway. Aber nicht als Support, sondern als Raft oder MultiBody. ABS bleibt einfach so unberechenbar. Schön, dass Du es soweit hinbekommen hast!

Die tatsächlich nutzbare Bauraumgröße hätte klarer kommuniziert werden können, das stimmt. Andererseits geht UM damit auf Nummer sicher, dass keiner mit dem Druckkopf irgendwo reinrammelt. Beim Ender3 wird stumpf am Rand oder darüber hinaus rumgefahren, da bin ich schon manchmal über die Klammern gerattert. Das nachstehende Teil ist 180x180, der zweite Extruder ist ausgeschaltet - da ist schon noch Platz. 180x200 gehen, 200x200 leider nicht. Mit VW ist das nicht zu vergleichen.

Ist das Material eventuell schon verkokt? 230°C gibt REC als Obergrenze an..

Och, das gibt es schon: Multi Material upgrade kit - from MK2 MMU to MK2.5S/MK3S MMU2S Wie gut das dann allerdings funktioniert...

Da haben wir einfach ganz naiv mit den generischen Profilen losgedruckt und es hat gereicht. Einzig grau sah halt anders aus, eben leicht löchrig und wie Underextrusion. Insofern: Watschn wegen nicht durchgeführter Kalibrierung, nichts gelernt... war eben nicht nötig. Beim nächsten Mal. 😀

Oh, da fragst Du was... wir nehmen tatsächlich das Normal-Profil von Ultimaker, schalten Combing auf Not in Skin, noch den Elefantenfuss reduzieren und gut. Da ist die Drucktemperatur bei 200°C. Es gab aber Unterschiede zwischen den Farben: dunkelgrün gut, blau auch, grau grausig, orange so halb-halb, transparent war ok. Da es immer nur um unwichtige Teile ging, blieb es dabei.

Hallo Ultimaker2extended, kann ich so nicht bestätigen. Wir haben blau, grün, grau, transparent und orange hier und keine Probleme. Ausser vielleicht Underextrusion oder so, das bekommt man ja korrigiert. Aber keine Verstopfung. Cheers, dxp

Gut. Wollte auch keinen Streit anfangen. Fusion 360 ist eine gute Wahl, sofern man mit der hybriden Cloud-Geschichte klar kommt. Klappt der Druck jetzt?

Der Fehler liegt in der STL-Datei und damit beim Programm, welches diese STL-Datei erzeugt hat. Cura erzeugt gCode, keine STL-Dateien! Allounder hat die STL in SolidWorks repariert, ich konnte den Zacken in 3 verschiedenen CAD-Programmen ebenfalls sehen (aber nicht beheben). Es reicht, wenn ein Punkt irgendwo erratisch im Raum liegt und die Software versucht, diesen Punkt mit in die Tesselierung aufzunehmen. Und bei allem Respekt: AutoCAD ist ein sehr ausgereiftes 2D-Programm, welches um ein wenig 3D erweitert wurde. Das ist jetzt nicht so ideal. Autodesk hat daher für die 3D-Konstruktion ein eigenes Programm neu entwickelt.

Hallo Allrounder und HoslRaich2000, das hat mich jetzt gejuckt: mit dem Inventor ging es nicht so recht ad hoc, in Fusion konnte ich immerhin die falschen Flächen rauslöschen (reparieren habe ich mir gespart...) Wenn SWX das kann, um so besser! DSM ist bei der Flächenbearbeitung sehr abgespeckt, das kann dann nur das Original Space Claim. Punkt für Allrounder! Schön wäre es für Dich, JoslRaich2000, natürlich, die Entstehung des Fehlers zu untersuchen.

Da ich AutoCAD nicht nutze, kann ich dazu nichts sagen. Die Zacken müssen aber in der Quelldatei irgendwie vorhanden sein. Probier doch mal den STL-Export eines primitiven Körpers, Kugel oder so. Die AutoCAD-Hilfe ist wenig aussagekräftig. Daher das hier: STL Datei von Autodesk AutoCAD 3D exportieren: Set DISPSILH bis 1 Set ISOLINES auf 0 Set FACETRES bis 10 Stellen Sie das Objekt an die positive X-Y-Z Oktante Verwenden Sie den Befehl, um eine STLOUT. Stl-Datei exportieren. (AMSTLOUT für AutoCAD Desktop-Dateien) Quelle

So isses.

Hallo und willkommen im Forum, die STL hat Hohlräume und Cura zeigt sie an. Soweit korrekt. Design Spark zeigt auch komische Dinge. Vermutlich ist schon bei der Konstruktion in AutoCAD was schief gelaufen. Schau doch dort mal das Modell an, ob da auch so ein Zacken ist. Es hilft auch, die Anzahl der Facetten etwas heraufzusetzen.

Hallo Starflushbully, die Hersteller und Namen habe ich selbst eingegeben. Engineering-Filamente - besonders Carbon - sind manchmal auch im Marketplace zu finden und können von dort installiert werden. Viel Spaß mit den 1000+ neuen Filament-Möglichkeiten!

Hi, wenn der Drucker nichts erkennt, wählst Du am Drucker ein passendes, ähnliches Material aus - das enspricht dann den generischen Profilen, die Du passend in Cura auswählst. CPE entspricht PETG (Colorfabb XT) und CPE+ enspricht etwa Colorfabb HT. Beim Anlegen neuer Materialprofile in Cura ist es günstig, das passende generische Profil zu kopieren und dort die Änderungen einzupflegen. Manchmal meckert der Drucker bzw. Cura Connect, dass das Material in Cura nicht mit dem eingelegten übereinstimmt - hier ist es günstig, das in einer ruhigen Minute auszuprobieren und passende Kombinationen zu dokumentieren. Ist insgesamt ein kleiner Aufmerksamkeitstest - was ist wo drin? Was muss eingestellt werden? Geht aber.

Indeed, and i checked Cura for that. You could try "Infill line direction" and see whats in the preview. But imho the distribution of the material is by crossing lines is neccesary. Maybe 0/90/180/270 degrees will work.

Maybe you look here first: https://learn.colorfabb.com/lets-make-something-clear/ and

Your personal lightbulb moment 🙂 Enjoy your prints!

it is. I tried the same with some business-cards under 2nd nozzle to compensate but the 2nd nozzle was still pressed against the glass. @gr5 helped me last time - i'm out of knowledge.

Yes, I made the same experience. Manual levelling changed that for me.

So, you're running the latest firmware? (Just to be sure...) Auto-levelling - doomed to Never? Clean the outside and the hole of the nozzle, heat them up, heat your print bed and try again. Print a wide flat part with both cores to see, if it works (of course you can tweak the screws while printing to get some nice flat printed first layer lines (same level for both cores!). You really need that correct z-offset because you don't want to turn screws in the middle of a print 😉 In my case, turning off Auto-Levelling was the key.