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On The Web

  1. Mark2 is an asymmetrical multi-extrusion upgrade for the Ultimaker 2, based on Foehnsturm's magnetic tool changer. It offers some unique features compared to conventional approaches. Keep it smart and simple The Mark2 upgrade doesn't require to modify or even disassemble the well-working single extrusion setup. Instead it adds a detachable second extruder. This leaves you with several benefits. Powerful - print quality on par with eg. the UM3 or BCN3D Sigma Flexible - use whatever you want: Olsson ruby, 3Dsolex block / nozzles, ... Cost-efficient - all you need is a second drive train, some magnets and screws Simple - all tried-and tested standard components Smart - Z-offset managed by firmware, calibration wizards Open & scalable - a non-extrusion tool head, a 3rd extruder ... all possible Mark2 is an Ultimaker community project, we don't offer a complete kit but we can help you out with a package, including all the parts you need, besides the second drive train. See it live Probably the best way to get an impression of the usability and print quality is to watch a few videos. https://www.youtube.com/watch?v=PLeNzDYMnqAqIeZHWU9iOWnj_2OaemupQG Full Cura 2.5 integration Mark2 comes with a set of Cura definition files and can be added as a pre-configured printer. Tried and tested Mark2 setups have been printing for more than 5.000 hrs now, which equals more than 500.000 tool changes. Beta-testers and co-developers include well-known guys here like Tinkergnome, Ultiarjan and many more. The Mark2 website ultimaker-mark2.com is the place where you find all the information you need for doing this upgrade. ... and The Mark2 Dual Extrusion Project Contest is still running.
  2. Version 1.0.0


  3. Hi - I have just had two prints fail with the error code ER03. But I am unable to find a list of error codes & meanings on the web site. It there a list somewhere? If not what does this code mean? I have a Unimaker 2, printing PLA
  4. I never thought i would be saying this but im having underextusion issues on my um2 with a bondtech qr extruder. I think its a problem with the firmware though. I prefer tinker firmware so i am using that instead of the bondtech firmware. I think its a problem with the esteps value. Ive tried "printing" a gcode file with the Esteps command and also pronterface but both don't seem to work. Is there a way to directly check if the esteps value was uploaded and saved? Or is there way i can modify tinker firmware and change the esteps value and the loading speed? Or am i doing something completely wrong? Esteps value:492.45 loading and unloading speed 50mm/s
  5. I was looking into a way to occasionally print Ninjaflex or other real flexible materials (85A) There's no way you'll be doing that reliable with a bowden setup (ok, I've seen people using oil in the bowden but nahhh), so I compared a quick and dirty direct drive conversion on an Ultimaker2 head (tested on my DIY GO) and on the ultimaker S5 **** first a warning, Ultimaker does NOT want you to open the S5, it contains an open style high voltage power supply, so it's DANGEROUS!!!, also the electronics can be damaged and I'm pretty sure you loose your warranty. **** I used two materials for testing, Extrudr TPU Soft and Ninjaflex, both 85A. I used the regular feeder from the UM2+ , combined with a pancake stepper motor (LDO-42STH25-1404MAC#190920) this stepper is less than half the weight of the normal stepper. I had to cut some length of the shaft to make it fit. The stepper has a different # steps per rotation and as it's impossible to change the steps setting for the S5 on one feeder it needs compensation in flow (200% flow = 100%) Obviously the result is a crazy top heavy setup, but if you just want to print an occasional gasket it should be fine, specially since you need to print materials this flexible very slow (15 mm/s) anyhow. On an Ultimaker2 the extra weight is enormous, on the S5 not so much as it's very heavy already anyhow. The nice thing is you can see into the feeder so during testing it's easy to spot when the feeder can't cope if you try to speed it up to much. If something goes wrong it's mainly during the first few layers, so watch them... otherwise you'll spend a few minutes again taking the feeder apart... To validate the basic setup I printed regular PLA on both converted machines, to make sure the setup (including changed steps/flow due to different motor) was correct. On the UM2 head the ninjaflex was pretty easy to get working, i managed to print with constant and reliable extrusion using a 0.4 nozzle. The materials prints best around (I tested with 0.15 layers) Flow : 110-115 % (with feeder tension set to lowest point) Temperature : 210 c Speed : 15 to 20 mm/s The easiest way to test temperature and flow is by printing simple cilinders, foir the S5 you can use the "tune" menu to play with values on the fly. Getting ninjaflex to work on the S5 proved to be more difficult than on the UM2, at the same settings using an 0.4 mm nozzle prints failed all the time, it seems the CORE, is much more of a challenge that a UM2 setup. I blame the longer filament path, and the metal tube of the core. Only when I changed to the 0.8 nozzle and the CC0.6 I was able to get reliable results. My main S5 tests are with the CC0.6, atm my best results are with the following settings; The S5 levels pretty close to the bed, making every print fail at normal flow rates. Layer height 0,15 Initial layer height 0,25 Top/bottom pattern & Innitial layer pattern ; concentric (avoid lot's of small lines, head vibration) Innitial printing temperature/ innitial layer : 230c Printing teperature : 215c Skirt/Brim flow 140% (= realy 70%, due to the different stepper motor) Innitial layer flow 150% (= realy 75%, due to the different stepper motor) Flow 225% (= 2x the real flow, due to the different stepper motor) Print speed 15 mm/s Innitial layer speed, Skirt/Brim speed 10mm/s Cooling at 100%, start with 20% and let it rise over 10 layers) Turn off the flow sensor (in the settings menu) on the S5, as you're not using that feeder.. Conclusion, even if you eliminate the bowden, printing 85A flex on an Ultimaker S5 is still a bit of a challenge. The used feeder (UM2+UM3 model) and filament path are not ideal. But, usually if you make it past the first few layers, and have relatively simple prints that keep the flow going it's very well possible to print ninjaflex on the S5. I have not experimented a lot with it jet, but I also managed a simple test print using PLA for support on the 2th extruder. the hardware hack; The feeder plate mounts to 3 screws of the head, so you can leave one and the head will stay assembled during mounting. I made a little breakout plug for the left stepper motor on the back of the printer, so I can change between direct and bowden in just a few minutes. I just leave the black mounting plate on the head. In needed to make a hole in the bottom plate for the DIY extension cable. I isolated the plug with hot glue. some side notes; Cura can sometimes create fantastic vibrator g-codes, not nice with this heavy setup, so one thing you can do to prevent this is to change line fill to cylindrical fill, and check the layer preview. ninjaflex openRC wheel, printed on S5 extrudr TPU soft (85A just like ninjaflex) gasket, printed on S5 S5 stl's S5_FlexDirect.zip
  6. Moin Moin, ich war dabei mir den Labern Fanshroud aus ABS zu drucken. Druck startete gestern (07.07.21) um 16 Uhr. Dauer ca. 24 Stunden. Dann, heute morgen sah ich das. Auf dem ersten Bild sieht man wie weit der Druck voran kam und das nach einer gewissen Zeit die Layer wanderten. Die gedruckten Layer wanderten in Richtung Bedienfeld, also der Tür des UM2. Der Druckkopf druckte heute morgen aber fleißig weiter und das mittig auf der rechten Seite der Druckplatte. Also, ich hatte das schonmal das der Druck übernacht nicht ganz funktionierte und das Ergebnis lies nur zu Fragen übrig. Tagsüber darauf, gleiche SD-Karte, gleicher G-Code, alles Problemlos. Der Druck lief mit 15mm/s ab und 0,06mm Schichtdicke, bei 100°C Betttemperatur und 251°C Drucktemperatur. Sonst Drucke ich Problemlos ABS. Könnte das an Cura liegen, meinen Einstellungen am Drucker oder an der SD-Karte? Da bin ich leider überfragt. Ich bin mal gespannt wie wir das Mysterium lösen, denn so kann man ja absolut nicht richtig arbeiten^^ MfG, Grütze
  7. New file location: https://github.com/KoosWelling/UM2_switch I got this switching mechanism idea already a year ago, but never took time to realize. Since I'm printing now a couple of months w/o any switching issue's, it's time to share this upgrade here on the forum. It's working with a simple cam-plate, which is moving both nozzles at the same time. The cam-plate is bi-stable, by using the existing (UM2) springs which also hold the teflon isolator in place. http://www.khwelling.nl/3d/pic/um2s_part_modifications.png Benefits of this modification, besides enabling 2 material prints: Simple modification on the existing hardware Switching is done above bed clips, so no loss of additional print space Modification works both on UM2 and UM2+ Switching in action: Some prints: http://www.khwelling.nl/3d/pic/duplo_abc_rik.jpg
  8. Hallo zusammen, wir haben ein Problem bei unserem UM2: beim Anheben und Senken treten immer wieder Knackgeräusche auf (siehe Video). Ebenfalls beim Starten des Drucks. Außerdem schwingt die Z-Achse heftig beim anheben und senken. Vielen danke für Ihre Bemühungen. der erste druck hat die Original Größe die nachfolgenden werden automatisch immer kleiner ohne Änderung der Einstellungen UM2 rattert - Kopie.zip raise builtplate.MOV.mp4.zip
  9. Hallo, Wir haben von einem Freund einen Ultimaker 2 und ABS ausgeliehen. Erste drucke haben auch schon geklappt. Geslict haben wir mit Cura, jedoch kann ich die Drucktemperatur nicht anpassen und das Voreingestellte passt für ABS ja nicht. Wir haben das ganze dann immer geändert, nachdem wir den Druck gestartet haben, das ist mit der Zeit aber in wenig aufwändig. Wenn ich den Drucker in Cura auswähle kann ich weder am Drucker selbst die Einstellungen ändern, noch Material hinzufügen. Wie kann man das den ändern? LG
  10. Hallo zusammen, nachdem ich auch nach längerer Suche kein existierendes Thema zu meinen Fragen finden konnte, erlaube ich mir ein neues auf zu machen 😀 Ich habe einen leicht modifizierten (Bondtech Feeder und Olsson Block) Ultimaker 2. Der tut auch prima, bin sehr zufrieden. Nun habe ich den Wunsch, neben 2,85er Filament auch 1,75er zu drucken. Natürlich nicht gleichzeitig, sondern entweder oder 😊 Hintergrund ist der, dass ich (auch) Material ausprobieren möchte, dass nicht in 2,85mm verfügbar ist. Der UM2 bietet ja offenbar elektronisch wie auch mechanisch die Möglichkeit, einen zweiten "Weg" zu installieren. Ich benötige also wohl zumindest mal einen weiteren Feeder (gibt's ja von Bondtech auch für 1,75mm Filament) eine PTFE Tube mit 2/4mm (gibt's auch überall) die passenden Clips zur Befestigung der Tube (finde nur welche für Tubes mit 6mm Aussendurchmesser...?!) einen PTFE Coupler, sowie z.B. einen Olson Block für 1,75mm Filament (wobei mir da eigentlich auch eine fest installierte 0.4mm Düse ausreichen würde) einen Heater (35W sind ausreichend, oder?) einen PT100 Temperatursensor Meine Fragen: Habe ich irgendwas bei der Liste oben vergessen/ist falsch? Vermutlich muss ich andere Firmware im UM2 installieren, oder? Wo bekomme ich die her? Kann ich trotzdem mit CURA slicen? Muss ich da etwas besonderes beachten? Ich bin über jeden Hinweis, bzw. jede Hilfe dankbar. Das Thema überfordert mich etwas 🤪 Vielen Dank & viele Grüße Marcus
  11. Hallo, bei Drucken über 7h friert bei ca 4h das Display ein, der UM2 druckt zwar bis zum Ende bleibt aber über dem Bauteil stehen, Druckbett bleibt auch an Ort und Stelle, Nozzle und Druckbett heizen weiter. Fährt quasi nicht in die Homeposition. Ich drucke meist Sachen unter 5h, da ist alles ok MfG
  12. Hallo alle zusammen, ich drucke seit einigen Jahren mit dem UM2 und habe noch nie größere Probleme damit gehabt. Neulich hat er beim Drucken angefangen ein seltsames Geräusch von sich zu geben. Dabei fuhr die Z-Achse bei jeder neuen Schicht normal weiter runter aber dann jedes Mal ein bisschen zurück. Er druckte das Teil anstandslos fertig und ließ sich beim nächsten Druckversuch aber nicht mehr zum Druck überreden. Dabei kam dann die Meldung "Z-Switch broken". Also habe ich einen neuen eingebaut aber das Problem bestand weiterhin. Im Menu wollte ich dann die Platte mal rauf- und wieder runterfahren aber der Motor hört sich dabei wirklich schrecklich an. Zudem passiert es, dass sich die Platte gar nicht mehr nach oben oder unten bewegt sondern nur noch zittert und vibriert. Die Geräusche dabei sind nicht zu beschreiben. Die Fehlermeldung kommt dabei immer wieder. Ich habe dann den Motor an den Steckplatz der Y-Achse angesteckt und siehe da der Motor fährt ohne Probleme und seltsame Geräusche. Zugleich fährt dann die Y-Achse die ich an den Z-Achsenanschluss angeschlossen habe mit besagtem Zittern, Vibrieren und den unbeschreibbaren Geräuschen... Bin deswegen etwas ratlos und blicke nicht durch was jetzt hier genau der Fehler sein soll!? 🤷‍♂️ Meine Vermutung ist, dass vllt. der Kondensator auf der Platine hinüber ist der für die Z-Achse zuständig ist!? Hat schon mal wer ein derartiges Problem gehabt? Ich bin für jeden Lösungsvorschlag offen! Schon mal DANKE
  13. hey guys, i have an UM2 and i did 2 days ago an cura ultimaker 2 firmware update via usb B cable. to my printer. and it looks like nothing happend but when i tried to print something. the feeder wend backwards so back to the roll of filament. and when i wand to chance filament the feeder puts it in first and after that it heets up and then he pulls it back agen. and when de extruder is in the midde of the bult plate or some were els then when you start them print the printer wil go brake it self to the wall. and when the bult plate is not on the ground then the buld plate wil crush the extruder and brake the glass. ( there is already a scratch on the bult plate and I'm realy sad of this error) can someone help me with this problem
  14. Hallo liebe Mitstreiter, ich habe vor ca. 6 Monaten einen gebrauchten Ultimaker 2 erworben und bin seitdem aufmerksamer Leser dieses Forums. Als Anfänger konnte ich seitdem viele Probleme mit Hilfe der hier veröffentlichten Beiträge lösen, womit den vielen Usern mit ihren Beiträgen meinen Dank gilt. Allerdings habe ich jetzt mit meinem Ultimaker ein Problem, welches ich offensichtlich mit den bisher hier veröffentlichten Beiträgen nicht gelöst bekomme. Wie anhand des Videos (siehe unten Dropbox-Link) zu erkennen ist, verbleibt beim Drucken von TPU-Filament seit 2 Tagen der Tisch nach Druckende einige Zeit in der Position (Tisch fährt nicht runter), so dass sich auf dem Druckteil ein Blub bzw. eine Ansammlung von nicht gewünschtem Filament bildet. Außerdem macht der Ultimaker in dieser Phase ein komisches Geräusch, welches sich auf jeden Fall nicht gesund anhört (Zeitpunkt im Video nach ca. 1:22 Minuten). An der Software Cura kann es nicht liegen, da beim Drucken von älteren Druckdateien, die vorher einwandfrei funktioniert haben, die Druckplatte nun auch erst nach einiger Zeit runter fährt. Nichts desto trotz habe ich als Anhang das Ende der GCode-Datei beigefügt, um evtl. zu überprüfen, ob die Datei in Ordnung ist. Bei dem Drucker handelt es sich um einen Ultimaker 2, Upgrade auf 1,75 mm, Original E3D Lite Hotend und Titan Extruder Clone. Bei dem Ultimaker ist die Firmware Tinker 18.11.1 installiert. Es wäre schön, wenn ich hier im Forum Unterstützung bekommen könnte. Ich bin hier als Anfänger mit diesem Problem total überfordert. Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfestellungen. Gruß Norbert https://www.dropbox.com/s/jtfgkflwqjj0pr9/Ultimaker_Druckende.mp4?dl=0
  15. Birk

    UM2 Marlin 2.0 ?

    Kurz und knapp Gibt es wo eine fertige Marlin 2 Firmenware für den UM2 ? Mit 1,75 Filament .. link wäre super Gruß
  16. I know that the very early UMOs came with 8mm carriage shafts and then were switched over to 6mm, going forward. Has anyone "gone backwards" on this? It is all a balance between lightweight (for inertial benefit) vs stiffness (for positioning repeatability). The 6mm carriage shafts are very easy to deflect, especially near gantry center. This includes the Z direction from varying force imparted by the bowden/extruder drive; and also in the XY directions from inertial forces when changing the velocity/direction of the print head. As you tune the machine for better and better print quality, your eyes get drawn to smaller anomalies in the printed surface. Even with slow outer perimeter speeds and acceleration, I see ripples at sharp direction changes. I also see slight Z banding that I believe is from the bowden tube changing the print head height slightly. Supporting the print head with 8mm rods instead, will certainly increase stiffness. But also increase the inertial forces. My guess is that there is an optimal diameter... I just am not sure exactly where that lies. Has anyone put some serious thought into this? My calculations show that a 6mm rod weighs ~60g, while 8mm is ~105g. That is a total weight gain of ~90g. This weight gain is distributed evenly along the length of the shaft though, so not all of it contributes to inertial forces that deflect the shafts. Some is put fairly directly into the XY blocks themselves. I think it would be fair to say only ~75% of the increased inertial force works to bend the shafts. Misumi does have hollow 8mm linear motion shaft. The ID is 3mm, which doesn't reduce the weight all that much. Each shaft would drop from 105g to 90g. Not a bad reduction though. LM6UU = 8g and LM8UU = 13g. So another 10g of weight gain there, entirely on the head. So, we have added ~55g of weight to the head. (using hollow shaft) The next step would be to calculate and compare the increase in stiffness (reduced deflection), against the increase in acceleration forces, for a given realistic printer move...
  17. Bonjour à tous, Je viens vers vous pour essayer de régler mon problème de porte-à-faux. Je n'aime pas embêter la communauté avec des problèmes "récurrents" mais malgré tous les postes trouvés je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du problème. J'imprime en 0.08 sur une Ultimaker 2+ en impression PLA et sur toutes mes impressions, je n'ai jamais réussi à imprimer un porte-à-faux de 45°, alors qu'il est souvent écrit que ça ne doit poser problème à aucune machine. Ma dernière en date est un cristal : Et biensur mon image s'upload à l'envers ... Sinon on peut voir en zoomant (désolé la pièce est assez petite pour que je ne puisse pas zoomer davantage avec mon téléphone sans perdre le bon focus) les petits boudins dans les zones de porte-à-faux, qui rend l'impression incroyablement laide. Je sais que je pourrais régler le problème avec des supports, mais si je ne règle pas ça je me dis que je démerderais avec des artifices toute ma vie parce que je ne sais même pas calibrer correctement la bête ... Du coup j'ai regardé les différents pouvant jouer sur la qualité du porte-à-faux : - Le ventilateur est par défaut à 100% dès que je commence la 2ème couche (impossible de faire mieux) - La température est à 195°C, lorsque je fais le test à 190°C cela ne change rien. Je n'ai pas envie de tester en dessous de peur de boucher ma buse (ai-je tort ?) - L'option extérieur avant intérieur n'est pas cochée - L'impression est à 30mm/s dans le volume et 20mm/s sur l'extérieur - Le flow est à 100% tout le temps Je vous joins aussi mon profil, qui répondra peut-être à la question. J'attends vos retours avec impatience. Merci d'avance Prb_Overhang.curaprofile
  18. Okay weird problem here, I removed my olsson heater tip and when I turned my UM2 on to heat it and put the tip back in the lights start flickering and the machine suddenly shuts off then restarts and sits at the home screen. If I try to heat up the nozzle at all it flickers and dies. I can heat up the buildplate no problem but if I set the nozzle even one degree up it flickers and dies. So is the problem most likely a short in the heater element or thermistor?
  19. Bonjour à tous, Vous allez vous dire, encore un nouveau qui n'a pas réglé son plateau ni regardé ses paramètres, ni regardé si un topic existait déjà... Nouveau, ici je le suis effectivement. Mais j'ai écumé pas mal de topics, forums, vidéos ici et ailleurs et je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème. Contexte : Je suis en train de me fabriquer une CN avec de nombreuses pièces imprimées en PLA. J'ai une Ultimaker 2 (oui elle commence à dater un peu) Je n'ai jamais touché aux réglages de base. J'utilise les derniers firmwares. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai déjà imprimé un bon nombres de pièces pour ma CN Problème : Au fil des impressions, la couche de base est devenue de plus en plus médiocre mais à partir de la seconde couche tout rentrait dans l'ordre. Ça a commencé à être flagrant lorsque je suis passé d'une bobine jaune à noir. (Bobine PLA Ultimaker 750 g) Première couche pas extra mais ne se voyait pas et pas de contrainte méca donc pas plus de problème que ça. Sauf que ça me chagrinait et du coup, démontage de la buse pour bien la nettoyer et réglage du plateau aux petits oignons avec une cale de 0.1 mm (épaisseur d'une feuille) Résultat, avant ce n'était pas terrible, maintenant je n'imprime plus rien ! La première couche n'adhère plus du tout malgré le plateau chauffant et la colle. Je vous laisse voir par vous même sur la vidéo jointe. J'ai même pensé à un problème de qualité de fil mais c'est identique avec une autre bobine... Quelqu'un a t il une idée sur quel réglage je peux jouer ou une pièce défectueuse à vérifier ou changer ? buse ? 20201025_133118.zip
  20. Bonjour à tous, Je vous écris suite à un problème: mon ultimaker 2 ne s’allume et ne répond plus. J’ai lancé une impression, et 1h après, elle s’est arrêtée et éteinte. Depuis, je n’arrive plus à l’allumer, elle est pourtant branchée et la LED bleue de l’alimentation est allumée et stable. Avez vous déjà fait face à ce problème? J’ai contacté Makershop, j’attends leur réponse. Pour info, l’imprimante date de 2015, et je n’ai jamais eu de problèmes auparavant (sauf changer la piece en teflon). Je vous remercie par avance, Agathe
  21. Hello together, after building a custom custom frame for an UM2 Link and make several test's with dual printing system's, I decided to make a test with an Cyclops extruder clone. At first I started with the firmware because i will use only 1 heater and only an resistor from the tempsensor of the second unused heater. What's done for the moment? - Printing: GCODE hotend changed with M104 and M109 changes every time the temperature of the hotend 0 independently of the temperature is set for E0 or E1. In the picture you can see that heater 1 is heating und steps of heater 2 changes - Cleaning print menu Temperatur 2 is removed but material flow 1 and 2 are still available - Material change for second nozzle changed, now it heat's hotend 1 with the temperature of the material 2 - Changing the function of advanced maintence At first step i changed the function of heatup of the second nozzle. Changing this temp changes the temp of the first heater. - Changing the function move material 2 in advanced maintence If it's selected it changes the temp of hotend 1 with the temp of material 2 and when the temp ist arrived I can move the material 2 (E2) - Build a Cura 3.3.1 printer configuration (I modified the config of Link) What are the next steps? - Finishing the cleaning of advanced maintence (remove heatup secondary nozzle, it's a little big trickier as I thought) - Check if it's possible to deactivate the error for the missing Tempsensor, if not a potentiometer should work great ? - Build and mod the printer, make test's and show the finished build here (parts are ordered and I'm waiting) ? - Show the prints here and on my homepage - Make a documentation of the build (mod), will publish the documentation here @ SeoGeo_de - Publish the Marlin code on Github Needed parts: - Change filament size to 1.75 mm - 2 new extruder requiered with 1.75 mm support - 1 new Steppermotor for E2 - Cyclops V2 printhead and a few small parts At last known issues / specification - GCODE has to be Marlincode, with Ultimaker code it don't work (for me no problem because I use octoprint) - I can't check in Marlin if the GCODE sent temp is the print temp or the standby temp, so I have to set for the standbytemp the printing temp of the other material. Example: Extruder 1 PLA Extruder 2 ABS Print temp 200°C 240°C Standbay temp 240°C 200°C If somebody know how I can detect if the send temp is printtemp or standbytemp, this step can be ignored - Change the filament size to 1.75 mm (I didn't found an Cyclops with 2.85 mm) If somebody have questions or can help me with my issues, please answer here or write me a pm. Sorry for my english I hope all can understand what i have wrote. Bye Daniel
  22. I have just acquired this machine and the hotend will not heat. The hotend heat cartridge is not open and I believe the control board is the issue. So without purchasing unassay parts, I have ohmed out the cartridge and is is not open, tested for output voltage on the control board HEAT1 but got 0. My question is can I used HEAT2? I have some experience in Marlin and can re-assign the pins, But is the Marlin firmware the proper firmware to use on this machine, as I can not find UM firmware that is in a base code, I can only find the HEX versions. Any help would be greatly welcomed..
  23. I want to print in the air without calibrating. Kind of a Z offset is needed. I tried changing the height of the object (unmarked the auto drop option) but it prints on the surface or it needs support.
  24. I want to install TinkerGnome on my UM2+ printer. And this because I read that this gives more possibilities. I downloaded the correct version but can't install it because cura doesn't see the printer. Do I need to install any special equipment on my PC (work with a Mac and Big Sur OS)? Thank you in advance. In the meantime I've already looked into why it can't connect but don't come any further. Tried the following things today but also no connection: Older PC mer WiN7, but no success, a message "unrecognized device" but no comport. Also tried another (read older) version of Cura but also no connection. Then installed Arduino IDE in order to have correct drivers for the printer but also not working. Then took a more recent PC with WIN10 and got the same result. Cannot connect to the printer. Also tried several usb cables but didn't solve the problem and this while I know that the different cables (3 pieces) do make a connection with a normal printer. Anyone have an idea how to find a solution to update?
  25. I have a UM2 and I want to buy another Bondtech Qr feeder. https://www.matterhackers.com/store/l/bondtech-qr-extruder/sk/M4KZR03V Will this one work? Its not part of the Ultimaker 2 upgrade kit, so I wasn't sure if it would fit. It doesn't include the 3d printed parts so I can just 3d print those. I can also just buy the nuts and bolts but can I just use the same stepper motor wiring I use for my current extruder?
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