UlrichC-DE
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Kleiner Tipp. Lade es mit dem Microsoft 3D-Builder. Das Tool repaiert STLs zuverlässig. Öffnen -> Imortieren / Repaieren / Speichern als STL.
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Ja, früher war das unter Experimental, mittlerweile ist das unter Support "Support Struktur".
Die Option habe ich nur bei den Ultimaker Druckern. Für andere habe ich das nicht. Das ist hier vermutlich das Problem.
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Hallo
das ist der "Prime Tower". Der erscheint sobald man mit zwei Druckköpfen drucken mag. Also sobald oben in der Auswahl, beide Druckköpfe aktiv (und genutzt) sind. Die Funktion des Turms : Filament abstreifen vor dem Druckkopfwechsel und Extrudieren nach dem Druckkopfwechsel (so die Theorie)
Mit der Option "Enable Prime Tower" kann man den abschalten.
Falls das Drucken mit zwei Druckköpfen nicht beabsichtigt ist, einfach den "zweiten" Kopf abzuschalten. Das geht in der oberen Leiste.
Mehr fällt mir dazu gerade auch nicht ein.
Nur eines noch. Der 2th Druckkopf, das Breakaway etc. sind Features die man nicht bei jedem Druck benötigt werden. Wenn ich Support drucke dann meist aus einem Druckkopf ABS<>ABS. Die Kombination ABS<>Breakaway macht die Teile nicht immer schöner. In deinem aktuellen Fall, jedenfalls soweit auf dem Bild erkennbar, würde ich Brim/Support/2thDruckkopf abschalten.
Viele Grüße
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Hallo
welcher Drucker ist das?
Hast du ggf. mal eine andere SD-Karte/Stick versucht?
Grüße
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Guten Morgen, gute Nacht
Mhh .. das Phänomen ist mir von anderen Maschinen (nichtDruckern) bekannt, wenn die den Referenzschalter nicht freifahren möchten oder ein Motor nicht mehr mag. Dreht sich ein Motor im Riemnrad? Was brummt?
Der macht ja X und Y Referenz. Wenn er X macht, aber sich an Y nix bewegt, gibt es auch Fehler. Bzw. wenn du versuchst während des Brummens auch den anderen Referenzschalter zu betätigen.
(Nur Ideen.)
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Hallo
das Spiel an deinem Druckkopf ist normal. Bzw. ist OutOfTheBox so. Das ist das Gehäuse, das nachgibt. Denn tatsächlich ist für die Y-Achse nur ein Gleitlager mittig verbaut. Die X-Achse hat hingegen zwei Gleitlager und erscheint daher starrer in der Bewegung.
Viele Grüße
Christian
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Stimmt, S2 gibte es so nicht. Das Ding heißt 2+ Connect bzw. UM2C.
Sieht aber aus wie ein S 🙂
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Hallo,
ich befürcht da wurde was verwechselt.Meines wissens gibt es keine Bondtech Extruder für den "S"2.
Für den Ultimaker 2 ist der eine Option. Für den 2+ und 3 sind die Extruder etwas für Entusiasten die abrasives Material Drucken möchten.
Aber den S2/S5 kann man damit, meines wissens, nicht umbauen.Zusammengefasst.
Der Bondtech benötigt Thinker.
Der S2 hat vermutlich ein anderes Board.Vom S5 weiß ich sicher das es so ist.
Habe selbst noch keinen S2 auseinander genommen. Aber würde richtig staunen wenn du auf dem Thinker ans laufen bekommst.
Ich hoffe das du im schlimmsten fall wieder alles zurückdehen kannst.Hast du einen Link für mich, woher du die Extruder hast. Ich würde das mal lesen wollen?
Viele Grüße
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Nun Aluminium. In Vollmaterial, also ohne Drucken, Laminieren oder irgend eine Magic Herstellung betrachtet, sind die Kunststoffe PA6 und POM eine (schwere) Alternative zu Aluminium. Um letzteres zu Drucken müsste der Drucker eine Bauraumheizung und dem zu Folge auch Wasserkühlung haben.
Der Hack mit dem 3D-Stift(?) aka Lötkolben im Video ist zu umständlich. Dann besser gleich richtig forged Carbon laminieren und tempern usw.
Verstehe nicht ganz den Vorteil dieser Methode. Dann besser gleich eine CNC Fräse nutzen. Die macht zwar maximal Dreck, aber produziert zumindest keinen Sondermüll. 😇
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Das Druckverfahren mit den eingedruckten Kohlenfasern halte ich für beschränkt einsetzbar. Finde es aber gut das daran gearbeitet wird.
Solange ich nur eine Hülle oder irgendwelche Monster-Teile drucke, mag das besser sein.
Im Zugversuch sind die Vorteile dann deutlich messbar. (Wobei ich PETG im Vergleich nicht als wirklich stabil einordne). Im Druckversuch oder Stresstest würde ich nicht auf die eingeruckten Fasern setzen wollen.Bei den Videos habe ich mich gefragt wie sich PETG-CF, PET-CF oder das gute alte PA-CF verhalten hätte.
Oder auch Aramidfasern etc. Also Dinge die auch ein S5 Drucken kann. -
Diese Matchless reinigte ich, zumindest bis sie im Schrottkontainer lagen, mit Heißluft und einem 0,25 CrNi Stahldraht.
Als die vor einem halben Jahrzehnt noch aktuell neu waren, hatte ich die auch probiert. Die Bohrungen sind gegen einen Effekt, denn man bei zu wenig Extrusion und Verstopfung gar nicht erst bekommt.
Hingegen bekommt man damit schnell eine Verstopfung. (Nur meine Meinung)
Ich nutze daher nur die "normalen" UM 0,6 und 0,8 Düse. Wobei vorzugsweise 0.8. Bei deinen oberhalb abgebildeten Sachen wirst du damit keinen großen unterschied zu 0.6 erkennen.
Deine Druckerzeugnisse links sehen sehr nach Spannungsrissen aus. Das ist zwar Material und Konstruktionsbedingt aber wird durch Zugluft begünstigt. Wenn du keine Abdeckung vor der Öffnung des Druckers hast, wäre das ein Angriffspunkt.
Wenn der Drucker dazu in einer eher warmen Umgebung(No sexual) steht hilft das auch. Weil sich schon die internen Luftverwirbelungen dazu genügen solche Risse zu erzeugen.
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Danke für die Info!
Ganz einfach war es dann scheinbar doch nicht. Klingt nach einer kleinen OP. Gut das du irgendwie mit Elektro zu tun hast.
Das sind gute Nachrichten. Gut zu lesen das man nicht alleine ist wenn garnichts mehr geht.
Viele Grüße
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9 hours ago, Mad said:
Daraufhin habe ich meine Düse gereinigt mit Hot- und Cold-Pulls, die Temperatur um 10 Grad reduziert (von 240 auf 230) und den Druck neu gestartet, aber es hat nichts geholfen. Wieder Düse verstopft und Drucker druckt nicht weiter.
Da würde ich mal schauen wie der Feeder eingestellt ist. Wenn es nicht läuft hat man in der Anfangsphase gerne mal die Finger dran. Das verschlimmert aber meistens das Problem.
Das ist so eine Art Teufelskreis.
Düse verstopft
Finger am Feeder
Düse geht
Irgendwann..
Düse verstopft (weil Feeder zu hart eingestelt ist)
Nichts geht mehr.
Da kommt ma nur raus wenn man die Düse reinigt und den Feeder wieder in neutralstellung bringt.
Kann natürlich an etwas anderem liegen. Ggf. als Tipp für die Zukunft.
23h da fällt mir sponatan die UM 0.8 Düse ein.
Viele Grüße
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Habe gerade die Glaskugel befragt. Versuchst du TPU auf 0.4 Düse zu drucken?
Viele Grüße
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1 hour ago, elekrotechnik-giengen said:
Händler aus Köln (auch ein Showroom Nähe Stuttgart betreibt) gewandt.
Habe mich gerade gefragt wer das sein könnte .. google sagt 3dme.. ist halt ein normaler Händler, wie viele auf der Jagd nach dem Schotter. Für meinen 3D-Scanner bin ich auch direkt mit China in Kontakt. Schwieriges Thema.
Bei Problemen mit S5 gehe ich immer direkt zum engl. Forum hier oder tippe ein paar Zeilen ins Supportformular (https://support.ultimaker.com/hc/en-us/requests/new) . Es kann etwas dauern, aber vergessen wirst du so nicht. Direkt zu IGO3D .. nunja über das Supportformular landest du auch dort (mit direkt Melden habe ich keine Erfahrung bei dennen). Wenn die dann nicht weiterhelfen können, meldet sich Ultimaker. Mein Drucker ist auch aus der ersten Generation. Das Kaufdatum musste ich bisher noch nicht weitergeben.
Viel Glück
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20 minutes ago, danielfrei said:
Ich stell mir das grad bildlich vor. Tut das nicht weh 🤣
Ups .. Schweißdraht natürlich 😁
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Im Bereich den Hotend bildet sich leider auch bei mir ein Ring. Ich vermute das es kein Problem darstellt, sollange der Coupler zum geformten Ring passt. Sobald man aber den Coupter tauscht, gibt es einen minimalen Versatz der Bohrungen des Couplers und dem in viel Stunden zu Kohlenstoff gebrannten Ring. Dann klemmt das.
Hatte den Ring zuletzt mit einem Stück 2mm Aluminium Sch-w-eißdraht rausgedrückt. Dannach lief wieder alles.
Der Verdacht, das der Coupler noch heil war aber der gebildete Ring alles blockierte drängt sich dann auf. So ist es aber nicht. Es sind vermutlich nur zwei Effekte die nacheinander Auftretten aber nirgens beschrieben sind (bis jetzt 🙂 ).
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Hallo
Ahnung ist übertrieben. Kenne nur die Sorgen die man bekommen kann wenn man empfindliche DC Microcontroller-Eletronik an AC-Stromquellen oder mit Generatoren und Funkwellen betreibt.
Wenn es komplett sporadisch nach Voodoo scheint können es Geräte in der Nähe sein die Stören.
Also ein EMP der entweder durch die Leitung oder Funkwellen auf den Drucker trifft.
Netzfilter und Abschirmungen können helfen.
Wenn es häufig und reproduzierbar vorkommt, würde ich den Drucker testweise an einem anderen Ort betreiben.
Das externe Netzteil, sofern es zwischen Leitungen von anderen Geräten liegt, seperat zu legen kann auch helfen.
Wenn du den Drucker in einer alten Hütte oder mit spezieller Elektrikverlegung angeschlossen hast, wäre intessant ob es einen seperaten NULL-Leiter gibt.
Falls du den Drucker neben einem Grill oder einem ähnlichem Leistungsfresser und Magnetfeld-generator betreibst oder eine dieser CE-Verachtenden CN-Küchengeräte in der Nähe sind, könnten die es sein.
Eine Kabeltrommel wirkt auch als Stör-Generator, sofern sie nicht ausgerollt ist. Auch ein liebevoll aufgewickeltes Kabel fungiert als Spule.
Noch so ein Punkt.
Ich tendiere bei meinen Druckern mittlerweile dazu die nicht vortwährend angeschalten zu lassen.
Sonst bekomme ich alle Möglichen und unmöglichen Probleme/Fehler beim Druck. Bei den UM2 der alten Generation läuft sonst zudem ein Lüfter. Auch mag ich es nicht wenn sich der OLED-Screen festbrennt.
Viele Grüße
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Hallo
der Ultimaker S3 bricht den Druck ab, sobald kein Material mehr gefördert wird.
Wenn der Druck nicht abgebrochen ist weil beispielsweise die Düse verstopft war, könnte das ebenso am Druckauftrag selbst liegen.
Auch die Temperatur der Düse wird ständig geregelt. Bzw. das ist auch einer dieser Gründe für den Drucker, den Druck abzubrechen. Der Drucker ist bei der Umsetzung seiner Aufgabe ziemlich gleichmütig. Das Problem ist vermutlich schon beim Slicen in Auftrag gegeben worden. Um solche Probleme zu umgehen, kann die Vorschau in Cura genutzt werden. Dort kann zwischen der Objektansicht (in eng. Prepair / Preview) umgeschalten werden.
Dort kann man zudem an einem Schieberegler (ist auf der rechten Seite) den Druck nachvollziehen.
Ich nutze das aus Routine bei jedem Druck. Ist ein wichtiges Feature.BTW: Ob Support gedruckt wird, entscheidet man in den Druckeinstellungen jeweils selbst.
Allgemein sind die Temperatur und der Feeder die ersten Kandidaten die man im Verdacht hat. Aber tatsächlich sind diese nur Problemverstärker, aber selten die Ursache.
An den Temperaturen, sofern es sich um die Standardprofile zum entsprechenden Ultimaker-Filament handelt, würde ich vorerst nicht spielen. Dies dient ggf. nur zu Optimierung. Die Werte sollten fürs Erste passen.Falls die Düse schnell verstopft, würde ich prüfen ob der Feeder richtig eingestellt ist.
Bei den S-Line Druckern, ist -richtig- gleichbedeutend mit -Mittelstellung-.Aber wie geschrieben. Ein paar Infos zum Druck wären hilfreich.
Viele Grüße
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Hallo
es sind nicht viele Probleme auf dem Bild mit der gegebenen Beschreibung zu erkennen.
Anhand des Brim auf dem Bild sieht es so aus, als ob ein Objekt gedruckt wird, dass Support benötigt.
Also das der Drucker ohne Unterstützungsstrukturen frei in die Luft druckt.
Es kann natürlich ebenso sein, dass sich der Druck während des Drucks löst und es deswegen so kaotisch auf dem Tisch ausschaut.
Kannst du nähere Infos geben und/oder die Projektdatei posten?
Die Fragen sind.
Slice richtig? (ist es mit den gewählten Optionen druckbar)
Hält der Druck auf dem Tisch?
Sind die Druckparameter richtig? (Bzw. welche Druckeinstellungen werden verwendet)
Viele Grüße
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Schließ mich da voll und ganz an.
Zudem kommt, das so eine Kombie eher umständlich in der Handhabung ist.Meine Vermutung ist, das die Leute die so etwas betreiben. Je nach stärken der Maschine, entweder Drucken, Lasern oder Fräsen. Alles weitere Zubehör verottet in einer Kiste.
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2 hours ago, DirgDiggler said:
Jetzt ist meine Frage wie hoch sollte die Glasplatte eigentlich idealerweise sein?
Wir hatten das mal verglichen. Mit dem Wert 28,7mm war ich nicht alleine. UM hatte damals dazu keine Werte.
Wobei ein manuelles Kalibrieren der Platte dem Algorithmus für das Auto-Leveling hilft.
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Prima!
Auf dem Bild erkennt man auch was.
Ich denke das Infill hat es vermutlich gerettet. Alternativ vielleicht die Border/Wände stärker machen.
Das könnte dann insgesamt weniger lange drucken.Viele Grüße
Frage zu eingefrästen PLA Filament
in Deutsch
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Hallo,
sieht ok aus. Der Feeder hat ein gerändeltes Rad um mehr halt beim Einzug des Filaments zu haben. Das hinterlässt diese Spuren.
Falls der Feeder tatsächlich anfangen sollte zu fräsen, sieht das anders aus.
Viele Grüße