Alex74

Après j'avoue que lorsque je dois faire des pièces direct à bonne dimension, j'imprime souvent un petit test avec les dimensions qui importe et j'adapte pour 3D après. L'UM3 est donné avec des sacré précision mais en général je ne sors pas non plus les côtes au dixième près... Il faut jouer avec les débit, les largeurs de ligne et autre (voir même les vitesses pour avoir des angles bien droit) pour sortir une pièce dans le dixième sans post-traitement. EDIT: Quand je dis gros trou c'est genre 40/50mm, 8 ça reste du petit, je n'ai pas non plus 8.00 en sorti d'impression... J'ai généralement 0.3 au diamètre en moins.

ah c'est dans expérimental, je n'ai jamais essayé cette option. Je testerais à l'occasion, merci !

Il faut désactiver les mode de contours et après on peut éviter un grand nombre de ces déplacements problématiques. Il faut également activer "éviter les pièces" et désactiver la Z-scar (jointure en Z). A partir de là on peut influencer sur les déplacements involontaires de la tête. Mais malgré ça j'ai toujours quelques trajets que je ne parviens pas à supprimer... Mais j'en ai éliminé 85%.

Salut, sur les petits diamètres j'ai aussi un perte de quelque dixième, je règle ça en dessinant toujours les petits trous plus gros en 3D. Par contre si j'imprime un trou de diamètre 40 là je n'ai plus cette perte de précision... De plus est-ce que cet écart est présent sur toute la longueur du trou ? J'avais souvent ce rétrécissement sur la première couche, car elle est réglé à une largeur de ligne de 120%.

Salut, ta buse n'est pas bouché ? Par rapport à la photo 2 ça me fait penser à un extrudeur qui patine, regarde si c'est encore possible si tu vois un endroit sur ton filament (dans le tube bowden) où il aurait été creusé par la roue cranté.

J'ai déjà remarqué ça, parfois j'imprime des toits de support en zig zag et la première couche de la pièce se retrouve à imprimer dans le même sens que les zig zag, alors qu'à 90° ça serait le top pour éviter les ponts.

Tu étais à côté pour changer la bobine ou alors il y a eu un laps de temps ? Sur la UM3 serait-il possible de lui dire qu'à la fin de la bobine A elle passe sur la bobine B (si c'est les mêmes matières) ? Au moins on pourrait aller au bout de chaque bobine sans avoir à peser ni se poser trop de question...

Les machine type Dremel tourne généralement très vite, du fait de la taille de leurs outils. Donc pas évident de trouver quelque chose qui ne tourne pas vite, les Dremel pneumatique tu peux réduire le débit d'air et les faire tourner lentement mais ce n'est pas vraiment fait pour et il faut une installation pneumatique... Après évidemment on ne reste pas sur place quand on utilise une Dremel sur une pièce plastique mais la Dremel à tendance à mordre dans le plastique et à vouloir plonger dedans. Faut être vraiment minutieux c'est tout 😉 Edit: Quand j'utilise le briquet c'est soit sur une grosse lame de cuter pour découper un support prévu à la coupe (assez rare), soit je chauffe une petite spatule très fine et souple et du coup je la passe presque comme un pinceau. Pas de danger avec une spatule 👍

Ah moi c'est pour le reste de l'impression... La buse gratte sur le remplissage par moment.

J'ai regardé mon gcode avec le plugin et je n'y vois pas d'erreur. Mais apparemment ça fait un moment que le pause at height a un bug et l'astuce du changement de filament permet d'avoir suffisamment de temps pour faire se dont j'ai besoin.

Bonjour, ça fonctionne chez toi ? Tu as quelle version de Cura ? Même avec cette fonction j'ai encore quelque déplacement parasites.

Encore une fois Didier à les réponses justes 😉 J'ai aussi utilisé ces méthodes c'est nickel, merci !

J'ai relevé ce point lors de ma formation avec MakerShop et nous n'avons pas réussi ni à faire le Zhop à la rétraction ni éviter les pièces. C'est un détail en soit une fois la pièce fermé mais c'est nettement plus gênant quand à force de frotter la buse fini par déplacer la pièce et des parois fines des pièces. Ou alors quand l'aspect de la pièce est crucial. Etant donné que cura à prévu des options c'est dommage qu'elles ne fonctionnent pas. Au final lors de la formation nous étions arrivé comme Didier à la solution concernant l'option des cicatrices, qui apparemment est meneuse par rapport aux options de Zhop et de contournage. Mais j'ai toujours quelques déplacements parasites qui frottent la pièce. La discussion de base à ce sujet

Tu as une option dans cura pour activer/désactiver la goutte au démarrage, autrement moi la goutte se fait toujours dans le coin avant gauche du plateau sur ma UM3, je peux te filer un gcode au besoin, et sur ma DE200 elle fait un trait au fond du plateau + une goutte au centre devant (je peux aussi te filer un gcode au besoin).

Bonjour, modifie les valeurs d'accélération ça évite que la buse n'aille trop vite dans les coins et quelle "rebondisse" à cause de son poids et son élan. Tu peux aussi modifier le 3D pour éviter les angles vifs. Ou imprimer en lent.

Perso je me suis fait un support avec un ventilo de pc en dessous, je sors le plateau en verre et le pose dessus, j'attend 5min avec le ventilo et zou. Si ça décolle pas je passe un coup d'éponge humide bien fraiche en dessous c'est radicale (attention à pas le faire pile à 100° faut éviter les chocs thermiques).

Perso je ne me fie pas au info donné par la puce des bobine officiel, une balance de cuisine sera bien meilleure ! Je pèse tout à savoir qu'une bobine de 750g vide pèse à elle seule 230g et qu'il y a 6g de perte de filament dans le tube bowden. Pèse par toi même avec un petit tableau excel c'est nettement mieux, je finis toujours mes bobines avec moins de 30cm de perdu ! Pour le fait que rien ne sort de la buse, fais plusieurs méthode atomique, assez souvent selon le débit de ta machine ça lui fait du bien, et vérifie que ton feeder n'est pas trop serré. Tu peux aussi vérifier que les bobines tournent librement sur leur axe sans être gêné, mais premier point nettoyage buse et réglage feeder. J'enlève aussi les puces NFC des bobines officiel et j'ai des autres supports de bobine pour passer les filaments de chez RS pro.

J'ai aussi une DE200 chez moi, vérifie que tu n'écrases pas trop la première couche. Le capteur inductif sur cette machine est vraiment de la cochonnerie, je suis passé à un BLtouch (3Dtouch) et un plateau chauffant, depuis je n'ai plus jamais de soucis de réglage de l'offset (première couche) et elle est devenu une vraie machine de production en série ! Vérifie aussi bien que ton cura est bien paramétré de base pour une DE200 (vérifie que la vitesse d'extrusion du remplissage ne soit pas exagéré).

Je dirais de regarder dans Cura le paramètre "Hauteur de la couche initiale", il faut le réduire un peu (d'origine j'avais 0.27, ça va mieux avec 0.24 et quand je veux que ça colle sévère je met 0.20) et regarder aussi la "Largeur de ligne couche initiale" soit bien à 120% Première couche faut écrasé comme il faut pour éviter le warping. Edit: Ah j'ai été doublé ! Mais Didier à raison et Dimafix c'est le top !

Dremel et PLA ça risque d'être violent, ou alors faudra être maxi précis avec la dremel. J'ai une sous-marque dremel et parfois je l'utilise mais seulement avec un tampon feutre pour lisser les grosses parfois externes. Même avec juste un tampon ça tourne trop vite et ça fond le PLA si je reste trop longtemps sur place. Personnellement je coupe/taille le surplus avec un scalpel (ou cuter selon le surplus) et je peaufine avec une lame chauffé au briquet. Autrement il y a des produits de post-traitement pour avoir un meilleur rendu.

Le plugin Pause at height fonctionne encore ? Perso sur mon Cura 3.4.0 ça ne fonctionne pas, au moment de la pause le plateau monte de 2mm au lieu de descendre du coup la buse d'écrase dans ma pièce... Il y a peu lors de ma formation on m'a conseillé d'utiliser le plug-in de changement de filament pour interrompre le print sans changer réellement le filament, ça laisse le temps de noyer un écrou ou autre. Mon post à ce sujet

Je suis d'accord avec Guillaume, par contre il faut bien gérer le débit du filament et la vitesse de l'extrudeur. Avec du fil de 2.85 si l'extrudeur va trop vite il en résultera un plus gros dépot de filament, par contre avec du 1.75 dans une buse prévu pour du 2.85 le risque c'est que le surplus de matière est tendance à remonter vers le tube bowden et là ça craint...

J'essaye que ce soit en contournant ou en faisant un Z hop, je n'arrive jamais à éviter les "Travels" en bleu qui traverse la pièce à toute vitesse... Je cherche vraiment à éviter tout type de déplacement à l'intérieur de la pièce, mais la seule piste pour l'instant c'est en ne cherchant pas à optimiser la z-scar. Il y a un paramètre (je ne sais plus où) qui est meneur, et désactivant quelque chose comme "Optimisation des jointures" il y a une amélioration mais il reste encore quelque "Travels" dans la pièce (20% environ).

Bonjour à tous, alors justement c'est un point que j'ai abordé avec Makershop lors de ma télé-formation. Malgré plusieurs essais de ma part et du formateur, il n'a jamais été possible de faire éviter complètement la pièce, il allait en parler directement à Ultimaker d'ailleurs. L'option éviter les supports fonctionnent par contre, mais pas éviter la pièce que se soit en la contournant ou en faisant un Z hop... Je ne sais pas si chez vous ça fonctionne, si oui je serais très intéressé de savoir comment vous faites.

J'ai eu une formation comme ça avec Charly, ça a vraiment été très instructif ! Encore merci Makershop et Charly pour cette formation !