oobdoo
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Kann ein Schlauch überhaupt Kaputt gehen? Das Teflon-Teil Ok, da sehe ich auch als Verschleißteil an. Wobei mein letzter Wechsel auch wieder 1000 Stunden her ist.
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Super, das klappt. ?
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Ich schiebe beim Druckstart immer das Filament von Hand bis zum Anschlag rein, bzw. helfe beim Häufchen machen etwas nach. Außerdem lasse ich immer genug Brim/Skirt ablaufen.
Wegen einem möglichen Zurückrutschen vom Bowden hat bei mir https://www.thingiverse.com/thing:1495862 geholfen. ?
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Ich habe einen Bug in Cura 3.4.0 Win 64Bit gefunden.
Mein Bauteil mit ca. 1g braucht laut Cura 4 Tage, 21 Stunden und 44 Minuten, außer wenn ich das Häkchen "Brim auch an Außenseite" setze, wird eine vernünftige Zeit mit 24 Minuten angezeigt.
Mir scheint das Cura bei mir mit dünnen Schichten nicht klar kommt. Unter 0,1mm brauche ich nichts versuchen, dann kommt ab einer bestimmten Druckhöhe kein Material mehr. Eine Verstopfung ist es nicht, wenn wenn ich oberhalb von 0,1mm bleibe laufen die Teile durch.
Teilweise rechnet sich Cura auch zu tode wenn ich das Häkchen rausnehme.
Einen weiteren Bug habe ich noch. Kompletten raus oder reinzoomen mit dem Mausrad bis zum Anschlag führt bei mir dazu, das der Zoom dann festsitzt, ich also nicht mehr verkleinern oder vergrößer kann. Dann ist immer ein Neustart von Cura fällig.
(Bevor ich die neue 3.4 installiert hatte, habe ich meine Verzeichnisse von alten Cura resten gesäubert)
Trotz der beiden Bugs eine der besten Cura Versionen. Schnell, ohne ständiges Neuberechnen und ohne großes Einstellungsgefummel druckt Cura meinen kleinen Fummelkram aus und das sogar bei 200C° ohne das ein Verschmelzungsklumpen bei rauskommt. ?
Nachtrag: Ich habe das 0,25er Profil am laufen, die Werte aber für meine 0,2er Düse angepasst.
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Die Linienbreite ist gleichwertig mit dem Düsendurchmesser? Immerhin konnte ich in der alten Version beides von einander getrennt Einstellen.
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Das scheint schonmal geklappt zu haben. Nun kann ich sogar in den Seiten blättern.
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Was ist eine "Line Width"?
Die sollen nicht alle Düsen-Kombinationen testen, sondern dem Anwender die Möglichkeit lassen es selbst in den Geräteeinstellungen festzulegen. Das ging die Version davor ja auch ohne Probleme.
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Ich habe eben die neuste Version von Cura installiert und habe die Abfrage nach dem Olsenblock mit Ja beantwortet.
Resultat ist scheinbar das ich nun direkt in Cura die Düsendurchmesser einstellen kann und nicht mehr extra in die Einstellungen rein muss. Soweit so gut.
Aber wieso gehen alle davon aus, das man automatisch 0,25er Durchmesser an der Düse hat? :angry:
Ich verwende 0,2mm!!!
Das sind MaPa Düsen welche so verkauft werden.
Also bitte die nächste Cura Version wieder so bauen, das der User den Durchmesser wieder festlegen kann, denn die wissen am besten über ihre Düsendurchmesser bescheid.
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Ist die STL durch ein CAD erstellt worden oder durch ein anderes Programm? Vielleicht stimmt etwas mit den Daten nicht, daher solltest Du mal versuchen in Meshmixer vor dem Schneiden die Daten zu reparieren.
Stürzen die Programme richtig ab oder hängen die nur, weil sie noch mit der Umrechnung beschäftigt sind.
Einige CAD Programme können STL importieren. Schon versucht darüber das Schneiden hinzubekommen?
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Material4Print hat brauchbares PLA. Wenn mein ColorFab weiß zuende ist, dann kommt wieder mein M4P in weiß in den Drucker.
Für einen Glanzeffekt kann man PLA auch mit Aceton bedampfen.
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Wo ist denn die Umschaltung auf das Schichtmodell geblieben?
Nachtrag:
Ist ins Menü gewandert... :angry:
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Super, ne neue GUI in Cura und auch gleich weitere Bugs. :(
Hab nur ich dieses Problem unter W7 64Bit?
Ich meine nicht den Fehler mit den 0g, da mache ich mir keine Hoffnungen mehr, sondern meine die überschriebene Zeitangabe.
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richtig aufheizen und dann fahre ich in so einem Fall mit einem 0,4er Bohrer von Hand rein.
Besser einen kleineren Bohrer oder Gegenstand verwenden, sonst hat man schnell eine Öffnung größer 0,4mm mit undefinierter Form.
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Mein Cura 2.7 spinnt je nach gewählter Schichtdicke bei einem selbst entworfenen Bauteil.
So sieht das im CAD aus.
So mit einer Schichtstärke von 0,2mm.
Und so mit einer Schichtstärke von 0,1mm und wie es richtig wäre.
Jemand ne Idee wie sowas zustande kommen kann?
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Off topic:
Warum ist das so und was spricht programmiertechnisch gegen den UM2???
Es spricht doch aber nichts dagegen, wenn man zwei Druckerprofile mit unterschiedlichen Feature (Schwiergkeits Stufen) hat, und das sehen wahrscheinlich die Cura Entwickler auch so ähnlich! Programmiertechnisch gibt es nur den Programmierer der den unterschied macht.
Ich würde ja auf UM2+ schalten, dann funktioniert die Materialberechnung wieder. Hat nur den Nachteil, das dann die Düse mit 0,25mm festgelegt ist und ich nur 0,20mm habe.
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Spiel doch mal mit den Breiten der Linien.
Wenn ich manchmal kleines Fummelzeug drucke, dann fehlen in Cura einige Füllungen bei den Wänden. Das bekomme ich weg, indem ich Cura bessere Rechenwerte gebe, d.h. ich mache entweder die Düse um 0,01-0,02mm kleiner oder versuche ähnliches direkt bei den Stärken der Wandlinien.
Bei Deinem Teil würde ich die Füllung auf 0 setzen und dafüt 100 Wandlinien machen, dann eiert der Drucker nicht immer hin und her, sondern fährt gleichmäßiger seine Runden.
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Habe ich da die richtige Datei runtergeladen?
Wie hast du das ausgefüllt?
https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-download-and-installation-de
Was ich damals genau angegeben hatte weiß ich nicht mehr. Einfach mit dem nötigsten ausprobieren und schauen was passiert.
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Sketchup hat Probleme mit STL. Besser ein anderes CAD verwenden.
Ich benutze Designspark Mechanical. Funktioniert wie Sketchup, kann aber vernünftige Dateien (als OBJ) erzeugen und kostet nix.
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Die Material Verwaltung ist nicht für den UM2 vorhanden.
Warum ist das so und was spricht programmiertechnisch gegen den UM2???
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Nein, es war nur ein nacktes Ersatzteil, ohne was darin. Es ist in der Tat sehr fummelig.
Mit einem spitzen Dorn 1,6mm Durchmesser geht es aber ganz gut, wenn man den Dreh raus hat.
Und drehen ist der Schlüssel zum Erfolg. Von vorne drunter und dann ganz leicht drehen um die kleinen Nippel, dann springt ein Teil vom Gehäuse auf, so das sich etwas Haut einklemmt. Dann mit dem nächsten Clip weiter, dann springt die erste Hälfte vom Gehäuse auf. Dann weiter mit der anderen Seite. Wichtig ist, das man das Teil durchgehend in der gleichen Position in den Fingern behält.
Nach etwas Übung bekomme ich so ein Teil in 15 Sekunden auf, ohne etwas dabei zu verbiegen.
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Die dinger kann mann auch nicht öffnen. Hatte 4x versuche und bei einen hatte ich die Klips/Laschen nicht gleich komplett gebrochen aber so verbogen das sie nicht mehr geschlossen haben :(
Dicke Finger?
Nee mal im Ernst. Das geht schon (eben ausprobiert) mit meinen Ersatzteilen.
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Ist evtl. etwas am Slider Block (schwarzes Teil das um die Riemen ist)? Habe diesen noch nie geöffnet und möchte auch nicht die kleinen Laschen abbrechen… Hmm, werde am Wochenende mal ein paar Testdrucke machen um zu schauen in weit es sich verbessert hat (wahrscheinlich auch wieder mal mit Cura 15.x).
Meine Druckergebnisse waren damals besser geworden, als ich mich von Cura 15.x verabschiedet hatte.
Diese schwarzen Dinger gibts recht günstig auf Ebay oder Aliexpress aus China.
Hier sogar mit Lager und Feder, wenn ich das Angebot richtig lese.
Da fällt mir ein, ich muss unbedingt meine Version der schwarzen Dinger mit Nachspannoption mal zuende bringen.
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Das Ergebnis ist auf jeden Fall besser und die Festigkeit hat um Einiges zugenommen, ich konnte zwar das seitliche Teil noch abbrechen, jedoch war viel mehr Kraftaufwand notwendig.
Ist das ein Ersatzteil von einem Spritzgussoriginal? Wenn ja, dann kann man die in der Regel bezüglich der Stärke gut optimieren, denn wir müssen nicht auf jedes 10tel oder weniger Gramm achten wie ein Hersteller vom Original. Die haben oft die Obsoleszenz mit eingebaut.
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Hatte ich ganz vergessen zu schreiben.
Geschlossener Bauraum:
Ich habe da so meine Bedenken.
Der Drucker wurde ohne Tür verkauft, das hat bestimmt einen Grund.
Der geschlossene Bauraum hilft vielen beim Drucken mit ABS.
In dem Forum das ich weiter oben verlinkt habe, druckt einer der Freaks mit teilweise verrückten Einstellungen und ohne Seitenwände wenn ich mich recht erinnere.
Es spielen immer sehr viele Faktoren eine Rolle. Wenn man nur den billigsten Rollen hinterher läuft darf man sich nicht wunder wenn das Drucken schwieriger wird.
Am Anfang sollte man bei einem Hersteller bleiben um allgemeine Erfahrungen zu sammeln. Wenn es später besser klappt, kann man andere Hersteller testen und sollte dann bei seinem Lieblingsmaterial + Hersteller bleiben, auch wenn die Rolle ein paar Euro mehr kostet, der Ausschuss wird weniger und dann gleicht sich das wieder aus.
Alle Hinweise zu Druckeinstellungen sind nicht in Stein gemeißelt. Man muss einfach "seine" Einstellungen finden, auch wenn andere vielleicht sagen das geht dann so nicht.
Ich drucke 3mm PLA mit einer 0,2er Düse bei manchmal nur 175°C. Da sagten einige auch schon einmal, das geht alles nicht. Aber für meine <1g Bauteile kann ich mit anderen Werten nix anfangen.
Da die Schrittmotoren schon im normalen Betrieb sehr heiß werden (hoher Arbeitsstrom / Haltestrom, damit keine Schritte verloren gehen), könnte ein geschlossener Bauraum noch mehr Hitze an den Schrittmotoren erzeugen und damit die Lebensdauer erheblich verringern, darüber kann man mal nachdenken.
Vielfach habe ich gelesen, das das Board etwas unter der allgemeinen Wärme leidet. Ich habe mir daher unten eine Lüftung angebaut. https://www.thingiverse.com/thing:2145198
Die macht zwar Krach, aber ich hoffe das die Lüftung eine Lebensverlängerung darstellt.
CAD-Software
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Mit DesignSpark Mechnical kann man STL bearbeiten. Das ist aber davon abhängig, welches Programm die STL ursprünglich erzeugt hat. Ich habe bei einigen STL aufgegeben und das Teil selbst neu konstruiert. Also wenn die Änderungen nicht zu massiv werden sollen, dann kann man einige Sachen nachträglich hinbekommen.