olivierc
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La vache, ce truc de malade! Faut en vouloir pour faire des impressions de 3 metres de haut, quand on sait qu'il faut deja compter plusieurs jours pour remplir la totalite du volume de l'imprimante.
Edit : en effet, pour ce qui est de l'imprimer soit meme, t'auras plus vite fait et ca te coutera moins cher d'aller acheter le matos a casto pour le monter toi meme (ou de participer au kickstarter
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ah oui autant pour moi, je n'avais pas vu la description pour celui là. Et donc ca va, c'est assez solide? t'as essayé de mettre de l'eau dedans? Moi j'aurais peur avec seulement un demi millimètre d’épaisseur.
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Tres jolis ces vases, est-ce que tu as déjà essayé la technique qui consiste à imprimer en une seule couche continue: au lieu d'imprimer couche par couche, la plaforme descend continuellement tandis que la tete imprime en continue sans jamais s’arrêter. En gors ca fait une spirale. C'est une technique qui fonctionne avec les vases justement. Dans Cura, cette option est dans Expert Settings, dans la section Black Magic, en gros les truc à essayer à tes risques et périls. Mais je crois que ca ne marche que si tu ne fais qu'une seule épaisseur de paroi, je ne sais pas si c'est très solide.
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A priori, la partie abîmée ne devrait pas être visible, donc, est-ce vraiment nécessaire de se prendre la tête? D'autant que c'est le genre d'objet qui a plus un côté utilitaire que décoratif. Tu peux te contenter de nettoyer les trous avec un scalpel, et éventuellement poncer un peu la surface. Comme c'est supposé aller au fond d'un évier, j’éviterais le faire en deux parties, ça finirait par se décoller.
Mais bon, c'est vrai que la leçon à retenir c'est : un overhang à 90 degrés, vaut mieux éviter. Et en effet, si tu a la possibilité de positionner tes supports toi même dans un programme de 3d, il vaut mieux ça qu'utiliser les supports automatiques qui font un peu des cacas.
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olivier ci je ne me trompe tu avais eu un soucis sur ton dernier model, l'impression c'etait arrete et tu avais fait un topic sur comment reprendre l'impression la ou elle c'etait arrete....je confond ou j'ai bonne memoire
c'es le gros bonhomme en dernier ci je me trompe pas
Oui en effet c'est cette impression que j'ai reussi à sauver. Blocage apres 30 heures impression (le clip du bowden tube qui avait sauté je crois), hors de question de recommencer du debut.
Pour la finition, rien de sorcier, du ponçage et de la patience. Le truc c'est qu'on ne voit pas toujours bien sur le plastique poncé si la surface est bien clean, alors je passe un coup de peinture grise à la bombe (un bete primeur, acheté à Brico, l'equivalent belge de Casto). Ca permet de mieu voir les zones qui ont encore besoin de ponçage. Il faut parfois recommencer deux trois fois avant d'etre pleinement satisfait.
Pour le mastique, j'utilise celui de la marque Tamiya. On en trouve assez facilement dans les magasins de modélisme en petit tube, mais pour avoir un meilleur prix, si vous n’êtes pas trop pressé, le mieux c'est sur ebay, auprès de revendeurs chinois. En cochant l'option "livraison gratuite" vous pouvez trouver de bonnes affaires et les acheter en lot (souvent les magasins n'ont qu'un tube ou deux et ca part vite). Mais ca met trois semaines pour arriver.
Il suffit d'en mettre un peu sur le doigt et de passer dur la surface de l'objet. On laisse sechet un moment (quelques minutes seulement) et apres en ponçant doucement, le mastique en surface s'en va.
J'ai essayer plusieurs mastiques mais c'est celui ci avec lequel j'ai eu le meilleur resultat.
Sinon voila où j'en suis sur mon impression de Samus Aran, le personnage du jeu video Metroid:
J'ai juste la tete, le torse et l'abdomen pour le moment. C'est imprimé en PLA vert transparent pour faire un retro-éclairage. J'ai fait un petit test avec le casque, j'ai peint avec une peinture métallique en masquant la visière, j'ai retiré le masque puis puis j'ai placé une LED à l’intérieur. On voit la lumière passer à travers la peinture, mais je pense que si je fais deux sous couche, une de metal puis une de blanc, et que je peins les couleurs par dessus, ca devrait bloquer suffisamment de lumière. Sinon je mettrai une résistance pour réduire la luminosité des LED.
Normalement le bricolage final devrait contenir 6 LED, alimentées par une pile 12V. L'impression fut assez galère à préparer, j'ai du découper le personnage en morceau puis les évider. Au final je me dis que je suis con, que j'aurais juste du me contenter de laisser les morceau tels quels de les imprimer sans infill mais avec une paroi plus épaisse, genre 3mm. Mais bon ce qui est fait est fait.
Ce matin j'avais lancé l'impression d'une des jambes, puis ca à foiré à cause de ma bêtise: j'avais laissé le flacon d'huile que j'utilise pour les axes SOUS la plateforme d'impression. Résultat, Ca a bloqué la plateforme, tandis que la tete continuait d'imprimer, ça a fait un gros pâte, 3 heures d'impression fichues en l'air.
Edit: le truc que je suis en train d'imprimer, parce que quand on sait pas, on visualise pas forcement très bien ce que je suis en train faire:
http://oliviercouston.com/images/2015/big/samus-aran.jpg
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Je sais pas ce que ca vaut, mais j'avais vu cette solution, un scanner a fabriquer soit meme a partir de pieces imprimées et d'une webcam :
http://www.thingiverse.com/thing:702470
De tout ce que j'ai pu essayer Je pense que c'est encore avec un Kinect qu'on peut obtenir le meilleur resultat et le plus rapidement possible.
Le top c'est ensuite d'importer le model scanné dans Zbrush ou Mudbox, regénérer une nouvelle topologie automatique puis reculpter par dessus, cleaner les erreurs, refaire les details qui ont disparus.
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Quand je dis "au max" je parle de 250/260 ° c'est a priori la temperature necessaire pour imprimer de l'ABS, je pensais pas que c'etait un probleme
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ah oui mais ca c'est encore autre chose et ce n'est pas etonnant apres un foirage. Essaye de la deboucher en mettant la temperature au max et en poussant du finalement dedans a la main, chez moi ca suffit la pluspart du temps
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Je ne pense pas que ce soit trop grave honnettement. J'ai une ultimaker 1 donc je ne sais pas si c'est normal, mais si ca se trouve c'etait deja comme ca avant, le trou n'est peut etre pas fait pour etre parfaitement aligne avec la buse, mais legerement plus grand pour permettre une marge d'erreur d'alignement. Dans le pire des cas, ton model sera imprime un demi centimetre a cote de l'endroit prevu, donc si ton imprimante continue de fonctionner normalement, je ne m'embeterais pas trop a tout demonter. Tant que tu ne t'amuses pas a imprimer tout au bord du lit d'impression, ca ne devrait pas trop poser de probleme
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Juste du poncage, a la main, grain fin, pour pas trop ruiner les details. J'ai essaye a la dremel, mais c'etait trop dangereux, ca faisait des trous. Sur la derniere j'ai utilise du mastique pour masquer les joints (car imprimee en plusieurs morceaux forcement, vue la taille) mais finalement j'en ai utilise un peu partout car ca rendait vraiment bien apres le poncage.
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Bonjour tout le monde, ca fait longtemps que je n'ai pas poste car j'avais mis mon imprimante de cote suite a un demenagement, mais elle a repris du service cette semaine. Je suis en train d'impimer un nouveau personnage en PLA transparent dans lequel je vais faire passer des LED. Puis je vais la peindre en masquant certaines zones specifiques, de sorte que seulement celles ci s'illuminent. Ca demande pas mal de preparation mais ca se presente bien, j'ai fait quelques tests, en passant plusieurs couches de peinture ca fonctionne bien. Je posterai des photos ce week end si j'y pense
En attendant, voici quelques photos de mes precedantes impressions. Je l'ai avais deja poste sur le forum americain mais maintenant qu'il y a un sujet dedie ici aussi et pas mal de nouveaux utilisateurs, j'en profite. Elles sont triees par ordre chronologique. Imprimees en PLA colorfab sur une ultimaker 1
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Imprimer des surface inclinées, dans le vide.
Une pyramide à l'envers par exemple...
C'est précisément la raison pour laquelle l'option "supports" existe
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Bonjour Didier,
Merci pour la réponse.
J'avais effectivement posté quasiment en même temps sur le forum anglais où certains mecs m'impressionnent méchamment!
N'ayant pas réussi à poster de vidéo, je n'ai pas vraiment pu recevoir d'aide mais j'ai tout de même trouvé d'où provenait le soucis. Le cable rouge du ventilo qui sert à refroidir le circuit imprimé sous la machine s'était légèrement débranché. Du coup, le circuit n'était plus refroidi et bon sang, qu'est-ce que ça chauffe là-dessous! L'impression se lançait donc mais la machine commençait à péter un plomb quand ça devait devenir trop chaud. D'abord ça déglinguait les axes (qui se décalaient lors de l'impression) et ensuite l'extrudeuse commençait à bugger.
Quoiqu'il en soit, problème réglé! Tout fonctionne (pour l'instant...).
Merci beaucoup, a+
Très bon à savoir, merci beaucoup. Car en général, lorsqu'un décalage se produit lors d'une impression, c'est du à une poulie desserrée: le l'axe tourne mais la courroie n'est pas parfaitement entraînée car la poulie glisse, ce qui entraîne un décalage d'une couche à l'autre, résultant en un objet imprimé de travers. Là c'est différent, donc c'est bon à savoir comme autre cause possible lors d'un décalage
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Oui, j'ai deja eu l'occasion de tester, c'est plus un gadjet qu'autre chose. Il faut savoir que ca ne remplace pas la souris de base, mais s'utilise en parallele, de la main gauche. Ca permet de faire bouger la vue. En gros au lieu d'avoir une main sur la souris et une sur le clavier, t'en une sur la souris et une sur ce truc. Bref, moi meme qui modelise 8 a 10h par jour, je me passe tres bien de ce truc. Quite a investir dans un peripherique suplementaire, je recommande plutot une wacom pour faire de la sculpture
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Ben, le ventillo de base est deja plus ou moins au niveau de la buse. Certains en monte deuxieme en symetrie. Je crois meme que c'est de serie sur l'ultimaker 2. Par contre ce qui est interessant c'est de remplacer le "duct" d'origine par un model plus efficasse, il y en a plein sur thingiverse: http://www.thingiverse.com/search?q=ultimaker+fan+duct&sa=
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C'est necessaire car le plastique est chauffé a plus de 200° pour etre ramoli, c'est le principe, c'est comme ca qu'il peut etre deposé en filament le long d'un path. Si t'essayes d'empiler des couches de plastique mou les unes sur les autres, ca se casse la gueule. Meme si le plastique refroidit rapidement a la temperature ambiante, si tu fais des petites pieces, les couche sont plus rapides a imprimer et il n'a pas le temps de refroidir d'une couche a l'autre. Il faut donc utiliser un ventillo pour accelerer les choses (on alors imprimer tres lentement)
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Moi j'ai l'ultimaker 1. Elle fait un peu de bruit. Pendant la journée ce n'est pas derangeant. Quand elle est dans une autre piece, on l'oublie meme. Par contre le soir lorsqu'il n'y a plus un bruit et que tu cherches le silence pour dormir c'est plus difficile. J'ai petit appart, je l'ai mis dans la salle de bain et malgré la porte isolante, impossible de fermer l'oeil. Je l'ai fait une fois et je ne le referai plus. Lorsque j'ai des longues impressions, j'essaye de faire ca pendant la journée quand je ne suis pas là ou alors je vais dormir chez ma copine.
J'imagine que l'ultimaker 2 doit ete a peu pres aussi bruillante puisque c'est grosso-modo la meme mecanique
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Pas mal, pas mal...
Comme le dit MakingZone, la camera et le controle a distance sont interessants mais a part ca, il faut voir le voir en action pour juger.
La seule qui se detache vraiment du lot, qui offre vraiment plus que quelques gadjets, c'est la grande, mais bon, le prix calme directment.
Quant à la mini, qui ressemble à l'ultimaker en moins chere, en regardant de plus pres, son volume d'impression est beaucoup plus petit
Bref, je pense qu'il ne faut pas avoir trop de regres d'avoir commandé l'ultimaker 2.
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Pour la finission j'ai des lames de chirugie, du papier de verre de plusieurs grains, du mastique et de la patience.
J'utilise les lames pour virer les supports, jupes et les plus gros caca. Pour certain support je suis oblige d'y aller a la pince.
Ensuite je ponce avec du papier moyen ou fin, ca depend des surfaces. Pour les grande surfaces qui doivent etre lisses, j'attaque au grain moyen, et pour le trucs qui comportent des details, j'y vais au papier fin pour ne pas tout ruiner.
Apres je passe une couche de peinture grise, ca permet de voir les imperfections restantes. J'utilise du mastique pour boucher les lignes encore visible puis je ponse encore avec du papier fin. Je peins en gris encore et je repete le mastiquqge/ponsage si necessaire.
Ma dremel est un model puissant dont je me sers pour decouper du bois et du metal, donc meme a vitesse minimum, ca m'a fait des trous dans le plastique. Donc tu peux essayer mais faut vraiment que ca en soit une petite pour ce genre de travaux
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Thanks for the explanation Illuminati, makes sense now
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Alright, I'm going to help Sylvain here and translate for him
He already asked this question in the french section of the forum, but since no one own an Ultimaker 2 there, we could not really help him.
Basically, what he is asking is why when you check "ultimaker 2" as your machine during installation, many settings like temperature or filament diameter disappear? This is due to the gcode flavor being set as UltiGcode for ultimaker 2 and setting it back to Reprap make the settings reappear, but there is probably a good reason for it to be set to ultigcode by default.
So I assumed it's because those settings can be set directly on the machine with the built in controller, but since I only own an original ultimaker, I cannot tell for sure.
How is the temperature set on ultimaker 2? How about the heating print bed?
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En effet, je viens d'installer la derniere version de cura et j'ai coché ultimaker 2 pour voir et tu as raison, plein d'options disparaissent, autant pour moi. Si tu remets le gcode flavor en reprap, les settings reapparaissent, mais j'imagine que si c'est en ultigcode par defaut, il y a une raison. Peut etre que comme l'ultimaker 2 a un controleur integré, ils partent du principe qu'ils faut regler directement sur la machine.
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Ben non, j'ai le controleur, et j'imprime depuis la carte sd, mais tous les reglages se font dans cura et sont ensuite inclus dans le gcode que tu copies sur la carte. Tu peux ajuster les parametres en cours d'impression avec le controleur, mais ils faut des valeurs de depart de toute facon.
Une fois de plus, je te recommande de lire la doc dispo en ligne, pour l'ultimaker et pour cura, car sinon tu risques d'etre surpris quand tu vas vouloir faire ta premiere impression.
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Une nouvelle utilité à l'UM2 !
in Français
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