mikebravo
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Hallo Zusammen , ich bin dabei meinen UM2+ zu verkaufen und habe einen Interessenten. Ich habe zwar alle Zubehörteile noch , erinnere mich aber nicht an ein Handbuch ! Weiß auch nicht, ob da überhaupt damals was dabei war. Kann mir jemand sagen ob es sowas als PDF von Ultimaker gibt ?
Gruß Martin
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Der Drucker wird mit allem Original Zubehör , wie mehrere Düsen, Zusätzliche Wartungsteile Kleinwerkzeug, und zwei zusätzlichen Filament Rollen verkauft . Ausser Original KartonDer Drucker ist ca. 2 Jahre alt, hat aber im letzen Jahr recht wenig gedrucktTime ca. 3200 - Print ca 2500 - Mat ca 1500 mPrivatverkauf keine Rückgabe Preis 1150.-- Zuzüglich VersandThe printer is sold with all original accessories such as multiple nozzles, additional maintenance parts, small tools, and two additional filament rolls. Except original box The printer is about 2 years old, but has printed very little in the last yearTime approx. 3200 - print approx. 2500 - mat approx. 1500 m Private sale no return price 1150 .-- plus shipping
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7 hours ago, Falko said:
Was für ein Spalt zum unterem Ring? Der Coupler geht mit dem dicken Ende nicht ganz runter zum Steel Coupler. Sollte bei dem alten auch so gewesen sein.
Wenn vorher das Filament zwischen den Heizblock und Coupler gewesen ist, musst du alles auseinander bauen und reinigen/entfernen. Einfach einen neuen oben rauf wird nicht helfen.
edit: Es kann auch sein dass dein Hotend oder die Düse verstopft ist. Vieleicht druckst du auch zu schnell und gleichzeitig zu kalt. Wenn du deine Einstellungen posten könntest, würde es etwas helfen.
Wie auch immer, sobald Filament zwischen dem Coupler und hotend ist, wird das problem immer wieder kommen wenn du nicht alles ausbaust und sauber machst.
Ich hab das ganze nochmals auseinander gebaut und neu zusammen gebaut - jetzt gehts ! ich habe das Hotend gut auf Fremdkörper untersucht , das war alles sauber und Frei ! Wie ich geschrieben habe , ist der kl. Spalt zum unteren Ring im Absatz normal . habe mir mehrere Videos auf YT zum Thema angeschaut . Warum sich im Hotend am Filamet einen Knoten gebildet hat , welcher alles blockiert hat. keine Ahnung
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Hallo ich hatte Extrusion Probleme und deshalb den Koppler getauscht ! bekomme ihn aber nicht (ohne Gewalt ) ganz in den unteren Ring hineingedrückt , es fehlt etwa 0,2 mm . (ich hab nur einen neuen als Ersatzteil . wie bekomme ich diesen zerstörungsfrei nach unten . Raus bekomme ich ihn auch nicht mehr ! Ich hatte gedruckt aber anscheinend quillt das Filament in die Spalte und Blockiert . Update , ich habe mir jetzt ein paar Youtube Videos zum Thema angeschaut ! da ist der Spalt zum Unteren Ring auch ! Ich frage mich dann, warum mein Filament nach dem Tausch dann mit einer Verdickung im Bereich des Hotend . blockiert ?
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Update !
Der Druck läuft noch , aber es scheint jetzt zu funktionieren .
Keine Fäden - keine zerschlagenen Bauteilen
Was habe ich gemacht :
- Temp + 10 Grad
- Materialfluss um 5 % erhöht.
- Zwar nur eine Außenlinie aber dafür das Infill auf 50 % erhöht
- Den Rückzug von 5 auf 6
- Und drucke um 25% langsamer
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7 hours ago, UlrichC-DE said:
Ahhja. schön. Dann schreibe das doch.
Diese Würmer sind unterhalb der Düse flüßig. Man kann die auch im Werkstück eindrucken. Das Werkstück fungiert dann als Abstreifer. Problem ist nur dann gegeben wenn die Würmer anfangen Teile des losen Supports zu Angeln.
Ansonsten sieht es genau so aus wenn die Supportstrukturen brechen. Der Druck druckt an den Stellen wo der Support fehlt in die Luft.
Leider kenne ich das nicht anders und will es wahrheitsgemäß und meinungsgetreu so schreiben. Eine Fahrlässigkeit kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe doch niemand geschädigt. Himmel ich arbeite nicht bei UM. 🙂
Du hast recht das ist die Ursache ! die suport Strukturen brechen und die Fäden stören den Druck und richten mit zunehmender Höhe immer größeren Schaden am Bauteil an ! Ich habe auch festgestellt dass das Bauteil nicht allzu stabil gedruckt ist . Es reicht zwar fürs Bauteil, hier in Modell, aus aber die feinen Support Strukturen brechen weg . Ich werde zuerst einen Testturm drucken um das Bauteil fester zu machen - was meint Ihr den Materialfluss und die Temperatur erhöhen ?
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22 minutes ago, Falko said:
Wenn es die normalen Einstellungen sind, hast du die Bewegungsgeschwingigkeit bei 150mms. Jedenfalls ist die bei mir so voreingestellt. Reduziere das ganze mal auf 60mms oder vieleicht 40mms. dann sollte es weniger Probleme machen.
Die Bewegungs- Geschwindigkeit lieget beim Slicen auf 60 mms . Diese habe ich Manuell Auf 75% zusätzlich reduziert
Die Noozel ist frei
22 minutes ago, Falko said:edit: Kann auch sein dass bei deiner Noozle sich etwas Material fest gesetzt hat, und über den Druck kratzt.
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1 hour ago, Falko said:
Welche Layerhöhe und welche Geschwindigkeit hast du?
Ich hab schon den Cura Speed Manuell auf 75 % zurück genommen um das noch zu retten - also am Speed, der war auch nicht hoch eingestellt, kann es kaum liegen
Und kannst du bitte ein Bild schicken, wie das eigentliche Ergebnis sein soll? Von dem was ich erkenne, gehe ich davon aus dass du nur eine Aussenschicht hast, was vieleicht zu wenig ist. Von oben kann man auch nicht wirklich erkennen an welcher Stelle was abgeschlagen ist, und was einfach nur in der Luft gedruckt ist.
Na gut er säbelt einfach die recht massiven Stege um , Die Fasern dann kommen von dem in der Luft drucken
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Das war wieder eine ganz normale UM2 Plug and Play Cura Einstellung mit Layer höhe 0,15 da das eigentlich kein besonderes Bauteil ist. Das mit dem abreißen macht er aber des öfteren bei Unterschiedlichsten Einstellung, dann wenn feine Bauteile zu drucken sind . Sie sehen es ja auf dem Bild
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Hallo Leute ,
Ein Problem, welches ich bei meinem UM2+ bei leicht feineren Bauteilen habe , dass mir mein UM die feine Stützstrukturen und Bauteile beim Druck abschlägt.
Ich hab ein Bild beigelegt wo man das sieht. Hier sind sogar Bauteil zugehörige S-Strukturen vorhanden , welche Fester sind als die von Cura . Trotzdem zermalmt er diese . Wieso ?
Wie geht Abhilfe - Danke
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1 hour ago, UlrichC-DE said:
Das mit dem Temperatur-Profil wäre immerhin eine Lösung. Denn beim Drucken auf Glas ist eines auffällig. Wenn die Temperatur nicht an der Glasplatte anliegt hält es Null.
Solange die Temperatur an der Platte anliegt hält es Bombe.Es sind für dem UM2 praktisch zwei Arten von Glasplatten im Umlauf.
- Die alten, die einen entfernbaren quadratischen Aufkleber haben (hinten silber). Haben meiner Erfahrung nach keine großen Unterschiede in Vorder- und Rückseite. Die Seiten sind unterschiedlich eben. Die Oberseite hält -gefühlt- etwas besser.Das müsste bei mir dann die Alte Platte sein , habe ein ca. Briefmarken Großen silberenen Aufkleber an einer Flanke. Der war bei mir immer unten , jetzt gedreht, ist er nach diesen Posts oben :-)
Bei den Platten verwende ich Haarspray oder UHU-Stick um PLA zum Halten zu überreden.- Die neuen, die einen aufgebrannten Kleber mit der Kontur eines Dreiecks haben. Die haben eine gut haftende Vorderseite und eine weniger haltende Rückseite. Die Oberfläche auf der Vorderseite wird bei der Herstellung anders nachbearbeitet als bei den alten.
Bei den Platten verwende ich ebenfalls Haarspray oder "dünn aufgetragenen" UHU-Stick für PLA. Aber nicht für einen besser hält, sondern das ich die Teile hinterher wieder vom Druckbett bekomme.Das Drucken strikt nach UM Vorgaben hatte ich auch schon manchmal versucht.
Die Idee ist dann jeweils aus Neugier geboren und endet manchmal im Anschluss in Verzweiflung. Ich schätze, viele die einen UM oft einsetzen würden einige Kapitel in den HowTo's schlicht umschreiben.
Problem ist dabei nicht das was drinsteht, sondern das was nicht drinsteht. Wie eben das mit den verschiedenen Platten. Und auch wie empfindlich so eine aktuelle Druckplatte sein kann.
Wobei diesbezüglich PLA die wenigsten Probleme bereitet.Ich habe gesehen das du ein Brim verwendest. Bei mir hat Brim beim Druck auf Glas den gegenteiligen Effekt. Ich bekomme mit Brim zu viel Spannungen in die erste Schicht. Die Ränder des Drucks lösen sich dann schneller ab.
Brim halte ich für ein Relikt aus Blu-tape Zeiten.Bin auch öfter am Überlegen einen Chinakracher zu kaufen. Aber erfahrungsgemäß muss man die erst Moden bis die richtig schnurren. Kollegen von mir sind deswegen ständig am Basteln. Ich nutze die Zeit lieber um zu Drucken.
Der Gedanke "Nein, nicht noch ein neues Hobby", bringt mich dann immer zuverlässig von der Idee ab.Investiere vielleicht mal in eine aktuelle Glasplatte. Wenn das nicht tut, kannst du die Platte immernoch nicht mit BuildTak oä. beschichten.
Viel Erfolg!
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17 hours ago, zerspaner_gerd said:
Also ich bin auch nicht mehr der größte Ultimaker Fan, aber Drucken auf Glas kann er.
Hast du jetzt schon mal überprüft, ob den das Heizbett überhaupt funkuniert?
Einfach vorsichtig Hand auflegen ob es überhaupt warm ist bzw. vielleicht hast du irgendein Temperaturmesser daheim.
Weiteres schreibst du:
Bei einen UM2 mit Standard Settings stellt man die Drucktemperatur am Drucker ein, ist dir das bewusst?
Somit stehen keine Temperaturen in einen Standard UM2 Cura Profil??
Da der Ultimaker auf Glas Drucken kann liegt es entweder an dir, oder ein Defekt an deinen Drucker.
Wir hatten hier schon Threads, die haben über Cura geschimpft, dabei haben sie selber was (evtl. vor längerer Zeit) geändert oder gelöscht und dieses nur vergessen.
Zum Schluss hattest du das Heizbett zwecks blauen Krepp deaktiviert, und bei deinen neuen versuche auf Glas zu drucken wieder vergessen einzuschalten.
Also nicht falsch verstehen.
Es ist mir klar, wenn Cura die G-Code Variante auf UM2+ steht, dass dann einiges vom Drucker (z.B. Temp) vorgegeben ist ! Aber genau das wollte ich so, dass alles den Standart entspricht ! auch ein UM Filament etc......
Könnte ja den G Code auf Marlin setzen . und dann alles Manuell eingeben.
Aber genau das wollte ich ja nicht - Ich mache das mal so wie es UM vor gibt .....
17 hours ago, zerspaner_gerd said:Und Irgendwas muss ja an deinen Druckkopf verschmutzt sein, oder woher sollen die gelben Reste kommen.
Gruß
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Ich bin übrigens , am Überlegen ob ich mir jetzt ein hochwertiges China Modell mit moderner Auto Level Funktion zulege .
Auch wegen dem neuerlich immer mehr verfügbaren größeren Bauraum . Beide Drucker mal vergleichen. Was dann die Zukunft des UM2+ sein wird - weiß ich dann noch nicht........
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hallo Smithy , danke
Den Level Vorgang habe ich schon mindestens10 Mal durchgeführt , fast bis zum kratzen auf der Fläche , Auch den Uhu Stick habe ich sowohl dick als auch dünn aufgetragen , und auch das Druckbett (kleber nach oben) mehrfach mit reinem Spiritus gereinigt. Bestimmte Einstellungen bringen zwar etwas , aber längst keine befriedigende Ergebnisse . Es klappt eigentlich nur dann, wenn man zusätzlich die Druckgeschwindigkeit zur Standart Slice Einstellung nochmal um 50 % verlangsamt. Aber schlimmer wie die ersten Schichten drucken ist, dass das Zeug hei hohen und großen Bauteilen ,nicht hält und damit viel Schrott produziert wird. also ist das nicht Praxis tauglich .(siehe Benchy Fotos) Nun ich bin zum Krepp zurück gekehrt. Eine Verbesserung habe ich aber trotzdem mit dem ganzen erfahren. Vorher habe ich zusätzlich den Uhu Stick auf dem Krepp verwendet. Jetzt geht das Krepp recht gut ohne den Stick und die Teile lassen sich nach dem Abkühlen dann besser lösen. Mit Stick und Krepp war das Bomben Fest und ich musste fast jedes mal dass Krepp erneuern , das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die vielen Vorbereitungen mit dem Bett vor dem Drucken war eigentlich der Grund , dieser Anfrage ! Denn der UM2 sollte Eigentlich ja so funktionieren wie angegenen. (ohne Krepp) In diesem Fall tut er es aber zumindest bei mir halt nicht ......
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Also Gerd, das Druckbett hat schon seine Temperatur mit 60 Grad und ist nicht abgeschaltet .
Ob es genau 60 Grad sind kann ich zwar nicht sagen . aber 60 Grad ca +/- kann man mit Handauflegen schon grob schätzen.
Der Materialfluss ist OK - das auf Krepp gediuckte Benchy sieht gut und gleichmäßig aus . Und wenn da beim Foto zufällig was gelbes dabei war. Wäre etwas am Materialfluss, würde ich hier andere Fragen stellen
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Hi, Digibike Erst mal herzlichen Dank dass du für die Antwort so viel Aufwand machst. Nun ich habe den UM2+ ja schon über 2 Jahre und schon einiges gedruckt. Ganz am Anfang habe ich mit einem 150.-Euro China Teil angefangen, da hat sich das mit dem Krepp bei mir etabliert. Ich habe mein UM2+ im Heimbüro , und habe das Geld damals ausgegeben um einen optisch ansprechenden Drucker stehen zu haben. (damals gab es noch nicht so viele Modelle wie heute ) Wegen dem Gestank der Filamente bin ich bei PLA geblieben. Das ganze mit dem Glas kam wegen einer lock down Marotte auf , das muss doch auch ohne Krepp gehen ? geht aber nicht. nun halt wieder mit und Druckplatte ist wieder blau !
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Mit Krepp OK , Aber das ist nicht "UM like" :-(
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Das gelbe Zeug ist mir hier erst im Foto aufgefallen. Das war Ultimaker Filament Silber - gedruckt mit 210 Grad . ( Ich sagte doch die Cura PnP UM2+ Einstellungen) Ich habe es aber nochmals mit neuem Conrad PLA (Weiß) probiert , da geht es schlechter. Der Druck hält schon am Anfang nicht.
Hier im Anhang die zwei Mini Benchy,s , Da wo es sie nicht fertig sind hat sich das Teil dann gelöst . Das linke ist feiner da es nur mit Manuell 50% speed gedruckt wurde . das rechte so wie die Softw. Einstellung.
Nun, da das anscheinend nicht geht , kehre ich wieder zu meinem Krepp zurück . Schade und ärgerlich dass der UM2 ,halt nicht so arbeitet wie versprochen und nicht hält was Ultimaker verspricht. Den ich denke mit ABS bräuchte ich da gar nicht erst anfangen . Ich habe jetzt schon mehrere Stunden mit dem Thema zugebracht
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Drei Versuche gemacht ein kleines Benchy zu drucken , aber keines ist haften geblieben, in bin sehr enttäuscht was Ultimaker hier abliefert. Die Druckqualität an sich wäre recht gut gewesen , aber wenn man nichts zu ende bringt , hat das alles keinen Wert
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Also , Ich habe jetzt nochmal ein Benchy mit den UM2 Standart Einstellungen in cura gesliced
Das Druckbett (auflkeber Oben) nochmal mit Spiritus intensiv gereinigt !
Druckbett nochmals ausgerichtet
Ultimaker Filament ! PLA
Jetzt bekomme ich eine MINMAL Haftung hin (ohne Kleber)
Aber auch nur dann, wenn ich den Drucker manuell auf unter 30 % speed regle
Und bei den freien Struckturen im inneren . ist die Haftung schon wieder ungenügend (bild)
Das Zeug haftet aber beim Abnehmen so wenig , dass ich kaum glaube dass es eine größere Bauhöhe übersteht.
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Mit Stick Kleber gehts es etwas, wenn ich den Speed eben nochmal extrem runter regle . Auf der unbehandelten Platte geht nichts , auch wenn der silberne Kleber oben ist . Ach ja , Druckbett PLA 60 Grad /C . Vor allem am Rand ist die haftung am schlechtesten. Nochmals gesagt bisher verwende ich den UM2+ immer mit blauem Krepp , das sollte ja auch ohne gehen.
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Ich bin von der vorgegeben Cura UM2+ Normal System Einstellung ausgegangen: Schicht 0,15 alle Wandlinien 0,35, Material überall 100, Druckgeschwindigkeiten in cura 60mm/s, erste Schicht 30mm/sec , Skirt/Brim auch 30 . Das ist der Slice, danach gehe ich beim Start am Drucker zur Probe nochmals auf ca 50% Speed , aber nichts hält
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Nochmals probiert , Ohne Krepp , Platte mit Aufkleber oben , Mit und ohne Uhu Stick Kleber . Platte mehrfach ausgerichtet . Ultimaker PLA Filament, Speed veringert - nichts hält . Wickelt sich alles um die Dürse . was für eine sch... Kiste
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1 hour ago, UlrichC-DE said:
Das gibt es ein paar Missverständnise.
Zum einen, gibt es kein stinknormales PLA. Jedes Filament ist anders.
Ich hatte selbst schon Rollenweise PLA gekauft das nicht auf der Druckoberfläche haften mag.
Deshalb kaufe ich nur noch PLA mit Markennamen. Nicht weil die besser sind, sondern das ich die ggf. einfacher aussondern kann. Ein anderer Vorteil ist dabei, dass man sich nachkaufen kann wenn es gut funktioniert.
Die andere Sache ist das mit der Druckplatte. Es stimmt, bei den aktuellen UM Platten gibt es sozusagen eine Vorder- und eine Rückseite. Bei den älteren Platten ist dem leider nicht so aber einen Versuch ist es wert.
Wenn die Drucke nicht haften, ist es bester, die Druckplatte zu reinigen. Schichtenweise Haftmaterial aufzutragen macht es nicht besser. Alles sauber machen und dann eine möglichst dünne Schicht Haftmaterial auftragen.
Bei älteren UM Platten um die Haftung zu verbessern. Bei den aktuellen UM Druckplatten macht man das auch um die Haftung zu veringern.
Viel Erfolg!
Sind schon Marken PLA , ist auch zum Teil ultimaker PLA dabei ! Ich meinte mit Stink normales PLA eben kein ABS usw....
Für Flug Modellbauer Color Fabb PLA-LW Natur 2.85
in Deutsch
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Hallo Ich habe meinen Ultimaker verkauft und habe noch 1 Rolle Original Verpackt verschweißt und eine Anbruch Rolle 2.85 mm Color Fabb PLA -LW spezial leicht Filament im Bestand, welche ich nicht mehr verwenden kann. Falls jemand Interesse hat VHB