Koppapot

Das die Hitze vom Heizbett reflektiert wird habe ich völlig ausgeblendet. Das mit den 5 Grad Plus/Minus viel getan wird habe ich schon gemerkt, es gibt aber immer wieder einige Filamente die störischer sind. Vermutlich muss ich mich einfach damit abfinden das es auch hier Grenzen gibt. Ich habe mir jetzt mal neue Bauteillüfter bestellt, die von Sepa. Die sollten einen besseren Luftdurchsatz haben als die originalen. Das BerdAir System sehe ich auch zum ersten mal. Gefällt mir aber sehr. Hast du da vielleicht einen Link für mich zum nach/einlesen? Lüftung für das Board habe ich mir auch schon überlegt. Erhöhte Temperatur trägt sicher nicht zur Erhöhung der Lebensdauer bei.

Danke für die ausführlichen Antworten. Mein Ziel ist es natürlich mit allen Filamenten gute Überhänge hinzubekommen, sehr ehrgeizig ich weiss 😄 mit genügend Kühlung sollte das klappen habe ich mir gedacht. Oh ja der benutzerdefinierte Shroud ist wirklich toll, die Kühlung auf oder durch die rechte Seite allerdings einfach Mangelhaft. Mein vorrangiges Ziel ist einfach mehr Luft an das Bauteil zu bringen, es muss nicht zwingend mittels Radiallüfter geschehen, auf den hab ich mich nur eingeschossen durch den Prusa. Ich hänge einmal ein paar Bilder von Heattower an die ungefähr zeigen wie es geht. Rotes und weißes Filament tolle Überhange- Blau, Grün, Violett unschön und wellig an den Enden. Btw: die Duet ist einfach nur toll 😄 einzig das Problem mit der Hitzewarnung wenn ich PETG drucke nervt. "Warnung: High Temperatur in Driver0" kommt aber nur bei PETG Drucken, bei PLA nie. Hab den Drucker schon auf Stelzen gestellt damit es nicht zu einem Hitzestau kommt. Und ja bei der config hast du mir sogar geholfen 😄 du und ein weiterer Kollege hier im Forum, neotko hat es nichtmal der Mühe wert gefunden auf die Nachricht zu antworten.

Servus Danke für die Info. Das die beiden Bauteillüfter in Serie geschalten sind und beide für sich 12 Volt also insgesamt 24 aufweisen, anders als der 24 Volt Lüfter des Ultimaker Original Plus ist mir bekannt. Macht es einen Unterschied ob ein Radiallüfter und ein axiallüfter gemeinsam in Serie geschalten werden? Theoretisch nicht, oder? Und was noch wichtiger ist, macht dieser Umbau Sinn? Bzw merkt man eine spürbare Verbesserung der Überhänge speziell über 45 Grad? Lg

Servus Leute Nach längerer Abstinenz (Arbeits und Gesundheitsbedingt) melde ich mich wieder zurück und möchte die Bastelein an meinem Ultimaker Original 2 Plus (klingt finde ich besser als Ultramaker :D) abschließen um endlich einen netten Thread zu erstellen wo ich meinen Drucker mit den Umbauten und den Weg dorthin vorstellen kann. Worum geht es mir. Mich ärgert es gewaltig das der Prusa i3 mk3s welchen ich ebenfalls mein eigen nennen darf und nur einen Bruchteil des Preises den mein Ultimaker Projekt gekostet hat und im Auslieferungszustand ist um Welten bessere Überhänge druckt. Das ist nicht bei jedem Filament so, es gibt Filament da druckt auch der UM schöne Überhänge aber auch Filament da ist es eine mittlere Katastrophe, dem Prusa scheint das egal zu sein der behält seine Linie bei. Zur Ausstattung ich habe einen Ultimaker Original Plus mit PEI Druckplatte, Olson Block aus dem UM2+, ebenfalls aus dem UM2+ sind die Sliding Blocks, die GT72 Belts und Pulleys sowie der Extruder. Gegen Zugluft links und rechts eine Einhausung aus Kunststoff Platten mit Isolierung bei der Ausnehmung. Mainboard ist ein Duet3D WiFi. Der Always On Lüfter würde ebenfalls durch einen "besseren" getauscht. Am Hotend wo die Bauteillüfter montiert sind habe ich das Modell von Zerspanner_gerd verwendet statt kaptontape ist es innen mit Aluminium Tape ausgekleidet, möchte nun aber das Modell von Labern testen. Ich möchte aber den Lüfter tauschen, und zwar auf einen Radiallüfter so wie es beim Prusa verbaut ist, da ich finde der Herr Prusa hat hier genauer hingeschaut und man sieht ja beim i3 es klappt einfach. Die Frage die ich mir nun stelle, der einfachste Weg ist einen 3ten Lüfter auf die Vorderseite des Hotends zu montieren das praktisch von vorne die Düse unten kühlt. Meine bedenken hierbei 3 Lüfter könnten zuviel sein. Zuviel Kühlung ist ja bekanntlich genau so schlecht wie zu wenig. Also vielleicht dann den doch schwachen rechten Lüfter weg und stattdessen einen Radiallüfter hinhängen? Hmmm ich weiss nicht Prusa hat seinen Lüfter links verbaut und dort macht er am meisten. Also vielleicht doch den linken weg, den Radiallüfter nach links und den axiallüfter rechts lassen? Hat jemand ähnliches gemacht oder sich darüber Gedanken gemacht? Könnte das klappen oder eher nicht? LG Thomas

Hallo Smithy Ich musste lachen als ich deinen Beitrag gelesen habe, im Kopf schreibe ich nämlich schon seit Tagen an einem "grösseren" Beitrag für das Forum. Da wollte ich auch hier eine Antwort hinterlassen, die in etwa so beginnt: Der beste Ultimaker ist ein Prusa 😄 mit verweis auf den Beitrag hahaha Das lässt sich nämlich nicht so leicht pauschal beantworten, ich bin mit dem Prusa (an dem ich noch nix gebastelt habe) voll zufrieden obwohl er faktisch nur die Hälfte vom UM (an dem ich schon zig Stunden gebastelt habe) gekostet hat. Da das ganze halt im Moment sehr subjektiv ist und nicht in 2 Zeilen beantwortet, musst du dich wohl noch ein wenig gedulden, bekommst dann aber auch viele viele Bilder. Es stimmt Prusa gibt regelmäßig Updates heraus, Software und natürlich auch an der Hardware, man merkt richtig das was weitergeht, bei UM hat man das Gefühl nicht da ist eher Stillstand. Habe erst vor kurzem meinen Prusa vom I3 MK3 auf den MK3s (mittels Gutschein welchen ich bekommen habe, da kurz nach dem Kauf des Prusa I3 MK3 das Upgrade Kit kam- hier sollte auch noch mal die Firma gelobt werden, sehr Kundenfreundlich, bei UM weiss ich nicht ob ich da irgendwas bekommen hätte) aufgerüstet. Viel Unterschied ist zwar nicht zu vorher, möchte aber noch ein paar Testdrucke machen ob man die angepriesene Druckverbesserung -weniger Resonanz wirklich bemerkt. Auch direkte Gegenüberstellungen sind geplant, das selbe Modell auf beiden Druckern. Man hört öfter das die Prusa zu teuer sind für das was sie können im vergleich zu China Druckern, dazu kann ich nix sagen da ich mit China Geräten nix am Hut habe, aus Hörensagen weis ich das es China Geräte gibt die einen UM schlagen... (wenn genug daran gebastelt wird). Der Prusa hat halt von Haus aus ein paar Features die ich beim UM gern gehabt hätte (nachträglich betrachtet) D Das Magnet PEI Sheet ist natürlich das Killer Feature 🙂 Sheet runter biegen und du hast den Druck in der Hand. Ideal. Filamentsensor... Die ersten Male ist mir beim UMO+ durch die Extruder Bewegung das Filament abgebrochen, dann Druckte der Drucker in der Luft... das lässt sich so vermeiden. Crash und Black out Sensor auch dabei. "Schönere" Drucke bringt allerdings der UMO+ (mit Olson Block, GT 2 Pulley und Belts und UM2 Sliderblocks in Verbindung mit einem Duet3D Mainboard) Ein Fazit abzugeben ist schwer, ob ich wenn ich wieder vor der Kaufentscheidung stehen würde etwas anders machen würde.... ja vlt, ich würde den UMO+ nicht mehr bei der Elektro Gross Kette kaufen sondern um ein paar Euro günstiger im Netz 😄 Das wissen, welches ich mir durch den UMO+ und dessen Umbau auf einen besseren UM2+, über 3D Drucker und deren Mechanik bzw deren Grundlagen angeeignet habe. Hätte ich heute bestimmt nicht wenn ich mir von Anfang an ein Fertigteil oder gar den Prusa gekauft hätte. Dennoch ich finde UM Geräte überteuert, sie sind Spitzenteile können einiges, glaube aber das sie um einiges Günstiger zu haben sein könnten. Bilder kommen in den nächsten Tagen, muss vorher noch das Problem mit den hässlichen Überhängen lösen- Drucke gerade den Fan Mount von zerspaner Gerd, danke dafür 😉 Drucke es in PETG hoffe das hält so.

Würde smithy hier zustimmen. Wenn Löcher nicht rund sondern Oval werden liegt das meistens an der Kalibrierung von X/Y. Darunter kann auch die Riemen Spannung fallen. Wie hören sich die Riemen an wenn du daran "zupfst"? Sie sollten ein wenig dumpf klingen.

Habe das mit den e-steps wieder angepasst 😉 denke nun auch das 1476 besser ist (nach Würfel Nummer 3- langsam nähern wir uns dem Ziel). Das mit dem Endcode dachte ich mir auch schon das der vielleicht der Übeltäter ist. Zumal er am Schluss wie ich beobachten konnte mit +0,5 in das Bauteil fährt und dann anfängt das Filament wieder zurück zu ziehen bis er damit fast am Anfang des Bowdenzuges ist bevor er mit dem Homing von X und Y beginnt. Interessant das Cura nachdem ich nun den Drucker bei Einstellungen auf Reprap gesetzt habe das nicht automatisch macht. Werde morgen gleich Mal den M38 versuchen. Nach ein paar Anpassungen ist dieses kurze stehenbleiben besser geworden, mittlerweile bleibt er nach jedem layer auf der Ausgangsposition kurz stehen zieht Filament Retour dann wieder vor und dann macht er weiter. Das ist aber Software mässig soweit ich weiss, müsste der Punkt sein Retract after layer Change oder so in der Richtung muss das Mal rausnehmen.

So habe nun das Haftungsproblem im Griff. Stehen die nächsten Probleme an. Man sieht es sehr schön am Würfel. Zeitweise bleibt der Drucker beim Druckvorgang kurz im linken Eck des Würfels stehen und es sieht dann so aus als würde er kurz über die nächsten Schritte nachdenken bevor er die nächsten Runden dreht. Kurz vor Schluss stand er ziemlich lange beim Z bevor er in die Homing Position fuhr. Woran kann das liegen? ________ Edit: Habe nun die E steps am Extruder ein wenig zurückgeschraubt nun sieht der Würfel besser aus! Aber: Ich weiss nun was er am Ende des Druckes macht. Er bleibt an einer Stelle stehen und fängt an das Filament im Extruder zurückzuziehen bis fast ganz nach draussen, wenn er damit fertig ist fährt er an die Home Position bis dahin hab ich ein schönes Loch in der Oberfläche weil die Düse dort auf Druck drückt. Hmmm wie ändere ich das in der Konfig? Das kurze stehenbleiben hat das was mit dem Jerk zu tun?

Hallo Wollte mich mal wieder zu Wort melden, der aktuelle Stand. Die Config Datei steht schon mal in ihren Grundzügen, dank der Hilfe der User Christoph13524 und zerspaner_gerd Danke nochmal für eure Hilfestellung und den vielen wertvollen Tipps. Nach dem ich beim montieren den Always on Lüfter geschossen habe, ja 24 Volt sind für einen 5 Volt Lüfter eindeutig zu viel, musste ich für Ersatz sorgen. Der kam heute an. Lüfter Montiert, Bett Kalibriert und gleich mal einen kleinen Test gemacht. Ein wenig ernüchternd war der Test schon 😄 Gut das es nicht auf anhieb 100 % haben wird war eh klar. 2 Mal hat es mir den Testwürfel vom Heizbett gefegt, trotz 60 Grad Betttemperatur und vorher Glasplatte mit Glasreiniger reinigen. Obwohl die erste Schicht gut ausschaut, der Würfel wölbt sich nach Aussen sieht mir nach Warping aus, bei PLA? hatte ich bis dato noch nicht. Der Drucker Funktioniert, er druckt werde dann einmal die ersten Ergebnisse hier reinstellen. Aber eines kann ich jetzt schon sagen, ich war erschrocken wie Leise das Gerät nun ist. Im vergleich zu vorher also zum Original Holz Ultimaker (Original ist bei mir nur mehr der Holz Rahmen und das Heizbett, sowie die Stepper Motoren) ein Unterschied wie Tag und Nacht, vorher war das ein geschepper und gekrache mit den Holz Slidern und jetzt fast nichts.

Mit einer derartigen Komplexität hätte ich nicht gerechnet. Der Z Endstop stört mich eigentlich nicht. Habe da auch keine Ambitionen da etwas zu ändern (derzeit) Priorität hat für mich jenes Ding soll wieder laufen. Wie ermittel ich die Referenz Werte der Achsen? Die Drehrichtung und, und und? Die Z Steps waren wenn mich nicht alles täuscht bei 200 wie du sagst. Von der Technik her ist der UMO+ mit dem UM2 ident, die Steppermotoren sind also die gleichen und nach meinen Änderungen sind nur mehr die Position der end stops untscherschiedlich zum UM2. Im Build Volumen ist der UM2 auch größer, nicht viel aber immerhin. Können wir die daten/config vom UM2 zumindest was die daten/Referenz Werte der achsen angeht als solche übernehmen?

Danke für das Angebot. Z Endstop ist oben 😄 wollte ich eigentlich eh dazu schreiben ging irgendwie unter am Blue Monday. Viel Unterschied ist glaube ich nicht zwischen UMO+ und UM2. Der UMO+ sieht ja so aus: Druckereinstellungen (bei Cura) (mm) X (Breite) 205 Y (Länge) 205 Z (Höhe) 200 Druckkopfeinstellungen: (mm) X min 75 Y min 18 X max 18 Y max 35 Brückenhöhe 55 Glassplatte (Druckfläche) Breite 255mm Länge 230mm Build volume 210 x 210 x 205 mm

Die X und Y Endstops sind links vorne der für Z links hinten. Ja ist ziemlich das selbe was Neotko hat, nur benutzt er glaube ich die Twister Blocks und nicht die vom UM2 und auch nicht die riemen. Aber ansonsten gleich. Ich habe Neotko schon angeschrieben und nach seiner config gefragt. Dort müsste ich ja dann die esteps auf 80mm setzten wenn er das nicht eh so handhabt. Ansonsten muss ich halt "Probieren", das wird allerdings dauern 😕

Hey Since my UM Mainboard was Burning up i switched to the Duet 3D. Today the Board was delivered. I pluged and wired it, Connect it to the Wifi, but the last step its a bit difficult. Set the config. I tryed with the reprap configurator but i dont know what He wants from me. My English is not so well (i came from austria) so i dont know what i have to die now. In the First page, i dont know what He wants to know? How big the printer is? The space He can use for the Print? What is the low Side from the x? I dont know there is a Low Side in this Thing. It is a Ultimaker Original Plus with the Olson Block and the GT2 belts with the um2 Slider Blocks. May there is a config i can Download to See how it looks and than Change the Details? Greetings Thomas

Danke für die schnelle Antwort. Wenn jemand die passenden Werte für mich hat wäre ich ihm äußerst dankbar. Die Anleitung kenne ich noch nicht, werde sie mir gleich Mal zu gemüte führen.

So Board ist da. Angeschlossen ist auch alles, denke auch das ich es richtig zusammen gebracht habe, zumindest hat noch nichts zum Rauchen angefangen an und für sich ein Gutes Zeichen. Das Board ist mittels WIFI verbunden. Jetzt muss ich es einstellen und da beginnt die Schwierigkeit, ich habe überhaupt keine Ahnung was ich einzugeben habe. Ich habe mittlerweile herausgefunden das ich alles erstmal alles Einstellen und Kalibrieren muss über https://configurator.reprapfirmware.org/General das Duetboard ist am neuesten Stand. Bin irrtümlich davon ausgegangen das ich einfach nur "Ultimaker Original Plus" eingeben muss, in der Config ein paar einzelheiten/ feinheiten ändere und das es passt, jetzt sehe ich aber das ich den Drucker von Grund auf selber angeben/konfigurieren muss. Da stehe ich jetzt an weil ich nicht weis was genau er von mir will. Das der UMO+ ein XYcore Drucker ist habe ich mir zusammengereimt aber das wars auch schon. Gibt es eine Anleitung die mir erklärt was ich wo ein zu geben habe bzw was genau er will? Am besten in Deutsch? lg

Sollte jemand überlegen dort zu Bestellen sollte er sich folgende Zeilen gut durchlesen 😉 Katastrophales KauferlebnisIn Erwartung bei einem Österreichischem Händler zu bestellen, wegen der .at Domain bestellte ich zwei Ersatzteile (Mainboard und ein Daughterboard) für meinen 3D-Drucker. Da kam die erste Enttäuschung der Shop ist in Deutschland, naja gut halb so schlimm, die Zustellung aus Deutschland dauert ja nicht wesentlich länger. Nach dem bestellen fiel mir auf das auf dem Bild eine veraltete Version abgebildet war und fragte bei dem Händler nach, ob das die neuesten Versionen seien. Am nächsten Tag (Montag) kam die Antwort "Mainboard ist die neueste Version, mit Bestellung fortfahren?" Meine Antwort folgte 10 Minuten später "Wenn beides (Main und Daughterboard) die neueste Version ist bitte mit Versand fortfahren" Es folgte Funkstille, am Dienstag musste ich Nachfragen, nach dem Status der Bestellung und ob Board 2 auch die neuste Version ist, am Tag darauf (Mittwoch) kam die Antwort. So eine 1 E-mail pro Tag Politik ist sicher zu vertreten wenn man auf Kunden nicht angewiesen ist, aber so ganz schlechter Service. Die Antwort war übrigens "Beides ist die neuste Version, Lieferung wird für nächste Woche erwartet" Wie nächste Woche? Auf der Shopseite stand Lagernd und Lieferung innerhalb der Woche (Lieferung mit DHL dauert auch maximal 2 Tage). Aber die nächste Überraschung folgte als ich die Email von FedEX bekam. Versendet wurde aus den Niederlanden.Also Shop in Deutschland trotz at Domain, lieferung kommt obwohl als Lagernd angegeben aus den Niederlanden mit den schlimmsten Zustellern die es am Markt gibt von Fedex. Ich habe die Teile am 6. Januar bestellt und habe sie bis heute nicht erhalten (18. Januar). Hätte ich all das vorher gewusst hätte ich wo anders bestellt und hätte die Teile schon.Sollte am Montag meine Bestellung nicht bei mir sein, wird der Pay Pal Käuferschutz aktiviert, Fedex bekommt dann einen Anruf und eine E-mail das Ding soll zurück an den Absender und der Händler kann dann mit Fedex Diskutieren.Nach dem Telefonat mit der Hotline von Fedex bin noch mehr geladen als vorher.... Mittwoch war die Lieferung vereinbart für 18 uhr laut Tracking, um 16:20 uhr den Zettel drin gehabt nicht angetroffen, dann Lieferdatum auf nächsten Tag gesetzt keiner angeläutet, schau auf die Seite 10:20 Uhr Kunde nicht angetroffen, über Internet Lieferdatum auf Heute verschoben die Lieferung "gar keiner gekommen, diesmal nämlich nicht mal die Kunde nicht angetroffen Nachricht- Laut Hotline "komisch ist nicht im System drinnen obwohl ausgewählt" "Aber ich könnte es ja noch schnell vom Flughafen in Schwechat abholen" Ich ihr dann ganz Nett erklärt warum ich nach 3 Tagen auf die Lieferung warten und 2 Tagen zu Hause sitzten jetzt nicht zum Flughafen fahren werde, ach ja im Gegensatz zur Post und DHL liefert FedEx NICHT am Samstag, die Frau Knakal von der Hotline hat mir dann Freundlich wie sie sein muss den Montag angeboten als Liefertermin und gemeint der Zusteller ruft an wenn was sein sollte.... Gut den Shop jetzt einmal mit einem Stern bewertet und bei FedEx is eh scho alles verloren da brauchts meine Bewertung auch nimmer dafür.

Nein noch nicht... Auf der HP und auch auf der Rechnung stand Lieferung innerhalb einer Woche. Das war letzten Sonntag. Am Mittwoch oder so bekam ich eine Email Lieferung kommt nächste Woche. Hää? Auf der Homepage steht Lagernd, heißt das die Lieferung zu mir nach Hause? Schreibe Dienstag noch eine Mail wo ich Mal wieder nachfragen werde wie es jetzt aussieht, aber der Shop-Betreiber hat anscheinend eine, Ein Email Pro Tag Politik. War wohl ein glücksgriff meinerseits. Deutscher Shop mit Österreichischer Domain.

Ja genau das meine ich, bei mir sind sie nicht markiert und in der Anleitung steht Polung ist egal. Kann das sein das es beim UM2 anders ist? Musstest du beim Anschließen des Heizbettes oder des Heaters auf die Polung achten?

Welche Version von Cura benutzt du? Ich habe einfach eine ältere Version von Cura runtergeladen und dadurch die ältere Version der Firmware draufgeladen.

Lade dir doch mal zur Kontrolle wieder die alte Firmware auf den UM und probiere das selbe Modell noch einmal auszudrucken, klappt es ist es die "neue" Firmware die Probleme macht hast du das selbe Problem wieder oder immer noch müssen wir weiter suchen. Bzw Kontrolliere dann die Werte wie Versatz in der alten Firmware mit der neuen.

Ja da gibt es einige Dinge die einem Kopfzerbrechen bereiten 😄 Das dachte ich mir gestern auch Board anstecken und dann messen blöderweise ist das gerade am Transportweg zum Kollegen der die Stepper tauscht. Macht aber nix den ich hab das Board angeschlossenem Zustand Fotografiert und habe mir das Schema und ein Overview des Boards runtergeladen. Mit diesen Sachen und dem Schema vom Duet Board kann man das schon nachstellen wo Plus und Minus ist bzw geht das schon ganz gut. Zur Not müsste ein Durchgangsprüfer da auch Abhilfe schaffen können denke ich. Was mir zu denken gab war die Tatsache das am UM Board bei den Anschlüssen des Heater bzw des Heatbed 2 Anschlüsse sind einmal 24 Volt und einmal einen Anschluss mit dem Namen Heatbed oder Heater 1 in der Aufbauanleitung vom UMO+ steht die Position/Polarisierung der Kabel spielt keine Rolle, im Video von Neotko sah ich das er diese Kabel aber Markiert hatte das gab mir ein wenig zu denken, aber eigentlich müsste es bei den beiden ja wirklich egal sein denn ein Heitzbett oder auch der Heater ist in seiner Charakteristik ein Wiederstand und dem müsste die Polung doch eigentlich egal sein wenn mich nicht alles täuscht. Der Ventilator müsste sich bei falscher Polung ja einfach nur in die Falsche/ andere Richtung drehen auch nicht optimal.

Now comes the part where i switch to a Duet Mainboard 😉

Bei der neusten (Beta) Version von Cura 4.0 ist es wieder möglich die richtige Firmware für den UMO+ anzuwählen. Das wäre dann der Schritt nach vorne den du erwähnt hast 😉

Wie hast du denn das gemessen? Ich wusste bis jetzt nicht das es eine Möglichkeit gibt das zu messen, dachte die einzige Methode das herauszufinden ist probieren? Ich würde die Messmethode aber auch der Try and Error Methode vorziehen.

Das crimpen wird bei mir das erste Mal sein 😄 aber ich habe nicht sonderlich viel Angst davor. Gut eine LED falsch gepolt leuchtet halt einfach nicht, sie wird ja dadurch nicht kaputt, beim Fan bin ich mir ein wenig unsicher, aber ist ja nur ein Motor oder? Andersrum gepolt ändert er die Drehrichtung oder? Vor allem da man ja leider nicht automatisch davon ausgehen kann wenn sie beim Um2 falsch gepolt sind das es beim UMO auch so ist, obwohl es aber eigentlich doch naheliegend ist. Ja das gute Teil liegt eh schon verpackt im Paket mit 15 € (versandkosten zum zurückschicken und 10€ für die Treiber) wegschicken werde ich es, schadet ja nicht so etwas in Reserve zu haben, wenns funktioniert bastel ich mir einen 2ten Drucker daraus oder so, irgendwas wird mir schon damit einfallen 😄