Merkwürdige Schichten bei 0,2mm Auflösung

[ManAtArms 59]

2 hours ago, Falko said:

Die von 3dSolex sind doch TFM. steht auch so im Angebot, oder verstehe ich da was falsch?

Die sind aus TFN und die Ultimaker Coupler aus TFM, ich such noch heute eine Beschreibung für was die Abkürzung steht.

 

TF steht mal sicher für Thermally Fused, also muss der Unterschied im letzten Buchstaben liegen.

 

EDIT: Grade was gefunden, TFM steht sicher für was, aber TFN steht für...gar nix.

Ist wahrscheinlich ein Produktcode von 3DSolex.

PTFE haben beide drin.

 

Fakt ist jedoch, dass ich mit dem Ultimaker Coupler min. 1 Jahr nach dem Kauf ohne Probleme PLA gedruckt habe, also definitiv länger als die Lebenszeit angegeben ist mit 700h. Auch schaun die Dinger eher mehr nach Keramik aus als PTFE.

 

Mittlerweile hab ich innerhalb von 6 Monaten 3 Stück 3DSolex Coupler verschlissen ohne großartige Projekte meinerseits oder Verwendung von abnormalen Filamenten.

 

Und ich hab grade welche TFM bei Reichelt gefunden, die sind noch eher in meiner Nähe.

Mal schaun obs die Woche noch was wird...

Edited November 18, 2020 by ACCSisko

[Falko 45]

OK...  Der Unterschied ist mir im ernst noch nie in vier Jahren aufgefallen. Ich dachte die Dinger hätten einfach nur eine andere Form. Am Ende sind beide PTFE, was ja das eigentliche Material ist (dachte ich jedenfalls).

Wenn ich mir die Beschreibung bei Reichelt so ansehe, wissen die auch nicht so ganz was die da haben, wenn der TFM hier extra nicht als PTFE ausgewiesen ist.

 

aus der Beschreibung:

 

Der TFM Coupler sitzt im Druckkopf des Ultimaker 2+. Dieses sollte, je nach Drucktemperatur, alle 500-700 Stunden gewechselt werden. Für den Ultimaker 2 wird im original ein PTFE Coupler verwendet. Der TFM Coupler ist allerdings auch hier kompatibel.

 

Wahrscheinlich ist das TFN einfach nur ein Schreibfehler bei 3D Solex, weil ich sonst nichts dazu gefunden habe.

 

https://www.dmh.at/materialien/product/45_ptfe-tfm/

Edited November 18, 2020 by Falko

[ManAtArms 59]

Ich blick da eh net mehr durch.

Mal schaun was sich am Freitag ergibt, da zerleg ich nochmal alles und prüf auch gleich den Olson Block, mittlerweile kann ich das schon blind.

 

Mal guggn...

[Smithy 1,144]

TFM ist der technische Name für das Material Polytetrafluoroethylene

 

Und es gibt diese Typen:

UM PTFE coupler

UM PTFE glass filled

3DSolex TFT 

UM TFM coupler (das gleiche wie 3dsolex TFT)

3DSolex TFN

 

Die PTFE sind die alten, alles andere ist ein neueres Teflon Material und hält länger. Wobei man sagen muss, dass dies nur für niedrige PLA Temperaturen gilt. Wenn man >240°C druckt, dann verschleißen auch die neuen recht rasch. 3DSolex hat da auch noch den I2K Isolator, der zwischen Hotend und Coupler kommt und dann sollte man auch heißer drucken können.

 

Was ich aber auch schon feststellen musste, dass die Shops sehr oft the Bezeichnungen verwechseln und einfach etwas anderes hinschreiben. Ich glaube aber die alten PTFE Coupler gibt es schon länger nicht mehr.

 

Aber wenn man den Coupler nimmt oder er eingebaut ist ohne Nozzle und man kann das Filament ohne Probleme durchschieben und man merkt auch so keine nennenswerte Reibung, dann sollte das Coupler passen.

 

Wichtig ist vielleicht auch noch, dass man die 4 Rändelschrauben oben am Kopf nicht zu fest anzieht, ich ziehe die eigentlich nur recht sachte an.

 

 

 

[zerspaner_gerd 382]

Ich hatte mal ein TFN Coupler von 3dSolex (nicht direkt von 3dSolex bestellt) mit einer "riesigen" Fase am unteren ende erhalten, da dies mir nicht vorteilhaft erschienen ist (das ende liegt ja am Block an, da wird sich ja höchstwahrscheinlich Filament reindrücken), habe ich den Shop angeschrieben und die haben mir gleich einen neuen zugesandt und der hatte dann wirklich nur einen Kantenbruch.

 

Aber eigentlich sollte man doch kaputte Coupler erkennen, sobald man am Ø3,2 Unebenheiten fühlt (habe meist mit einer aufgebogenen Büroklammer gefühlt)

 

Eine weitere Idee den Fehler habe ich mir auch ein paar mal eingebaut und zwar habe ich beim Bowden einführen die Senkung von Coupler nicht erwischt und somit saß der Bowden oben auf der kannte dies führte auch zu Probleme. Und beim UM2+ mit den ALU Abstandhalter sah man es auch nicht mehr, beim UM2 mit der Feder sah man es ganz einfach ob der Bowden komplett drin saß oder nicht

 

 

Weitere Idee nach Smithy post

Den Coupler zu fest anzuziehen ist auch nicht gut da sich dann die Bohrung durch den Druck schon verkleinert am unteren ende.

Ich habe das immer überprüft in dem ich von unten (Düse weg) ein Ø3,0 Gegenstand eingeführt hatte, war immer der Wiha Impus wo ich dafür hergenommen habe. Somit konnte man auch gleich sehen ob der Übergang zum TFN Coupler zum Bowden fluchtete.

Stellen weise hatte ich den dann sogar in eingebauten zustand von unten ausgebohrt auf Ø3,2 (von Hand ohne Maschine), somit war die Bohrung von Block und TFN Coupler definitiv gleich

 

Gruß

Edited November 18, 2020 by zerspaner_gerd

[ManAtArms 59]

Quote

Wichtig ist vielleicht auch noch, dass man die 4 Rändelschrauben oben am Kopf nicht zu fest anzieht, ich ziehe die eigentlich nur recht sachte an.

 

Könnte auch daran liegen, ich zieh die eigentlich immer recht fest an, da die sich gerne lockern sonst.

Aber damit hatte ich bisher nie Probleme. Er hat ja die ersten ODST Helm Teile super gedruckt, bis in der Mitte vom 4. Teil das ganze von vorn anfing, am Filament liegts nicht.

 

Ich erinnere mich aber grade noch daran, als ich den allerersten 3DSolex Coupler ausgetauscht habe, der 6 Monate drin war und super Ergebnisse lieferte, dass dieser kürzer war als die neuen Coupler, sicher nen Millimeter.

Die neuen gehen beim Steel Coupler reibungslos durch, aber sobald die beim Olson Block anstehen, kommst nur mit Druck vom Top-Frame reinschrauben weiter. Auch kommt der Coupler schwer wieder raus, beim Ultimaker Coupler brauchte ich nur hochheben.

 

Quote

3DSolex hat da auch noch den I2K Isolator, der zwischen Hotend und Coupler kommt und dann sollte man auch heißer drucken können.

 

Da hama schon das Problem, dass der beim UM2+ nicht mehr passt, da dieser keine Feder über dem Coupler benutzt, sondern einen fixen Metallring.

Wieso haben die das eigentlich nicht beibehalten mit der Feder?

[Falko 45]

1 hour ago, ACCSisko said:

Wieso haben die das eigentlich nicht beibehalten mit der Feder?

 

Mit der Zeit hatte sich zwischen Coupler und Block immer mal wieder Filament gesammelt, was sich dann gestaut hat und den Coupler nach oben drückte.

[Smithy 1,144]

Also auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, aber ich würde einfach diese bestellen und gut ist es:

https://www.igo3d.com/Ultimaker-TFM-Isolator-Coupler-UM2-

 

Dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen ob du nun gute oder schlechte von 3DSolex bekommst.

 

Ich hab selbst schon diverse Coupler verbaut, aber mit keinem noch ein Problem gehabt, wahrscheinlich hast du einfach mit einer Charge Pech gehabt.

[ManAtArms 59]

Just now, Smithy said:

Also auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, aber ich würde einfach diese bestellen und gut ist es:

https://www.igo3d.com/Ultimaker-TFM-Isolator-Coupler-UM2-

 

Dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen ob du nun gute oder schlechte von 3DSolex bekommst.

 

Ich hab selbst schon diverse Coupler verbaut, aber mit keinem noch ein Problem gehabt, wahrscheinlich hast du einfach mit einer Charge Pech gehabt.

 

Jop, hab ich gestern bei Reichelt bestellt, ich warte nur mehr auf den Versand davon.

 

Bei igo3d muss ich demnächst sowieso auch bestellen, zwecks Ersatzteillagerung.

[Smithy 1,144]

2 hours ago, ACCSisko said:

Wieso haben die das eigentlich nicht beibehalten mit der Feder?

Die Feder ist eigentlich Kontraproduktiv, da sie zusätzlichen Druck auf den Coupler ausübt der nicht notwendig ist. Warum der UM2 eine Feder hat, hat soweit ich das im Kopf habe den Grund, dass ursprünglich ein Dual Upgradekit geplant war, welches aber verworfen wurde. Für die Umschaltung der 2 Düsen wäre dann die Feder benötigt worden. Beim UM2+ war dann schon klar, dass es das nie geben wird und deswegen ist dort auch keine Feder mehr drinnen.

 

Das 2. Loch in der Aluplatte ist aber bis heute geblieben und auch beim UM2C noch drinnen 🙂 

[ManAtArms 59]

1 hour ago, Smithy said:

Das 2. Loch in der Aluplatte ist aber bis heute geblieben und auch beim UM2C noch drinnen 🙂 

 

Sie hätten auch einfach ein neues Board oder ein Upgrade für die UM2 Serie rausbringen können mit WLAN Anbindung, dann wärs in der Produktion noch billiger geworden 😛

 

Das Teil interessiert mich, aber solange meiner noch läuft (oder hoffentlich bald wieder normal läuft), reicht das total aus.

Octoprint hatte ich ein paar Mal ausprobiert, aber Sinn hats bei mir nie gemacht, da das Teil nur 3m weiter steht.

[Smithy 1,144]

3 hours ago, ACCSisko said:

Octoprint hatte ich ein paar Mal ausprobiert, aber Sinn hats bei mir nie gemacht, da das Teil nur 3m weiter steht.

 

Ich bin von Natur aus faul und habe Octoprint auch bei einem Drucker im Einsatz der direkt neben mir steht 🙂 

[tinkergnome 927]

3 hours ago, Smithy said:

Ich bin von Natur aus faul und habe Octoprint auch bei einem Drucker im Einsatz der direkt neben mir steht 🙂 

 

Mooooooment! Das hat ja wohl nix mit Faulheit zu tun. Nur mit Zuverlässigkeit!

 

* SD-Karten (und -Leser) sind empfindlich, zerbrechlich und verschleissen mit der Zeit.

* Nur ein WLAN-Kabel hält ewig...(genau wie der UM2)! 🙂

 

[Smithy 1,144]

1 minute ago, tinkergnome said:

Mooooooment! Das hat ja wohl nix mit Faulheit zu tun. Nur mit Zuverlässigkeit!

 

Du sprichst mir aus der Seele, genau das wollte ich eigentlich damit sagen, es geht mir um die Zuverlässigkeit 🙂 

[ManAtArms 59]

SD Karte hab ich schon einmal ausgetauscht gegen eine schnellere, die formatiere ich hier und da, man merkts sehr gut an der Geschwindigkeit im Auswahlmenü, wenn das ruckelt, sollte man formatieren, dann läufts wieder flüssig.

 

Ich war eigentlich recht zufrieden mit Octoprint, aber wenn was ist, muss ich immer den PC einschalten oder ein Display dran hängen, für letzteres ist leider kein Platz mehr aufm IKEA LACK Tisch.

 

Heute mal den Druckkopf demontiert, am Olson Block sind Sensor und Heater bombenfest drin.

Den oberen Teil vom Block, wo der Coupler aufliegt, hab ich mal gereinigt mit ner Drahtbürste für den Dremel, sieht schon besser aus.

Beim 3DSolex Coupler hat sich ein Ring unterhalb gebildet, der vorher nicht dran war.

Entweder sind die Dinger echt zu lang oder es liegt sauviel Druck drauf.

Ich hatte auch gestern zum ersten Mal ein verstopftes Nozzle, aber nix was genug Hitze und Druck erledigt hätten.

 

Desweiteren habe ich über Tinkergnoma auf GitHub nen neuen Thread aufgemacht, da ich mir zukünftlich einen 50W Heater einbauen möchte.

Dabei entdeckt, dass die PID Werte bei meinem Drucker für eine 25W Patrone eingestellt waren, obwohl ne 35W Patrone drin ist.

Erklärt jetzt mal die minimalen Schwankungen, die ich hatte.

 

Quote

25W PID 10, 2.5, 100
35W PID 8, .5, 33 (neotko recommends)
40W PID 6.5, 1.5, 60
50w PID 5, 1.2, 50

 

Stimmt das mit den 0,5 nach der 8? Neotko hab ich eine PM geschickt, bisher nix zurückerhalten.

Edited November 20, 2020 by ACCSisko

[Falko 45]

Auch wenn ich es schon gesagt habe, ich tippe noch immer auf den Steel Coupler. Hatte grad eben das Vergnügen mit einem von meinen Druckern.

 

Wenn am Block oben Verschmutzungen sind, ist dass für mich immer ein Zeichen das der PTFE nach oben gedrückt, und sich reste beim Steel absetzen.

[ManAtArms 59]

4 minutes ago, Falko said:

Auch wenn ich es schon gesagt habe, ich tippe noch immer auf den Steel Coupler. Hatte grad eben das Vergnügen mit einem von meinen Druckern.

 

Wenn am Block oben Verschmutzungen sind, ist dass für mich immer ein Zeichen das der PTFE nach oben gedrückt, und sich reste beim Steel absetzen.

Den hab ich inzwischen 2x kontrolliert, der hat nix.

Werd ich aber eh nächste Woche sehen.

[Smithy 1,144]

2 hours ago, ACCSisko said:

Heute mal den Druckkopf demontiert,

 

Das musst bei dir schon wie beim Bundesheer sein, STG-77 zerlegen und zusammenbauen. Das geht sicher schon mit verbundenen Augen 🙂 

[ManAtArms 59]

Mittlerweile ja, das einzige wovor ich ein bisschen Flaute hab, ist der Wechsel von den Riemen, aber das dauert sicher noch ne Weile.

[ManAtArms 59]

Neue TFM Coupler angekommen, der Einbau gestaltete sich viel leichter als mit den 3DSolex Dingern, also eigentlich genau so, wie es sein sollte. Kein Quetschen, keine feststeckenden Bereiche, etc...

Testcube kam gut raus, drucke gerade Teile mit 0,15mm aus, bin mal gespannt wie das jetzt aussieht, werd ich aber erst in 4 Stunden sehen.

[Smithy 1,144]

Wir drücken die Daumen, haben im Lockdown eh nicht viel zu tun 🙂

[ManAtArms 59]

Tjo, was will man mehr?

Funktioniert wieder, aber es folgen noch Langzeittests, hoffentlich wars das mal für die nächsten Monate.

 

 

[Smithy 1,144]

Cool, waren das jetzt die TFM von iGo?

[ManAtArms 59]

34 minutes ago, Smithy said:

Cool, waren das jetzt die TFM von iGo?

Sind TFM, aber von Reichelt. Aber sind eh gleich.

[Smithy 1,144]

Ich muss mir meinen UM2Go nochmals genauer anschauen, der hat ähnliche Ansätze, vielleicht habe ich das gleiche Problem. Weil Coupler habe ich getauscht, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die auch etwas haben könnten. Habe meine glaube ich von 3DJake und das waren glaube ich die 3DSolex, bin mir aber nicht mehr sicher, ist schon länger her.