wenn du den bauch an der vermutlich graden kante meinst, druck mal komplett ohne cooling fan das kann auch helfen
wenn du den bauch an der vermutlich graden kante meinst, druck mal komplett ohne cooling fan das kann auch helfen
Nun ja.. ich meine das "nach innen fallen". Im Grunde müsste der erste Layer und der letzte durch eine gerade Linie verbunden sein. Die macht aber eben einen Bogen nach innen.
Der Druck erfolgte gänzlich ohne Kühlung.
Wie heiß ist denn dein Druckbett? Kann sein, dass es noch zu kalt ist. Ich kenne dieses Phänomen und habe bemerkt, dass es stark vom Filament abhängt, das man benutzt.
Und werf die PLA-Teile aus deinem abgedichteten Ultimaker raus, damit wirste auf Dauer nicht glücklich.
Moin Moin,
Das mit dem nach Innen fallen der Kanten hatte ich beim Drucken mit PLA.
Der Grund dafür war das ich beim ausprobieren den Lüfter deaktiviert hatte.
Versuch doch mal den Lüfter ab Layer 3 auf 25-50% einzustellen, bei mir hat's mit PLA geholfen, vielleicht hilft das ja auch beim Drucken mit ABS.
Gruss aus dem herben Jeverland.
Hallo zusammen, ich krame das Thema mal wieder hervor. Will mir auch ein Heizbett bauen und hab hier in der Uni als einzig vorhandenen Thermistor, der nicht extra bestellt werden müsste, den PT1000.
Auf der Wiki-Seite, die auf vom Ultimaker-Wiki verlinkt ist, ist dummerweise für genau dieses Modell die Rede davon, dass ich am Board was umbauen müsste.
Requires modification of board and disconnecting voltage from Vref pin of CPU and adding 100nF capacitor instead. Vref = 1,1V is available internally in CPU.
Wisst ihr zufällig, ob das auch für den Ultimaker gilt und was genau da gemacht werden müsste?
wenn ich den satz richtig verstehen heissts das du die leiterbahn die zum Spannungsreferenzeingang des Atmel führt unterbrechen und einen 100nF kondi als brücke drübersetzen musst.
wobei ich mich auch irren kann weil da ja wörtlich steht das man das Board verändern UND oben genanntes machen muss.....
würde aber auf nummer sicher gehen und einfach http://www.ebay.de/itm/2-pcs-EPCOS-B57560G104F-NTC-100k-THERMISTOR-for-reprap-mendel-3d-printer-/261197631094?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item3cd0978e76 oder http://www.ebay.de/itm/100K-ohm-EPCOS-B57560G104F-NTC-Thermistor-RepRap-Prusa-3D-Printers-/321191109538?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4ac87b63a2 bestellen
Hat von euch jemand das beheizte Druckbett zusammen mit netfabb Basic for Ultimaker zum laufen gebracht. Ich kann zwar mit netfabb das Heizbett benutzen, aber nur indem ich mir mit M140 / M190 GCodes im Header behelfe.
netfabb hat aber eigentlich die Benutzung eines Heizbettes im Ultimaker "Machine" Tab vorgesehen. Da gibt es eine Selektion: "Heated bed". Ich habe aber leider nur "No heated bed" zur Auswahl.
Wie kann man diese Maschinenoption in netfabb aktivieren?
Danke für jeden Tip - Norbert
Danke, eagreen. Okay, das war mir jetzt doch auch etwas zu heikel, weil ich von dem Zeug keine Ahnung hab.
Hab nen B57550G1104F bestellt, weil der in der o.g. Liste mit den Kennlinien enthalten war.
Habe ein Problem
habe alles für das Heizbett angeschlossen
Der Controller zeigt beim drucken an , Heated Bed
aber die Status LED am conroller Hot Bed, leuchtet nicht, es liegen auch keine 19v an die das Relais schalten
4.7k widerstand auf R4 gelötet
100k thermistor an Temp3
wird beim Drucken auch eine Temperaturlinie des Sensors angezeigt
beim config wizzard habe ich auch dual extruder, heated bed ausgewählt, aber nix
Brauche noch ich eine angepasste Marlin Firmware ???
Ultimaker1, Dual Exruder, Heated Bed
Habs hinbekommen
eine angepasste Firmware installiert, siehe da
jetzt gehts einwandfrei
http://marlinbuilder.robotfuzz.com/
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amano 0
Ich hab weiterhin versucht, den ABS Druck für mich zu optimieren - ohne Erfolg, leider.
Ich drucke zwar auch wieder ohne den ABS Juice und die ersten Layer halten super auf dem Druckbett, nichtsdestotrotz habe ich noch immer sehr starken Verzug nach wenigen Millimetern im Bauteil selbst (Bilder).
Ich habe den UM zum testen vorn und an den Seiten komplett dicht gemacht und auch nach oben hin verschlossen, damit die Hitze möglichst im Inneren bleibt. Das Ganze testweise zwar nur mit Folien, aber ab Heizbett nach oben habe ich Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad gehabt. Teilweise so warm, dass sich der aus PLA gedruckte bowden tube Halter auf dem Druckkopf verzogen hat.
Das unterbrochene Flächen oder weniger infill hilfreich sein können, kann ich nachvollziehen, aber wie eagreen schon sagt, ist das eigentlich keine richtige Option und für meine angestrebten Druckobjekte auch nicht machbar.
Vielleicht liegt es ja auch am Material - hab das schwarze ABS von UM direkt. Evtl. hilft ja tatsächlich eine richtige Kammer aus Acrylglas, aber da sich bisher gar keine Verbesserung eingestellt hat, zweifel ich ein wenig daran. Ich muss dabei an den Stratasys uPrint SE denken, den wir damals in der Uni hatten. Da gabs sowas wie warp gar nicht und die Bauplattform war auch nicht beheizt. Dafür war er aber auch nicht detailgenau.
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