Heated-Chamber, Druckbett-Stabilisierung, Duet WiFi, Dual Extrusion, Wasserkühlung, BondTech QR, 8 mm Achsen, GT3-Belts, Direct-Drive, PCB-Mill, Metrol End-Stop-Switch und Capricorn Bowden-Tubes am UMO+

[Christoph13524 16]

So habe ersten provisorischen Test durchgeführt!

 

Seitenpanele waren nur so reingestellt. Werden später richtig montiert und abgedichtet. Auch so waren überall noch ein paar Löcher, die noch zugemacht werden. 

 

Aber: Das Ding funktioniert! Und zwar richtig gut!

Habe mit Leichtigkeit 70°C geschafft. Höher wollte ich nicht, da mir sonst die PETG-Teile erweichen.

Die 90°C sollten auf jeden Fall drinnen sein.

Auch das Druckbett geht über die Leistungsgrenze: Limit wäre 135°C, was Ultimaker sagt. Habe vorhin nie mehr als 115°C geschafft. Jetzt (auch mit Leichtigkeit) die 135°C gepackt. Und das geht noch ein gutes Stückchen mehr (150+ °C denke ich). Auch wenn man die hohen Temperaturen dann nur für PEEK usw. braucht...

 

Zwei Sachen frage ich mich nach dem Test:

1. Wo sollte man den Temperatursensor montieren? Nach ein paar Überlegungen denke ich folgendes: Direkt gegenüber vom Heizelement. Er muss auf jeden Fall die heiße Luft abbekommen. Wenn er versteckt liegt, ist die Messung zu indirekt. Es dauert nämlich schon etwas, bis der Druckraum heiß ist. Da die passenden PID-Parameter finden, wenn der Sensor weit weg vom Heizelement liegt, könnte problematisch werden. Ich denke ich montiere ihn auf der Unterseite vom Druckbett.
2. Braucht man eine Abluft? Wenn der Druckraum perfekt abgedichtet ist, entsteht ein Überdruck und die Druckraumheizung kann eigentlich keine heiße Luft mehr reinblasen. Perfekt abgedichtet bekommst du ihn aber eigentlich nicht. Also wird die Luft bei allen Löchern rausgeblasen. Das hab ich jetzt schon gemerkt. Unten in der Bodenplatte ist noch eine größere Öffnung. Dort ist alles raus zur Elektronik. Der Duet war dann 60°C warm... Also entweder ich mache Abluftlüfter für eine gezielte Abluft oder eben keine. Die würden dann auch nur anspringen, wenn die Heizungslüfter auch anspringen. Aber trotzdem würde die heiße Luft auch so leicht entweichen an den Abluftlüftern, wenn sie sich nicht drehen. Also auch nur suboptimal. Oder man nimmt Radiallüfter --> kleinere Öffnungen und entweicht weniger Luft im ausgeschalteten Zustand. Aber ich denke, ich verbaue erstmal keine Abluftlüfter und schaue mal wie es ohne denen klappt.

[zerspaner_gerd 382]

So mhh,

 

On 7/18/2018 at 4:47 PM, Christoph13524 said:

Will noch einen Nachteil von Berd-Air ergänzen:

 

Ist das wirklich so ein großer Nachteil wenn man mit Kühlere Luft kühlt. Dan müsste man es halt noch etwas schwächer einstellen?

 

On 7/17/2018 at 1:23 AM, Christoph13524 said:

Ich werde diese mir nun zulegen.

 

Hast du schon bestellt, vielleicht können wir eine Sammelbestellung machen. Erstes überschlagen würden wir so ca. 10/5€ Versand einsparen wenn wir den USA Versand teilen + weiter Versendung 6€.

[Christoph13524 16]

48 minutes ago, zerspaner_gerd said:

Ist das wirklich so ein großer Nachteil wenn man mit Kühlere Luft kühlt.

Nein ist eher meckern auf hohem Niveau. Bei PLA/PETG und was auch immer wird es eigentlich nie auffallen. Höchstens bei großen ABS Teilen. Und ja, dann dreht man hald die Pumpe zurück.

Vernachlässigbar eigentlich für uns mit kleinen Druckern. Wollte es trotzdem nur genannt haben. 

 

Habe noch nicht bestellt. Können gerne eine Sammelbestellung machen. Sparen dann um die 8€. 

[zerspaner_gerd 382]

So,

was wird für die Berd-Air MAX-24 benötigt bzw. nicht benötigt:

 

Nicht benötigt:

• Eine flyback diode sollte ja ab Duet PCB-Revision 1.02 nicht mehr benötigt werden. (PCB-Revision ist ja diese die auf den Board draufsteht = Duet2 V1.03)
• MOSFET oder e-switch sollten ja auch nicht benötigt werden

Was wird zusätzlich zu diesen Kit benötigt Berd-Air MAX-24

 

Das Kit beinhaltet:

• 1* Pumpe 24 Volt
• 1* Cooling pipe Ring (rund) x die Gerade länge beträgt 4" (101,6mm) Ø-unbekannt
• 1* Cooling pipe Straight (gerade) x 6" (152,4mm) lang Ø-unbekannt
• 1* Schlauch mit Innen-Ø 1/16" (1,5875mm) x 1" (25,4mm) länge (Außen-Ø 1/8" (3,175mm))
• 1* Schlauch mit Innen-Ø 1/8" (3,175mm) x 3" (76,2mm) länge (Außen-Ø 1/4" (6,35mm)
• 1* Pumpenadapter
• 1* 1/8" (3,175mm) "Y" Kupplung

Der Text mit roten Schrift habe ich zusammengesucht, Richtigkeit?!

So Welcher Schlauch passt jetzt in welchen? Welcher muss mit der Pumpe verbunden werden, welcher mit den Alu rohr (Cooling pipe).

Irgendwie findet man viele Videos und Bilder von Druck teilen aber von der Montage findet man wenig, ich poste jetzt einfach mal nach einigen Stunden suche.

Scheinbar ist das 1/8 Schläuchen von Pumpe zum Druckkopf dann die Y Kupplung dann nochmal kurz mit 1/8 weiter und dann auf 1/16 und davon auf den Alu rohr. Für zwei Düssen soll ja auch eine Pumpe reichen

 

Also dann zusätzlich benötigte Teile:

• ein zwei meter von den 1/8
• und ein meter von den 1/16

• und noch ein paar Berd-Air Pipe, die scheinen aber nur fertig gebogen zu geben, in den Kit verstehe ich das so das ein fertig gebogenes dabei ist und ein gerades. Weis nicht wie die E3D zum Ultimaker Nozzle abweicht da ist mir in notfalls ein gerades lieber

• mehr ist doch dann gar nicht mehr nötig, oder`?

 

Gruß

 

P.S.: Ich habe auch mal wegen der Temperatur Beständigkeit der Schläuche geschaut, ich weis nicht aber kurze suche scheint mir das du dein Druckraum höher aufheizen kannst wie die Schläuche Gebrauchstemperatur angeben?

[Christoph13524 16]

Also im Grunde beinhaltet das Kit alles, was du braucht (steht ja auch auf der Webseite). Anfangs war ich auch verwirrt über die vielen Schläuche.

 

Welchen Anschluss die Pumpe hat, weiß ich nicht. Steht auch nirgends und konnte ich nirgends finden. Es steht, dass an dem ⅛" Schlauch ein Pumpen-Adapter angeschlossen wird, welcher dann an die Pumpe geht. Keine Ahnung wie der Adapter aussieht und welche Größen der hat. Aber der Anschluss bei der Pumpe ist ja eine ganz normale Tülle. Ich denke die Tülle ist auch einfach ⅛".

Aber der ⅛" Schlauch geht weiter in den 1/16" Schlauch --> ohne Adapter --> wird direkt Schlauch in Schlauch gesteckt. Der (gelbe) 1/16" Schlauch geht dann weiter zu den Metall-Röhren. Auch ohne Adapter --> wird direkt drauf gesteckt.

 

Also komplett unnötig kompliziert mit 2 Schläuchen und vielen Adaptern. Wer sich sowas ausgedacht hat... 

 

Ich jedenfalls werde nicht die originalen Pipes verwenden, da ich sowieso 4 Stück brauche (2 Druckköpfe).

Ich bau mir die Pipes selber. Und zwar in einer optimalen Größe, wo ich nur 1 Schlauchdurchmesser dann habe.

Also: Pumpe --> Schlauch --> Pipes

Ohne Adapter und sonstiges. Das ist mir zu blöd mit so vielen Schläuchen und Adaptern. Die Pipes sind dann auch größer im Durchmesser und es zischt die Luft nicht mehr so raus (das Zischen bei so 30% Pumpenleistung ist lauter als die Pumpe selbst).

 

Die passenden Schläuche findet man eh in jedem Baumarkt und so Rundstahl für die Pipes gibts auch in allen Größen. 

 

1 hour ago, zerspaner_gerd said:

Scheinbar ist das 1/8 Schläuchen von Pumpe zum Druckkopf dann die Y Kupplung dann nochmal kurz mit 1/8 weiter und dann auf 1/16 und davon auf den Alu rohr. Für zwei Düssen soll ja auch eine Pumpe reichen

Aber das stimmt alles so!

 

Ich bestell mir auch noch bisschen ⅛" Schlauch mit aber mehr nicht.

 

Diode und eSwitch sind optional. Wie gesagt, da überlege ich noch.

 

Wegen der Temperaturbeständigkeit der Schläuche weiß ich bescheid. Solang die nicht aus PVC sind, sollte alles passen. Aber danke.

 

Und wenn irgendwas von den Schläuchen nicht passt, ist es auch komplett egal. Wozu haben wir denn einen 3D Drucker? Können ja Adapter und sonstiges Zeug selber drucken :).

Edited July 19, 2018 by Christoph13524

[JoergS5 1]

Hatte ich gar nicht gesehen: in Duet Forum gibt es einen Thread über Berd-Air:

https://forum.duet3d.com/topic/5238/berd-air-pump-configuration-notes-for-duet-users

 

Vielleicht noch ein paar nützliche Infos für Euch.

 

[Christoph13524 16]

Hi ich meld mich auch wieder.

Hab mal wieder paar Verbesserungen vorgenommen wie den Metrol End Stop Switch fürs Druckbett. Der ist 0,005mm genau.

 

Der beheizte Druckraum ist nun endgültig fertig nach langer Zeit. Durch zwei 500 Watt Heater und zusätzliche Isolierung habe ich endlich 90°C im Druckraum erreicht. Musste alle Teile am Drucker mit Polycarbonat drucken und alles wieder zick mal zerlegen und zusammenbauen.

 

ABS und sonstiges schwieriges Zeug wie PC lässt sich jetzt einfach wie PLA drucken - i love it!

 

Der selbst gebaute Chimera+ hat doch nicht so gehalten.. Die Epoxidharzverklebungen haben nicht gehalten, was ich überhaupt nicht verstehe. Alles hielt bombenfest, bis plötzlich nach paar Stunden drucken bei 90°C Chamber die Klebestelle aufgegangen ist. 

Auch ein zweites mal kleben hielt nicht. Klebestelle perfekt vorbehandelt und direkt geklebt, sodass das Alu nicht oxidiert; aber es hielt nicht - wieder nach paar Std ist sie aufgegangen. Obwohl mein Epoxidharz bis 120°C belastbar ist. Und der Teil wird sogar durch Wasserkühlung gekühlt und hat bei weitem nichtmal 90°C. Eventuell 50°C. Und die Klebestelle ist quasi nicht beansprucht. Im kalten Zustand musste ich die andere Klebestelle erst abschleifen und dann mit einem Hammer auseinander schlagen, weil es so gut gehalten hat...

 

Naja, jetzt lasse ich es gerade schweißen...

 

Den ursprünglichen Beitrag habe ich überarbeitet. 

Dieses Projekt sollte somit abgeschlossen sein. Bin super zufrieden mit dem Teil nun.

Aber wer weiß, ob es wieder mal neue Verbesserungen geben wird.

 

Achja, ein großer Umluftlüfter aus Aluminium kommt noch in den Druckraum Richtung Druckbett und "kühlt" somit die Druckteile auf Glastemperatur.

 

[zerspaner_gerd 382]

Eine Frage:

 

On 2/23/2019 at 3:33 PM, Christoph13524 said:

Gleich wie 3. Punkt jedoch gleich einen anderen sehr genauen hochwertigen Endstop verwenden, so wie ich es gemacht hab. (Metrol End-Stop-Switch). 0,005 mm genau. Als Upgrade.

 

Welchen hast du da genau?

Ist ja bei dir an ein Duet angeschlossen?

 

Gruß

[Christoph13524 16]

Ich hab den CSJ055A. Kostet rund 34€ (4200 Yen). https://www.metrol.co.jp/de/products/contact-switch_cs/

Gibt welche von dieser Reihe, welche normally open und normally closed sind. Und verschiedene Durchmesser ect. ebenso.

Hier kann man den dann kaufen: https://www.metrol.co.jp/ec/contact-switch_cs#product_table

 

Das Problem sind die Versandkosten: ca. 59€ kommen dazu...

Ich hatte Glück und es war mal eine Woche lang weltweiter Gratisversand.

Jedoch musste ich eine Zollgebühr von 42€ zahlen, was mich ziemlich verärgert hat! Ist nämlich einfach nochmal mehr als der Sensor selber. Und das weiß ja im Vorhinein keiner.

 

Also extrem teures Teil. Die Versandkosten sind ja krank - das lohnt sich wenn überhaupt nur mit Gratisversand.

Das Produkt selber ist aber top.

 

Angeschlossen ist der Schalter natürlich am Duet Board.

[danielfrei 26]

Das mit den Zollgebühren kannst du aber auf jeder Zoll-Seite nachschauen.

Alles was nicht aus der EU kommt, wird bei knapp über 25€ mit zusätzlichen Steuern belegt.

 

Drum gehen viele Chinesen hin, wenn du was über 25€ kaufst, schreiben sie aussen auf den Aufkleber einen Wert von unter 25€, damit es problemlos durch den Zoll geht. Klappt natürlich nich wenn es sich um Sachen für 100te € handelt. Blöd sind die Zöllner ja auch nicht.

 

Ich hab selbst schon Nema 17 Motoren beim Ali bestellt die 35€ gekostet haben und die gingen durch da auf dem Aufkleber 23€ stand.

[Christoph13524 16]

Ja stimmt, vergesse ich jedes mal aber dafür kenn ich mich auch zu wenig aus.

 

Der 14x5 cm Hochtemperatur-Metalllüfter ist angekommen und kühlt nun die Druckobjekte auf Glasübergangstemperatur. Er sitzt innerhalb der oberen Abdeckung.

Durch den Luftstrom ist die Temperatur im Druckraum nun auch überall gleich. Vorher hatte ich oben und unten im Chamber deutliche Unterschiede.

 

Edited February 27, 2019 by Christoph13524

[zerspaner_gerd 382]

Ja das ist dann nichts für mich, nach erster google suche hatte ich auch gedacht das es ein optischer sensor sein könnte

 

Gruß

[Christoph13524 16]

Melde mich wieder mal mit 2 kleinen Änderungen/Verbesserungen an meinem UMO+.

Mittlerweile ist er ein wirkliches ABS Arbeitstier und druckt zuverlässig stundenlang mit 90°C im Druckraum. Alle Probleme, die ich mit dem Heated Chamber hatte sind nun beseitigt.

Der Raum, wo der Drucker steht, heizt sich auch immer richtig mit auf, der Stromverbrauch ist mit den zwei 500 Watt Heizungen auch nicht mehr so gering und die 17 verbauten Lüfter sind auch nicht gerade flüsterleise. Aber was solls 🙂

 

Die Wasserkühlung musste verbessert werden und wird jetzt aktiv mit einem Peltier-Element runter gekühlt. Außerdem sind die Schläuche im Druckraum isoliert worden. Das Wasser wird nun nur noch maximal 34°C warm (10°C kühler als zuvor). Also nur noch ca. 7°C wärmer als Raumtemperatur - ziemlich gut.

 

Außerdem sind die Extruder und Extrudermotoren immer zu heiß geworden, da sie an einer kritischen Stelle sitzen, wo ein bisschen 90°C heiße Luft vom Druckraum entweicht. Die Rädchen, die sich ins Filament reinbeißen und dieses befördern sind also auch ziemlich heiß geworden und das gab nach längeren Drucken paar Probleme, wie man sich vorstellen kann. Jetzt sind jeweils 2 Lüfter and den Extrudern montiert worden und das Problem wurde beseitigt.

 

[Jak000b 0]

Hi

 

Echt wahnsinnig, was du mit deinem UMO+ schon alles angestellt hast! Mit den ganzen hochwertigen Markenteilen und dem Heated Chamber muss der sicher perfekt drucken.

Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das E3D Chimera+ kaufe. Das Problem ist hald wirklich, dass das nur für 1.75mm Filament ist und ich habe nicht vor, das umzubauen. Du hast es ja auf 3mm umgebaut. Wie hast du das genau gemacht? Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen genauer beschreiben 🙂 

So Custom-Made Titan Heatbreaks und die angeschweißten Bowden-Kupplungen schrecken mich ein wenig ab. Deine ganze Wasserkühlung mit den Radiatoren und sogar Peltier-Kühlung ist auch einfach nur krass! Ohne Heated Chamber wird aber eine normale Wasserkühlung mit 1 Radiator auch reichen oder?

 

LG Jakob

[Christoph13524 16]

Hi Jakob!

 

Danke fürs Feedback!

Um den Chimera+ auf 3 mm umzubauen musst du schon ein paar Sachen machen. Auf der 2. Seite ziemlich unten habe ich das genau beschrieben, wie ich das gemacht habe (inkl. Bild). Hast du das schon gelesen?

Um die Anfertigung der neuen Heatbreaks wirst du nicht herumkommen. Da gibt es einige Seiten im Internet, wo du das machen lassen kannst. Mit ca. 100€ wirst du rechnen müssen; dafür gleich aus Titan am besten. Die ist dann sogar besser als die 1.75mm Heatbreaks von E3D, weil die sind nur aus Edelstahl (Wärmeleitfähigkeit).

Die Bowden Kupplungen habe ich zuerst mit Epoxydharz verklebt, hat jedoch wegen den hohen Temperaturen im Heated Chamber nicht gehalten. Mit Raumtemperaturen wird es wahrscheinlich funktionieren aber am besten ist, dass du die Kupplungen gleich anschweißt - ist aber auch nicht grad einfach wegen der dünnen Wandstärke.

Wenn du sonst noch spezifische Fragen hast, einfach fragen.

Ohne Heated Chamber reicht eine normale Wasserkühlung mit z.B. 120er Radiator vollkommen aus.