dreamworker
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Purtroppo io non ho una Ultimaker Original e non mi permetto di dare consigli per sentito dire :(
L'unica cosa che ti posso consigliare e di scrivere un Thread nella sezione http://umforum.ultimaker.com/index.php?/forum/26-assembly/ in inglese. Infatti ho segnalato la tua richiesta anche in un gruppo italiano ultimaker ma nessuno si è fatto avanti, ma gli italiani sono così prendono molto e danno molto poco -_-
Mi dispiace
Paolo
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Ho trovato anche questo sito, lo aggiungo alla lista dei siti italiani dove si possono comprare filamenti:
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Hello,
Can you explain how it work? how this modification help to use the flexible materials?
Thank you
Paolo
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Buongiorno,
vista la conformazione della ruota che hai linkato, credo che la sua installazione potrebbe portare ad un ulteriore miglioramento. Infatti la superficie di contatto sarebbe notevolmente aumentata, a tutto vantaggio della trazione del motore. Mi viene voglia di comprarla e provarla sinceramente
Ciao
Paolo
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No in realtà il coupler nuovo è più resistente alle alte temperature, perché ha subito un processo di vetrificazione. Purtroppo è una cosa che hanno iniziato a fare solo da poco tempo e le stampanti già vendute hanno il vecchio pezzo.
Per smontare in maniera sicuro l'estrusore ti rimando a questa guida visiva fatta molto bene:
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Ciao Elle Zeta,
poiché hai fatto tutto il possibile per superare i problemi di fabbrica della macchina, l'unica cosa che mi viene in mente è che il tuo PTFE coupler sia deformato e che ti porti a problemi di under extrusion. Di solito questo può accadere usando temperature elevate quando si lavora con materiali duri, ABS, nylon etc etc
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Per ora ho provato solo filamenti di provenienza estera, Colorfabb, innofil3D e quelli Ultimaker stessi. I secondi però li ho presi da un rivenditore online italiano, l'ultimo acquisto è stato questo:
Innofil3D Neutral PLA, 2.85mm, 0,75KG
Ma intendo prendere qualcosa anche da questo sito, appena si attrezza meglio:
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Ops scusa non avevo letto il commento :(
Comunque per tornare alla situazione originale basta andare nel menu di manutenzione avanzato della macchina e ripristinare le condizioni di fabbrica...anche se dovrai rifare la calibrazione.
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Some photos took going around at Maker Faire Rome 2014
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Foto in giro per il Maker Faire Rome 2014
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Good Morning,
Today I came across this new program for the construction of "flat" models ready to print. For now I have not used it thoroughly, but more than anything else I've looked at the examples included in the free package. It seems to me a simple and cool idea:
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Si dovrebbe aiutare. Io personalmente non l'ho ancora cambiato, ma lo farò appena inizio ad usare i materiali elastici. Però monterò quest'altro che mi convince di più:
https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
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Se non hai voglia di progettarli ecco un paio di link:
https://www.youmagine.com/designs/low-friction-um2-spoolholder
https://www.youmagine.com/designs/um2-bearing-filament-guide
Ciao
Paolo
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Under extrusion pesante! con "Layer height 0.06mm" avresti dovuto avere una superficie praticamente liscia. Anche a te consiglio di montare per lo meno un porta spoletta con cuscinetto e un distanziatore con rotella. Purtroppo la posizione del rocchetto di filamento e l'attrito generato dai pezzi originali non consentono di stampare bene, soprattutto quando la stampa richiede molto tempo.
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Buongiorno,
la stampa mi pare migliorata rispetto a prima, vediamo se si può migliorare ulteriormente. Tieni conto del fatto che comunque la tecnologia FDM ha sempre problemi nella realizzazione di "ponti", molti dividono questo tipo di oggetti in due parti e poi li assemblano, creando due superfici piane che toccano il piatto di stampa. Ora prova questi parametri:
Layer height 0.06mm
Shell: 0.8 mm
enable retraction: y
Bottom/top thickness :1 mm
Fill: 20%
speed 20 mm/s
initial layer :0.2 mm
Bottom speed 10mm/s
Bed temp 60°C
nozzle temp 190 °C
fan speed 100% sempre, dopo il primo layer.
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Ma sei nel menu di manutenzione, beh allora è un altro discorso. Ti consiglio però di non variare quei parametri, almeno che tu non abbia dei problemi di stampa e debba compensare, variando le velocità degli assi. Io parlavo del menu Tune che ti appare quando stai già stampando.
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No in realtà la velocità la stabilisci nel g-code preparato da CURA, mentre nella macchina puoi agire solo su un valore percentuale di essa. Ad esempio se hai impostato una velocità di stampa di 50 mm/s su CURA e nel menu TUNE di stampa, porti il valore al 50% andrai a 25 mm/s circa ( non è precisissima la conversione però) o, se la porti a 150 %, andrai a 75 mm/s.
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Ciao PhilUM2,
non so come hai caricato le immagini, ma non posso ingrandirle perché mi dice che non ho i permessi necessari. Hai per caso creato un album privato?
Da quel che si vede, in effetti la stampa è parecchio brutta ma, visto che hai la macchina da poco, credo sia dovuto al feeder originale della macchina. Prima di stampare delle modifiche però, assicurati che la ventola posteriore dell'estrusore sia sempre accesa, infatti molte volte gli assemblatori la montano al contrario e rimane spenta.
Prova a stampare con i seguenti parametri e metti la spoletta del filamento a terra con qualche spira sbrogliata:
Layer height 0.1mm
Shell: 0.8 mm
enable retraction: y
Bottom/top thickness :1 mm
Fill: 20%
speed 30 mm/s
initial layer :0.2 mm
Bottom speed 10mm/s
Bed temp 60°C
nozzle temp 200 °C
fan speed 100% sempre, dopo il primo layer.
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Si il problema può essere il meccanismo di trasporto del filamento. Infatti, con quello originale, la ruota dentata tende a deteriorare il materiale e spesso crea dei punti che lo bloccano all'interno del tubo trasparente. Per verificarlo puoi provare a stampare ponendo la spoletta per terra e brogliando alcune spire, assicurandoti che il filamento sia ben allineato con il foro di entrata nel feeder. Di sicuro noterai che la stampa migliora. Ti consiglio di montare almeno:
https://www.youmagine.com/designs/low-friction-um2-spoolholder
https://www.youmagine.com/designs/um2-bearing-filament-guide
Un altra cosa, la temperatura con cui stampi l'ABS è troppo bassa, di solito è attorno ai 240 °C per l'estrusore per la durata dell'intera stampa, con ventole di raffreddamento spente, e 90 °C per il piatto riscaldato. Comunque nella spoletta di materiale di solito è presente una etichetta con specificate le temperature consigliate per la lavorazione.
Evita di usare il supporto di CURA che è pessimo, utilizza il più funzionale mesh mixer per creare la struttura, programma gratuito fornito dalla autodesk:
Ciao
Paolo
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Ho notato che Robert ha messo nella sua raccolta visuale anche il metodo che ti ho descritto...anche se secondo me 260°C mi pare alta come temperatura. Ecco il link
http://support.3dverkstan.se/article/10-the
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Pare sia Under extrusion, ma quelle aree che sembrano leggermente "bruciacchiate" mi fanno pensare a un problema di occlusione parziale del nozzle, credo sia necessario pulire l'estrusore con l'Atomic method.
Domande per capire meglio il problema:
-hai avuto sempre questo tipo di problema di stampa? o è un fenomeno che noti solo negli ultimi tempi;
-che temperature di stampa stai usando? o, in generale, che parametri di stampa del software Cura stai usando (puoi fare una foto della schermata per semplicità)?
-hai modificato il tuo sistema di gestione del materiale in qualche modo? E' noto che quello di fabbrica è difettoso e crea problemi di under extrusion durante stampe lunghe e, in generale, può portare al blocco del materiale all'interno del tubo trasparente. Io ho cambiato porta spoletta e distanziatore del lato sinistro così
Per quanto riguarda la pulizia del nozzle ti copio e incollo una risposta che ho dato ad un altro utente del forum, per la procedura ti consiglio di usare un pezzo di PLA che è più poroso e raccoglie meglio lo sporco
"Come pulire l'ugello (qui lo chiamano atomic method):
-accendi la macchina;
-togli il materiale, andando su change matirial e abortendo l'operazione dopo averlo estratto dalla macchina;
-togli il tubo trasparente dalla parte dell'estrusore. Per farlo rimuovi prima la clip blu agganciata sul bloccaggio bianco. Sollevi quest'ultimo ed estrai il tubo:
-taglia un pezzo di materiale dalla bobina, abbastanza lungo da lavorarci bene;
-vai su maintenance->advanced->change nozzle temperature e porta la temperatura a 230°C;
-appena la temperatura è quella desiderata, prendi il pezzo di materiale e infilalo dentro l'estrusore, con una leggera pressione ma senza esagerare. Fai uscire dal nozzle un pò di PLA, a tua discrezione.
-lascia il pezzo di materiale dov'è, e porta la temperatura del nozzle a 80/90°C;
-raggiunta tale temperatura estrai il pezzo di materiale con gentilezza, verificherai un pò di resistenza ma non eccessiva.
-Se la punta estratta ti sembra un pò sporca, di solito se ci sono residui di polvere questi vengono carbonizzati dalla temperatura del nozzle, ripeti l'operazione.
-finita la manovra riposiziona il tubo trasparente nel suo alloggio. Se non ti senti sicuro segna, prima di estrarlo, un punto con un pennarello sul tubo. Riapplica il clip blu e usa la procedura di cambio del materiale. "
Ciao
Paolo
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Sono contento che tu abbia risolto il primo problema. Per quanto riguarda quest'altro non potresti fare una foto, anche con il cellulare, per capire meglio di che si tratta?
Vendo UM2
in Italiano
Posted
Mi spiace, ma purtroppo capisco il tuo punto di vista. Forse le tue aspettative erano più elevate di quello che la macchina poi effettivamente ti ha dato, ma di questo hanno colpa soprattutto i "giornalettari" che scrivono articoli sulle mirabolanti imprese compiute con la stampa 3D e i tifosi del momento, che nella loro fantasia riescono a fare cose marziane...L'unica cosa che potresti fare è, creare il tuo prototipo con la tua stampante e, successivamente, mandare il file stl ad un produttore di enclosure in plastica ( ce ne sono molti anche italiani) che con un numero minimo di 100 te lo fanno in diversi materiali e con la finitura uguale a quella di produzione industriale.
Ciao
Paolo