UlrichC-DE
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43 minutes ago, Lupus52 said:
Die von mir beschrieben Art geht auf sicher jedem Drucker!
Nein 😇
Das mag für deinen Drucker so sein. Aber es hängt generell von Firmware und Hersteller des Druckers ab.
Das "Nein" bezieht zudem auf den Rahmen der Methode.
Sicher kann jeder Drucker dieser Erde, sofern er den Prinzipien der Batchverarbeitung folgt, irgendwie dazu überredet werden. (Im Worst-Case macht man hierfür Anpassungen an der Firmware) Nur klar ist auch, das es nicht immer einfach und nicht generell übertragbar ist. Es ist auch eine Frage der Randbedingungen (Filament, Referenzschalter, Temperaturen, Athesion, pers. Anspruch).
Es ist ein bisschen wie mit dem Reichtum. Jeder kann es theoretisch schaffen. Solange die Frage nach dem "wie" nicht auftaucht, sind die Chancen auch gut das es gelingt.
Ein Ultimaker S3 oder S5 würde beispielsweise nicht starten wollen ohne zuvor die Platte gelevelt zu haben.
Wobei er bei derzeitigem Fimwarestand bei Druckabbruch, soweit ich mich erinnere, nicht einmal den Druckkopf aufheizen würde ohne eine Referenzfahrt gemacht zu haben. Da ist es schon eine kleine Herausforderung das Druckteil vom Drucker zu bekommen, wenn es sich erstmal in den Druckkopf gebacken hat.Nun hast du zumindest mal davon gehört das es noch weitere Drucker gibt. Bzw. das die unter Umständen anders arbeiten.
Viele Grüße
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On 2/7/2022 at 11:31 PM, zerspaner_gerd said:
Ich verstehe nur Bahnhof
Expertenrunde quasi 😇
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Hallo
einen Druckauftrag wiederherstellen, geht nur auf wenigen Druckern. (zB. Raise3D hat das oft. Zumindest in der Theorie.)
Das ist dann ein Feature dass auch in der Beschreibung etc. beschrieben ist.Die hier beschriebenen Hacks sind kein realer Weg.
Sicher kann man einfache Drucker, je nach Hersteller, dazu Anleiten ab einer gewissen Position weiter zu drucken.
Dabei ist zu berücksichtigen.
- Ermitteln des Druckbeginns. (Z höhe in mm)
- Aufheizen des Druckkopfs und Drucktischs usw.
- Leider aber auch die Position innerhalb der Schicht.
- Zudem kann sich das Druckobjekt bewegt haben.
- Zudem kann die Referenz des Druckers (Nullpunkte der Maschine) nicht mehr stimmen.Der UM S5 macht beispielsweise bei Materialwechsel etwas Ähnliches.
Er hört auf zu Drucken und setzt dann nach Materialwechsel wieder neu an.
Eigentlich ein tolles Feature. Nur leider funktioniert das in der Regel nur -gut- wenn er innerhalb der Schicht aufgehört hat zu drucken.
An den Außenflächen können dennoch Lücken entstehen.Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es sich in Theorie zwar plausibel anhört, aber in der Praxis Glücksache bleibt.
Insbesondere, nach Kommunikationsfehlern und Stromausfall, bei denen der Druckbeginn manuell ermittelt werden darf ist es komplett fraglich. Der Aufwand steht in keinem Bezug zum Ergebnis.Daher finde ich die Antwort "nein" zu diesem Thema als korrekt und ehrlich.
Viele Grüße
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Hallo
ich mache das mit mehreren Druckern. Ich habe mir für jedes Material einen eigenen Drucker angelegt.
Da ich überwiegend über USB-Stick und ohne DF arbeite, habe ich damit auch keine Sorgen. Alle Anpassungen an den Druckeinstellungen bleiben so erhalten.
Als Backup dieser Einstellungen, nutze ich den Projektexport. Wenn ich meine Druckddaten als *.3mf speichere, kann ich die Einstellungen und die damit verbundenen Drucker jeweils auch wieder herstellen.
Wenn ich Änderungen an den Profilen vornehme, dann meistens im Texteditor direkt auf der Platte.
Der nächste Schritt wäre bei mir auch jeweils eigene neue Profile mit den richtigen Drucktemperaturen anzulegen.
Das ist mir aber bis heute zu umständlich. Das wäre nur interessant, wenn ich die Einstellungen mit anderen Teilen wollte.
Viele Grüße
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12 hours ago, GS1305 said:
Habe festgestellt das der mitgelieferte halter nach meiner meinung schrott ist.
Damit bist du sicher nicht der einzige. Bei dem Preis von den Geräten sehe ich das aber auch gelassen. Ein Kollege von mir kauft sich jedes halbes Jahr einen anderen dieser Drucker. Ender, Creality, Anycubic, Cube, Prusa und weitere. Baut die sich um und holt sich wieder einen anderen. Langweilig wird es dem so jedenfalls nicht.
Viele Grüße
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Hallo
ein File -> Save Project -> *.3mf würde genügen. Dabei kommt dann eine Druckdatei heraus, die auch die Cura-Einstellungen enthält.
Ich deute nach den Bildern andere Dinge. (Will aber keine Verwirrung stiften)- Der PTFE Coupler könnte verschließen sein. Das bringt gerne eine Verstopfung vor der Düse je weiter Druck voranschreitet.
- Der Retract könnte zu hoch eingestellt sein. Bringt den selben Effekt.
- Der Feeder könnte zu fest eingestellt sein. Bringt auch den selben Effekt.
- Es wird zu schnell oder zu Kalt gedruckt. Das Verstärkt/Verdeutlicht vorhandene Probleme-
Auf PLA mit Brim zu Drucken ist ok.
Prime-Blob ist mehr was für größere Düsendruchmesser ohne Brim. Ich denke aber das es sich hier um den normalen UM2 Startcode handelt. Würde ich nicht überbewerten wollen.
Viele Grüße
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Hallo Günter
zu den Ender 3D Fragen, kann ich nichts schreiben. Habe schlicht keinen. Aber ich vermute das manche hier um Forum auch so einen Drucker haben.
Die Maßhaltigkeit der Drucke ist "im 0, Bereich" seltener eine Frage der Firmware. Viel eher ist es eine Einstellungssache beim Slicen. Es gibt (zumindest bei den Ultimaker-Druckern / das unterscheidet machmal zu anderen Drucker-Modellen) die Einstellung für die Lochweite (hole expansion). Die Drucker (auch Ultimaker) haben mit den Bohrungen oft Probleme, daher mache ich die im CAD oft gleich etwas größer und spare mir das Einstellen des Slicers.
Wobei ich vorerst einmal nur Außenmaße checken würde. Die Parameter hierfür sind dann die Horizontal-Ausdehnung (horizontal-expansion).
Generell kann man aber behaupten das Druckeinsteiger meistens zu schnell drucken. Das spiegelt sich leider auch in der Maßhaltigkeit wieder. Je langsamer, desto sauberer wird gedruckt. Ich drucke im Schnitt mit 40mm/s.
Mit FreeCad kann man gut und Maßhaltig planen. Der STL Export buggt zwar etwas aber falsch sind die Ergebnisse nicht.
(Diese Verdachtserhebung im CAD ist vermutlich SketchUp und Photoshop zuzuschreiben. Beide sind eigen in ihren Maßen.)
Wünsche noch viel Spaß beim Drucken.
9 hours ago, GS1305 said:Dachschaden
Finde ich gut, das sage ich auch immer. Die nette Form des pathologischen Wahnsinns also. 😉
Viele Grüße
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Hallo
das Teil st die Lagerung des PTFE Coupler und hält den Heizblock.
Es ist -kein- Verschleißteil. Normalerweise geht das Teil nicht kapput. Es kann aber beim Umbau des Heizblocks kapput gehen. 3dSolex hat verschiedene Heizblöcke für den UM2 und vermutlich deswegen auch dieses Teil im Angebot.
Viele Grüße
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Hallo
bei der Beschichtung gilt "Viel hilft viel" leider nicht sonderlich.
Das -mit dem Klebestift kleistern- würde durch die oben beschriebenen Mittel ersetzen.
Oder alternativ nach dem Auftragen des Klebestift, mit einer Wasserspühflasche noch einmal darüber und hinterher trockenwischen. Mit Wassersprühflsche recycle ich auch gerne vorhandene Beschichtungen. (Spart zeit und beschichtete Platten reinigen macht keinen Spaß)
Wenn du dann noch das Brim durch ein Skrit erzetzt und die Initial-Layer Horizontal-Expansion auf -0,2-3 setzt, kommen die Teile schon hübscher aus dem Drucker. Wie schon angedeutet, ein Brim macht nicht immer Sinn.
Bei PLA ist es oft ein MustHave. Aber bei ABS ist es eher Kontra.
Schleifen geht schon. Auf der obersten schicht kann man damit wahrlich zaubern. Aber auf der unteren/ersten Schicht, bzw. der doch recht dünnen Schicht, wirst du nur mit Anstrengung schöner schleifen können.
Viele Grüße
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5 hours ago, Elofix said:
Druckplatte 80°c
Du solltest bei UM ABS auf >=85° Plattentemperatur dann hält es deutlich besser. Mit 80° hält das leider garnicht. Die 5° unterschied machen bei dem Material viel aus. (Das hatte ich vor kurzem erst wieder festgestellt. Ich habe keine Ahnung warum die UM2 und UM3 Profile diese 80° Plattentemperatur eingetragen haben.)
Bei der Druckgeschwindigkeit gehe ich meist sogar auf 30 runter. Das ist insbesondere für das erste Layer hilfreich. Die Drucktemperatur ist bei mir auf ca. 245°.
Etwas Beschichtung / Haarspray hilft wenn es dann nicht mehr von der Platte mag. Ich drucke auch nicht direkt auf Glas. Praktisch ist mir das zu empfindlich. Wenn ich das Glas ausversehen berühre ist sonst die Athesion futsch. Wenn die Athesion da ist, ist diese zu extrem und ich bekomme, besonders bei kalter Umgebung, schnell Glasschaden. Daher bevorzuge ich etwas Beschichtung auf der Platte.
Viele Grüße
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Hallo
da ist noch zu klären von welchem Hersteller das ABS ist.
-ABS direkt auf Glas drucken- funktioniert leider nur mit wenigen Herstellern.
Ultimaker-Material -ja-
BASF -jain-
In jedem Fall würde ich was für die Athesion tun.
Bzw. eine Beschichtung auf das Glas auftragen.
Magigoo ist hierfür gut und teuer.
Ansonsten gibt es noch verschiedene Derivate aka printafix, 3dlack, dimafix usw. Ich habe alles durch und bin immernoch bei billigem Haarspray geblieben.
Und ja, ABS drucke ich eigentlich oft ohne Brim, weil es leider einen hohen Wärmeverzug hat. Das führt manchmal dazu, das ein Brim nicht förderlich ist. Wenn du Teile ABS-Like konstruieren magst, nutze besser runde Kanten, das hält besser beim Drucken.
Viele Grüße
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Hallo
die unmittelbaren Rechte (bzw. die Eigenen und die des Veröffentlichers) sind vermutlich kein Problem.
Problematisch wird es erst, wenn es reale Schutzrechte gibt.
Problematisch ist es, wenn man Figuren auf die Dritte Rechte haben weiter verkauft.
Der Klassiker wäre eine Micky Maus. Dafür würde ich nicht einmal die Rechte weitervererben wollen. Ein Lizenzgeber bzw. Lizenz-Weitergeber für so etwas zu sein, kann ärgerlich werden.
Sowas würde ich nur unter CC no Comercial in Datenform weitergeben.
Ansonsten bleibt noch schenken.
Viele Grüße
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Hallo
Bild 1 hat Ringing
Bild 2 und 3 haben Ghosting (also Ringing bei der Fahrt aus Ecken)
Meistens hat man abhängig von der Druckgeschwindigkeit Ringing oder Ghosting.
Ich würde die Führungen auf Spiel prüfen. Den Drucker einer Wartung unterziehen.
Aber ich vermute fast das du das nicht gemeint hast. Sondern den Bruch im Druckteil und die Deformation.
Das kann durch Temperaturschwankungen im Druckraum kommen. Besonders wenn es Kalt ist und das Material eine hohe Temperaturdehnung hat. Das kann ein fehlerhafter Bauteillüfter sein oder auch ein offener Druckraum.
Viele Grüße
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Hallo
Das ist für Composite leider normal.
Am Flow stelle ich meist wenig. Eher an Line Width.
Wenn ich die kleiner Stelle 0,57 nimmt der Flow auch ab.
Das mache ich wegen der MS so. Weil ich damit früher einmal Probleme hatte.Und da ich am Materialprofil ohnehin alles selbst herausfinden darf, nehme ich keine Herstellerprofile sondern die Generics (CFF PA und CFF CPE)
Ansonsten passe ich überwiegend die Skalierungen des Drucks an.
Insbesondere -Horizontal Expansion- und -Hole Horizontal Expansion-.Praktisch muss ich das nur einmal für die Zukunft herausfinden. Das mache ich mit Testdrucken die meine jeweils wichtigen techn. Maße vergleichsweise aufweisen. Testdrucke sind leider erforderlich, weil sich die Cura Einstellungen gegenseitig beeinflußen. Meist ändert man eine Sache und muß an anderer Stelle hierfür nachregeln. Manchmal ist das auch regelrechtes Gedankenspiel ob ein Maß nun größer oder kleiner sein muss.
Hier ein Beispiel für einen Testdruck.
(Im ersten Anläufen für ein neues Material drucke ich manchmal zwischen 10 und 20 dieser Teile. Habe dann hierfür hinterher ein techn. maßhaltiges Teil)
Viele Grüße
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8 hours ago, danielfrei said:
Also von basteln hat ja keiner geredet.
Ich schreibe oft basteln. Soll keine Bewertung der Arbeit sein. Ist eher dem Umstand geschuldet. Speziell wenn man hingegen der Erwartung eine Lösung kaufen zu können, selbst eine Lösung entwickeln muss. Also selbst machen und nicht kaufen. Das ist für mich landläufig basteln.
3 hours ago, ManAtArms said:Aha, also doch so anfällig?
Das will ich damit nicht unbedingt zum Ausdruck bringen. Auch wenn es zT. auch zutrifft.
Viel eher meine ich die Produkteigenschaften der UM-Drucker die in den Produktzielen von UM verankert sind.
Du kannst mit den Druckern OutOfTheBox prima irgendwelchen Tinnef drucken (überspitzt ausgedrückt). Aber solbald du einen höheren Anspruch entwickelst, kommst du irgendwann ohne Anpassungen am Drucker nicht weiter. Die musst du ggf. selbst vornehmen (basteln). Die Produkte sind nicht schlecht, nur eben sehr universell. Das hat die Vorteile in Preis und Verfügbarkeit und Einsetzbarkeit. Der Nachteil ist aber aber klar, dass es keine spezialisierten Lösungen gibt.
Nicht weil UM das nicht könnte, sondern weil es die wirtschaftliche Ausrichtung im Consumer-Markt nicht zulässt. Was auch immer du vor hast, es müssen >1000 Leute ebenso vorhaben sonst findest du hierfür nicht einmal eine Anleitung.Industriedrucker können hingegen wenige Sachen hoch spezialisiert und daher im Einzelfall besser. Daher sind die Preislich ambitioniert und damit leider nicht Consumer-Tauglich. Firmen die solche Produkte herstellen, sind sehr hellhörig wenn es um die Spezialisierung ihrer Produkte geht. Um es techn. zu umschreiben. geschliffene Bauplatten, Wasserkühlung, beheizter Arbeitsraum usw. sind dort kein Marketing-Gag, sondern real.
Daher sehe ich den S3 oder S5 eher als Basis für einen guten Drucker aber nicht als endgültige Lösung.
Falls du dir mal so einen Drucker kaufst, wird es dir auch im Finger jucken. Das Ding ist ja schon prima, aber da geht noch was 😉Viele Grüße
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Die Swiss Düsen sind qualitativ hochwertig. Wer sich traut so einen Umbau zu machen und es richtig macht, hat einen Mehrwert dadurch. Natürlich vorrausgesetzt er benötigt Stahldüsen.
Die Cores sind, soweit ich mich erinnere, verklebt. Würde UM jetzt nicht unbedingt unterstellen das es so gestaltet wurde um den Düsenwechsel zu erschweren. Es ist eben eine zusätzliche Abschirmung zum Kaltbereich der Düse.
Denke die Ambitionen für einen Umbau können ganz verschieden sein.
Manche repairieren schlicht lieber als Wegzuschmeißen.
Ich habe mittlerweile mehr als 10 Cores. Weil ich lieber kaufe, bzw. Materialweise wechsle, als zu reinigen.☺️
55 minutes ago, ManAtArms said:Diese Drucker sind immerhin Industriemaschinen
Das klingt ein bisschen wie: Ein Stratasys auf -wish- bestellt. 😇
42 minutes ago, ManAtArms said:Ansonsten würd ich meinen, Ultimaker 2 Serie, da kann man bisschen basteln ohne viel zu verhauen.
Analoges System, stabil wie Sau, einfache und zuverlässige Konstruktion.
Wenn man keine Zeit zum Basteln hat und sich dann für einen S-Line entscheidet, wird man überrascht.
Denn UM und Basteln gehören leider irgendwie zusammen. Das der Drucker dann vier und fünfeckig kostet hält einen nicht davon ab.
Viele Grüße
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Hallo
die ist drin, das ich den Heizblock noch leicht ausrichten kann.
Die Düsen muss man weit reindrehen. Erst quitscht es ein wenig, dann ist ein Anschlag zu spüren und somit Ende.
Der Heizblock steht dann, je nach dem, nicht gerade im Druckkopf. Das habe ich damit ausgeglichen.
Praktisch brauch man das aber nicht immer.
Bei der Herstellung wird vermutlich anders herum geabeitet. Also erst verschaubt und im Anschluß verklebt. Daher fluchten die Heizblöcke im Original besser.
Viele Grüße
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Hallo
in der Front ist ein Lagerblock, in dem die Y Führung des Kopfs eingelippt ist. (wenn der Druckkopf in der mitte steht ist das mittig hinter der Türöffnung oben.
Wenn die Führung nicht komplett im Block steckt, sondern nur lose unter dem Block liegt kann sich das so verklemmen.
Das merkt man nicht sehr beim Drucken. Eines Tages rattert es aber, sobald auch die gegenüberliegende Seite ausgeschlagen ist.
Das ist nur eine dieser Ferndiagnose und von daher nur wahrscheinlich.
Viele Grüße
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On 1/11/2022 at 3:24 PM, Hendrik91 said:
Bei welchen Materialien wäre eine zusätzliche Absaugung notwendig?
Bei ASA und ABS würde ich mit ausreichend Lüftung arbeiten.
Die erzeugen nur Gase. Alles was Gas ist, ist bei ausreichend Lüftung weniger problematisch.
Bei allen Carbon Materialien würde ich in jedem Fall nur mit Absaugung arbeiten.
Das Material erzeugt beim Drucken Feinstaub. Nicht nur das. Die Teile sind hinterher per definition Sondermüll. Damit eine Vorrichtung zu bauen um damit zu arbeiten würde ich nicht empfehlen.
Ich denke die Antwort auf stabiler als Tough PLA ist nicht Carbon. Dannach kommen eben noch ABS, ASA, PETG, CPE usw.
Wie auch @zerspaner_gerd geschrieben hat kann man Teile bei der Konstruktion optimieren. Und zudem auch richtig drucken.
Ähnlich wie ein Schreiner der die Holzmaserung auslegt, kann man auf die Layer achten.
Es gibt zudem noch die noch Paramter für Infill und Wandstärke.
Viele Grüße
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On 1/12/2022 at 10:50 AM, Hering95 said:
Gummiabdeckung
Ja und so etwas kann dir auch das Teil von der Glasplatte reisen.
Meistens hängt die Seite die hinten ist nach kurzer Zeit ab. Ich schneide den hinteren Teil der Gummiabdeckung deshalb meistens ab.
Wahrscheinlicher ist aber, das eine Riemenscheibe lose ist.
Wenn man das nicht auf Anhieb findet, ist es manchmal auch an einem der beiden Motoren.
Viele Grüße
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2 hours ago, zerspaner_gerd said:
Cura Connect
Meinst du DF bzw. Digtal Factory? oder gibt es da noch etwas anderes?
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Hallo
Der Startcode wird vermutlich erst nach der Initialisierung aufgerufen. Ich denke das der S5 dann voll aufgeheizt und wartend bis zum Start verweilen wird.
Wie wäre es zu vesuchen den Drucker über Netzwerk zum Start zu bringen.
Ein Programm das über cronjob oder taskmanager der dann eine Magic über Netztwerk an den Drucker schickt.
Alles was man beispielsweise über SSH Putty an den Drucker schicken kann, geht theoretisch auch zu automatisieren.
Die Programmierer der DF könnten theoretisch diesbezüglich auch etwas an ihrem Tool erweitern.
Viele Grüße
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I once had small dial gauges glued into the printer. The parts are quite cheap to buy in packs of five or ten.
Had also already put real measuring devices into the station. I know from this that the measurement results also fit reasonably well with the small humidity gauges.
When the measured value in the station has risen to 40-50%, it takes hours until it drops to minimum again.
It is also interesting to observe how the humidity behaves to the outside temperature.
Many greetings-
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Hallo
das PC Filament wir hier im Forum gerne empfohlen. Leider ist es sehr Porös und Brüchig. Vergleichbar mit PLA. Eigentlich noch schlimmer, weil es dazu neigt einzureisen. Wenn PC bricht fliegen gleich ganze Brocken aus dem Druckteil.
PC zu drucken ist mit Einschränkungen und Vorbereitungen verbunden. Kurzum es macht keinen Spaß.
Für Vorrichtungen nehme ich machmal CPE+. Das Zeug ist ziemlich Zäh, Formstabil und Verschleißfest.
Für Ausflüge in Richtung Faserverstärkung kann ich dir Colorfabb XT CF20 empfehlen.
Einfach zu drucken und in Festigkeit auffallend stabil. Wobei ich Carbon nicht ohne Luftfilter drucken würde.
Die faserverstärkten Filamente stauben sehr beim Drucken. Damit arbeiten, in Form einer Vorrichtung, wollte ich auch nicht.
Viele Grüße
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Hallo
das Hotend aka. Druckkopf ist bei UM3, S3 und S5 identisch.
S3 und S5 haben auch die selbe Druckkopfeinheit.
Der UM3 hat im Druchmesser kleinere Führungen und daher eine andere Druckkopfeinheit.
Auch die Feeder des S3 und S5 sind identisch. Wie auch dessen Firmware usw.
Aufklären kann ich aber auch nicht. Du weißt ja sicher. Wir leben in wilden Zeiten.
Viele Grüße
Ender 3D S1 / Cura
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Hallo
praktisch muss der Drucker heißer werden, sobald er schneller druckt.
Denn das Material kommt bei dem hierfür erforderlich höheren Fluß (Flow) kühler aus der Düse.
Denn Temperatur bestimmt nur die Temperatur der Druckdüse und somit nur indirekt die des Materials das aus der Düse kommt.
Im Normalfall dreht man nur an Temperatur und Geschwindigkeit.
Der Flow ist praktisch nur ein Filter (100% entspricht dem berechneten Flow mm/s Steps). Wenn man bei den Standardmaterialien PLA ABS etc. am Flow stellen muss, stimmen oft die Schritte des Feeders nicht.
Ich würde den Wert beim finden der Druckeinstellungen daher erst einmal ausklammern. Das kompliziert die Sache sonst sehr.
Viele Grüße