JB_Sullivan
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Hello Master of the Bondtech Feeder
, i ordered on 21.12.2015 a Bondtech OR Feeder in your Shop ( OrderNo.: 66936010). Maybe it`s possible to ship this Feeder with the new UM2 Mount for testing?Thank you very much.
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Hallo und frohe Weihnachten alle zusammen,
als quasi Newbie im Bezug auf den UM2 (habe ihn jetzt ca. 2 Monate) möchte ich hier dem einen oder anderen Neubesitzer der heute ggf. so ein Gerät unter dem Tannenbau hat, ein paar Tips mit auf den Weg geben. Leider ist auch der UM2 trotz seines hohen Preises KEIN "out of the Box und läuft" Gerät.
Bei mir gipfelte das ganze nach nur einer halben Rolle Filament darin, das ich das Gerät schon wieder zurück schicken wollte. Mit anderen Worten wenn Ihr Euch rumquält, vergeht Euch sehr schnell der Spaß an der ganzen 3D Druckerei.
Daher möchte ich als Newbie anderen Newbies gerne ein paar Tips geben die Euch helfen sollen dieses Tal der Tränen zu vermeiden. Natürlich dürfen mich die "alten Hasen" gerne korrigieren und ggf. weitere Frust verhindernde Dinge diesem Thread hinzufügen.
1.)
Hauptproblem in meinen Augen ist der Material Feeder der schnellst möglich gegen eine selbst gedruckte Version von Thingiverse oder youmagine ersetzt werden sollte. Ich habe mich für diesesn hier entschieden - https://www.youmagine.com/designs/yet-another-ultimaker-2-feeder
Ich bin in weiten Bereichen recht glücklich mit dem Feeder, jedoch hat auch dieser einen Nachteil. Je nach Filament Materialstärke muss man immer wieder den Feder Anpressdruck korrigieren. Speziell bei Filamenten welche keinen konstanten Durchmesser haben, kann es vorkommen, das die gemachte Anpressdruck Einstellung falsch ist (wird) und es zu unter Extrudation (meist in der Nacht :( ) kommt.
Das ganze kann sogar soweit gehen, das dass Material gar nicht mehr weiter transportiert wird. Dies liegt u.a. an einer Verstopfte Düse, was ich allerdings nach nunmehr 700 Betriebsstunden noch nicht hatte, oder aber durch das "durchdrehen" (wegen Schwergängigkeit) des Filament Antriebs werden kleine Kunststoffpartikel mit in den Schlauch transportiert. Der Schlauch hat aber einen sehr passgenauen Innendurchmesser, sodaß die Summe dieser Krümel zu einer Blockade des Vorschubs führen kann.
Das Filament wird dann "dünn" geschliffen und nichts geht mehr - der Druck ist natürlich in der Regel auch hin.
Um das mit den Krümeln zu verhindern, habe ich einfach einen Pfeifenreiniger, VOR das Eintrittsloch in den Schlauch, um das Filament gewickelt. Wenn man Glück hat bleiben die Kunststoffkrümel darin hängen und man hat bei kurzeitigem durchrutschen des Filaments, "nur" ein paar unschöne optische Makel und keinen totalen Schrott Druck.
Letztendlich ist aber auch dieser gedruckte Feeder in meinen Augen nur eine Übergangslösung , da man bei häufigen Filamentwechseln und schwankenenden Qualitäten immer wieder nach korrigieren muss. Darum habe ich mir jetzt einen Bondtech Feeder bestellt. Ich hoffe sehr das damit das Filament transport Probem ein für alle mal vom Tisch ist.
2.)
Der Filament Abroller sollte auch gegen eine selbstgedruckte Kugelgelagerte Version ersetzt werden. Auch diese Modifikation trägt dazu bei, das dass Filament leichter eingezogen werden kann. Ich habe mich da für dieses Modell entschiednen -> https://www.youmagine.com/designs/low-friction-um2-spoolholder
3.)
Der Olsson Block. Eine der sinnvollste Erweiterungen überhaupt, da durch diesen Block die Düsen auswechselbar sind. Man kann dadurch mit unterschiedlichen Düsendurchmessern arbeiten, oder sich für jedes Material eine entsprechende Düse hinlegen. Ich habe mir aus China für 1,04€ das Stück ein Großpaket 0.4 Düsen für den Olsson Block bestellt und kann bis jetzt keine Nachteile gegenüber der original Olsson Düse feststellen. Wenn ihr nach Ersatzdüsen für den Olsson Block ausschau haltet, müßt ich nach Düsen mit M6 Gewinde und für 3mm Filament für das V6 Hotend gucken. Die passen von der Länge problemlos in den Olssson Block, sodaß nicht einmal das Druckbett neu eingestellt werden muss.
4.)
Eine alternative Lüfteraufnahme. Ich habe bei mir das Metallgestell gegen diese gedruckte Version ersetzt -> https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-fan-mount--2
Warum? - nun der Drucker steht bei mir im Büro und der laute Lüfter nerft ein wenig. So kann ich bei normalen drucken mit 70% - 80% Lüftergeschwindigkeit fahren und habe immer noch genügend Kühlleistung.
5.)
70% - 80% Lüftergeschwindigkeit??? Wo stellt man das ein? Dafür empfehle ich unbedingt die Firmware von Tinkergnome hier aus dem Ultimaker Forum auf die Maschine aufzuspielen. Man bekommt damit einfach viel mehr Informationen angezeigt und hat viel mehr Eingriftsmöglichkeiten in u.a. Lüfterdrehzahlen, Temperaturen, Fluss usw. usw. -> https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases/tag/V15.12
6.)
Als letztes möchte ich noch einen Tip zum Filament Wechsel los werden. Ich hatte es in der Vergangenheit immer wieder, das bei einem Filament Wechsel, altes Material aus der Düse beim zurück ziehen bis in den Schlauch hinein gezogen wurden.
Hat man es drin gelassen, kam es meist zu einer Verstopfung wenn das neue Material in den Schlauch eingeschoben wurde. Also musste man zwangsläufig auch den Schlauch sauber machen, was unter Umständen zu weiteren Problemen führte, weil bei der Remontage der Schlauch nicht richtig in den Koppler eingeschoben wurde.
In der Zwischenzeit erspare ich mir das sauber machen des Schlauch KOMPLETT. Wie? Ich verwende für den Anfang des neuen Filaments IMMER einen Bleistiftanspitzer und spitze das Filament vorne an. Auf diese Art und Weise wurden bis dato alle im Schlauch vorhandenen Fäden wieder bis in die Düse zurück geschoben OHNE das es zu einer Blockade oder Verstopfung kam.
So, das waren erstmal die Tips vom Newbie für Newbies ............
............... to be continiued
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OK, danke erstmal für die Antworten. Dann muss ich mal schauen, ob ich für die Webcam Platine nicht evtl. eine andere Linse bekomme kann. Ist ja Gott sei Dank so eine Platinen Kamera wie sie im FPV Bereich eingesetzt wird - also Standard Abmesungen. Sollte sich vielleicht eine 2.6er Linse dafür auftreiben lassen.
Eine Lösung für die Fernabschaltung habe ich in der Zwischenzeit auch gefunden. Da ich eine Fritzbox am laufen habe, bietet sich da förmlich die FritzDECT200 Steckdose an. Die misst gleich noch die Energie (hoffentlich wird mir dann nicht schlecht was man mit dem 3D-Druck so alles weg haut) und läßt sich über die FritzApp, welche ich ohnehin schon in Betrieb haben, aus der Ferne an - und abschalten.
Somit kann man aus der Ferne über die Cam sehen ob alles I.O. ist. Für den Fall das der Druck vermurkst ist, einfach die Steckdose anwählen und zack aus ist der Ultimaker.
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Kann mir jemand sagen wie Ihr Filamentreste verarbeitet? Es bleibt ja immer mindestens das Stück über, welches sich im Schlauch befindet und nicht mehr nachgeschoben werden kann.
Nun habe ich von Leuten gelesen die auch diese letzten Zentimeter nutzen indem sie "On the Fly" Filament nachschieben
Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen. In dem Moment wo der Feeder nix hat, habe ich doch schon unter extrudation.
Macht hier jemand dieses on the Fly nachschieben? Wenn ja - WIE?
Danke für die Erklärung.
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Kurze Frage: Ich habe an meinem UM2 eine Webcam montiert, sodaß ich auch in meiner Abwesenheit einen Blick drauf werfen kann - bei der Gelegenheit suche ich noch eine Fernschalter der via LAN Anbindung (Webinterface) die Stromversorgung trennt. Wenn jemand sowas kennt, hätte ich gerne einen Link dazu.
Wenn ich Objekte in CURA sclice, werden nach Druckende alle Achse in ihre Nullstellungen gefahren. Leider reicht der Weitwinkel meiner Kamera nicht bis zum Boden, sodaß ich nach Druckende nichts mehr auf dem Kamerabild sehe.
Ich würde gerne die Z-Achse so stehen lassen wie sie bei Druckende steht.
Bei S3D (mit dem ich immer noch auf Kriegsfuß stehe) kann ich die Position ja im End Skript so manipulieren das nur X & Y in ihre Null Position fahren.
Geht das in CURA auch irgendwo DAUERHAFT? Klar kann ich die gcode Datei editieren und am Ende einen Wert reinschreiben der die Z-Achse auf der letzten Höhe hält und X und Y wieder zu den Endschaltern zurück schickt.
Das ist aber sehr umständlich und wird evtl. auch mal vergessen. Darum die Frage ob man dieses "Halte Tisch auf letzter Position" auch irgendwo dauerhaft eintragen kann.
Danke für Eure Hilfe
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Vielen Dank für deine Unterstüzung. So Bestellung ist eben raus gegangen - na da bin ich ja mal gespannt A) wie lange es dauert bis er hier ist und B) ob dieser Feeder wirklich das Allheilmittel gegen unter extrudation ist.
Ja ich habe S3D - genau in der Komando Zeile schalte ich auch immer mein LED Licht an und aus
..... und M500 speichert das dann dauerhaft ins eeprom - heißt also, auch ein zukünftiges Firmware Update läßt den Wert dann drin stehen? Ist ja eine gern genommen Fehler Quelle - Firmware Update und plötzlich läufts nicht mehr, weil ein längst vergessener Parameter durch das Firmware Update wieder rückgängig gemacht wurde.
Also nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
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..... habe gerade noch mal geschaut - der QR3 kostet Tuti Completti 178,11 € der UNversal V2 kommt auf die von dir oben angegeben 160,00 €.
Also wird es wohl der Universal sein .............
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Also grundsätzlich wohl doch nicht so schwer ........ aber
-> 2 kleine Zeilen müssen über ein geeignetes Programm deiner Wahl zum 3D-Drucker übermittelt werden.Ist das eine einmalige Geschichte und wenn ja, welche Programme wären das? Oder muss das z.B. mit S3D im Startscript immer wieder neu verhackstückt werden?
Wenn ich S3D nicht nutze, sondern CURA wie mache ich das dann? Da kann ich ja nicht mal eben Befehle an den Drucker senden.
Was wären denn das genau für "zwei kleine Zeilen"?
PS: Welcher Bondtech ist denn nun der richige - QR3 oder Universal V2?
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So, jetzt mal für mich als Dummi - also einen Bondtech kann man nicht einfach "Out of the Box" betreiben? Kommt der Bondtech mit einem eigenen Motor oder kann man den Ultimaker Motor nehmen? Es gibt auf der Homepage ja so ein Universalkit.
Man muss die Firmware anpassen? OK, davon habe ich keine Ahnung. Also ist der Feeder nix für Otto Normal User?
Gibt es den Feeder denn auch irgendwo in Deutschland zu kaufen? Die schlagen bei den Versand und Überweisungskosten ja mal richtig zu :(
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Ja, die habe ich wieder abgeschaltet.
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Kurze Frage ob dieses Phänomen evtl. auch schon von anderen Nutzern bemerkt wurde.
Nach einem Druck im Vase Modus - also kontinuierliches absenken der Z-Achse, macht diese nun, auch bei normalen Drucken oder Kalibrierfahrten sehr laute, harte mechanische Geräusche. Ja die Achse wurde vor dem Vase Druck sogar neu geschmiert.
Am Druckbild selber ist nichts zu erkennen, aber Gesund klingt das auf jeden Fall nicht, zumal die Z-Achse vorher nichts dergleichen gemacht hat.
Was meint Ihr, Gerät einschicken, oder weiter drucken bis das Druckbild auf einen Z-Achsen defekt hindeutet ( wie erkennt man das überhaupt?)
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Wieder ein Tetra Wire
Mod`s am UM2:
Variation vom Robert Feeder ( KLICK )
Low Friction Spulen Abroller ( KLICK )
Ultimaker Fan Mod V2 ( KLICK )
Olsson Block mit Düse 0.4
tetra_wire.stl ORIGINAL von der UM SD-Card via CURA
Drucktemperatur: 200°C
Heizbett: 60°C
Filament 2,83 mm
Hersteller: Orbi-tech
Vertrieb: FilaFarm
Material: PLA
Farbe: Silber
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Hallo Mike - ja der ERROR Text ist natürlich nur Sinngemäß von mir niedergeschrieben
Also zum Firmware HEX File. Interessanter Weise "frisst" S3D dieses HEX File unter "Firmware Configuration - Import" ohne zu meckern. Nach dem Import kann man als Profil sogar "Tinkergnome Marlin Ultimaker 2" aus dem Menü auswählen. Tut man dieses, bekommt man in den Registerkarten der Firmware Config sogar andere Werte angezeigt als in dem Serienmäßigen Marlin Profil - warum auch immer?!?!? Also irgendwas schein S3D aus dem HEX File heraus zu lesen.
Links Marlin - Rechts Tinkergnome - und das zieht sich durch alle Reiter der Firmware Config.
.thumb.png.c844579579027e5120dea101124a6f19.png)
Zu den Start Skript Parametern kann ich wenig sagen, da ich mir die Process Profile Einstellungen aus dem GITHUB von Ultimaker herunter geladen habe.
https://github.com/Alex9779/Ultimaker-2/tree/master/Settings/Simplify3D
Da war das schon so eingestellt. Im übrigen habe ich mal bei deiner Firmware nach (Advanced->Preferences->Print area) geschaut. Da ist für XYZ überall 230 eingetragen - soll das so sein?
Einen Bug habe ich heute auch noch gefunden, dazu aber per PN mehr.
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Weil ich ja schon diverse Prozesse mit meinen Filament Parametern habe. Wenn ich den Drucker neu installieren und anschließend meine Prozesse wieder lade, habe ich das gleiche Problem wieder.
Trotzdem ich jetzt, so wie oben geschrieben, alle Parameter auf "Werkseinstellung" stehen habe, bekomme ich auch jetzt wieder am Drucker die Meldung "ERROR - Data out of Print Parameter"
Ich lade mal meine factory Sicherung hoch. Vielleicht sieht ja jemand wo der Fehler liegt.
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OK - Z-axix 205 ist schonmal die erste Differenz. Habe ich jetzt mal angepasst.
Ich verwende S3D nur für den Ultmaker 2. Darum dachte ich, das ich auch das HEX File von Tinkergnome dort als Firmware Typ einspielen kann, zumal der Drucker ja auch mit dieser Firmware läuft.
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Hallo und guten Abend.
Können die, welche ebenfalls Simplify 3D im EInsatz haben, mal bitte Ihre "Maschine" Einstellungen aus dem Menü "General Options" posten.
Ich bekomme mit S3D keinen einzigen Druck auf die Platte. Jedesmal meckert der Drucker (mittlerweile mit Tinkergnome Firmware 15.10.2) das sich das Objekt außerhalb des Druckbereichs befindet. Das gleiche Objekt mit CURA erstellt, funktioniert einwandfrei.
Meine Maschinen Einstellungen in S3D lautet:
Habe ich da evtl. aus versehen was verstellt oder falsch gemacht? Wie sind Eure Einstellungen? Oder liegt es evtl. daran, das ich unter "Tools - Firmware Configuration" das Tinkergnome HEX File importtiert habe?
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Also das Hiendl Filament habe ich ja alles zurück geschick. Weitere Tests wird es von mir damit erstmal nicht mehr geben.
In der Zwischenzeit bin ich Filament mäßig bei FilaFarm angelangt. SEHR SEHR GEIL !!! Lief sofort ab dem ersten Druck 1A. Dem Zeug ist es fast egal ob ich es mit 190°C oder 220°C drucke. OK, bei bei 220°C fängt es an zu schmieren, aber die Range ist schon nicht schlecht.
Vor allen Dingen passt eine Einstellung für alle Farben !!! Also FilaFarm ist jetzt erstmal mein Hauptlieferant.
In der Zwischenzeit haben ich mir diesen Feeder aus China kommen lassen KLICK. Das Ding ist totaler Müll. Frisst das Filament regelrecht auf. Keine Einstellmöglichkeit an den Federn. Habe es schon mit einer Feder, anderen Federn, mit MK7 Ritzel probiert, aber alles Grütze. Entweder er schieb es gar nicht, oder es wird zerrieben. Also wieder ab den Mist.
Dann bin ich doch zur gedruckten Variante gewechselt ( KLICK ) Damit läuft es bis jetzt richtig gut - auch mit dem FilaFarm.
EDIT: Trotzdem werde ich weiter schauen, ob sich noch was optimieren oder verbessern läßt.
Erste Maßnahme diese "Wunder Düsen" - mal schauen: http://www.mapa-refining.de/produkte/
Als nächstes dann vielleicht ein Bulldog oder ein Bondtech Feeder, wobei mich da derzeit die Preise abschrecken :(
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OK, erstmal vielen Dank für die Antworten. Wie stabil oder "Hart" sind denn mit CF ausgedruckte Elemente?
Konkrekt geht es um so ein Teil, was ich gerne nachkonstruieren und ggf. verbessern / anpassen möchte KLICK.
Der Punkt ist aber der, das dass Teil auch eine gewisse Sollbruch-"Festigkeit" braucht, damit im Falle einer Blockkade nicht der Antriebsmotor aufraucht.
Die anderen Kunsstoffe halte ich persönlich bei der Rührtätigkeit für ungeeignet. Darum die Idee das ganze aus CF zu machen.
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So dann kommt hier mein goldenes Tetra Wire
Mod`s am UM2:
Variation vom Robert Feeder ( KLICK )
Low Friction Spulen Abroller ( KLICK )
Ultimaker Fan Mod V2 ( KLICK )
Olsson Block mit Düse 0.4
tetra_wire.stl ORIGINAL von der UM SD-Card via CURA
Drucktemperatur: 210°C
Heizbett: 60°C
Filament 2,85mm
Hersteller: ?
Vertrieb: FilaFarm
Material: PLA
Farbe: Gold
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Die Idee als solche ist nicht schlecht, nur leider könnte ich dann meine WebCam nicht mehr nutzen ( WebCam )
Ich tendiere daher mehr zu einem kompletten Gehäuse Cover zum drüber stellen.
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Nach wir ja HIER schon einen recht guten Anfang für Filament Hersteller Beispiele haben, sollte man vielleicht einen zweiten Thread eröffnen wo die diversen Filament Settings gepostet werden.
Warum ich das gut fände?
Nun, ich habe gestern meine Lieferung Hiendl Filament (schwarz) bekommen und bekomme dieses mit den Serieneinstellungen absolut nicht zum laufen.
Ich habe heute den ganzen Tag damit zugebracht um einigermaßen vorzeigbare Ergebnisse zu bekommen.
Dabei habe ich mit nahezu allen Parametern herum experimentiert, welche derUM2 zu bieten hat. So sind viele Stunden ins Land gegangen und letztendlich läuft es immer noch nicht.
Vielleicht geht es ja noch anderen Leuten so wie mir. Von daher wäre vielleicht eine Datenbank, von der man weiß das es damit funktioniert, eine gute Ausgangsposition für die ersten Experimente wenn jemand Probleme hat.
Darum mein Vorschlag für die Angabe der Daten:
Filament Typ; Hersteller; Farbe
Dann die UM2 Einstellungen:
1.) Düse (Durchmesser & Typ [ z.B. Olsson])
2.) Filament Temperatur
3.) Heizbett Temperatur
4.) Flow (%)
5.) Geschwindigkeit (+/- %)
6.) Rückzug (mm / mm/s)
......... und weiter, von mir nicht berücksichtigte, Druck relavante, Parameter sind natürlich herzlich willkommen.
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Morgen werde ich mir erstmal einen Feeder aus Thingiverse ausdrucken. Sollte das auch nicht fruchten habe ich gerade das hier gefunden - so quasi als letzte Alternative da doch sehr hochpreisig :(
http://www.bondtech.se/ultimaker-2-bondtech-upgrade/
Eigentlich ist ja ein Undingt, das man an einer Werks neuen und nicht gerade günstigen Maschine soviel anpassen und ändern muss damit sie das macht, was der Hersteller einem von Anfang an versprochen hat :angry:
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@ 3Dimensionen
Erstmal Danke für den Tip - innerhalb eines Tages hatte ich das viel gelobte Hiendl Filament von Reichelt geleifert bekommen.
Tja, man merkt es schon im ersten Satz "viel gelobt". Ich hatte mir mehr erwartet :(
Als erstes einmal ist mir ein großer Teil des Filament nach lösen der Transportsicherung regelrecht von der Rolle gehüpft - so verspannt und übervoll (das ist ja an sich nichts schlechtes) war das.
Da ich mit meinem Innofil zum Schluß der Rolle nur noch Probleme hatte, habe ich mich schon ein bisschen auf das Hiendl gefreut. Also NEUE leere Düse rein (0.6) und los gings.
Leider ging es mit den Problemen nahtlos weiter. Der Filament Transport Motor ist bei schnellen Vorschüben genau so am überspringen wir er das mit dem Innofil Zeugs gemacht hat. Ich habe mitlerweile schon alles auf Umlenkungen und Kugellager umgestellt - trotzdem ruckt und zuckt der Feeder Motor (nur Vorschub pur - kein Rückzug). Auch habe ich den Feeder schon komplett demontiert, gereinigt und auf maximalen Federdruck eingestellt.
Außerdem hat das Hiendl Filament eine, aus meiner Sicht, sehr unangenehme Eigenschaft. Es zieht unmeinliche Fäden (210-215°C). Gerade bei Materialwechsel, kann man gleich noch den Schlauch mit sauber machen, weil er hier immer die Reste aus der Düse mit hoch zieht.
Im Moment sehe ich noch keinen großen Vorteil, außer das es sich sehr gut anfühlt . Ein Druckjob läuft aktuell noch. Mal sehen wie dann das Endergebnis ausschaut.
Die Einzugsprobleme scheinen aber wohl eher der gesamten Feeder (Filament Transport) Konstruktion zu zu ordenen zu sein.
Gibt es da vielleicht etwas besseres, was A) Wartungsfreundlicher und B) vielleicht auch kräftiger und einstellbarer ist?
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Hat sich hier schonmal jemand daran versucht Filament mit Kohlefaser (CF) zu drucken? Es gibt ja einige Händler die dieses Filament incl. Edelstahldüse anbieten.
Die Frage die sich mir stellt, reicht eine geänderte Düse alleine aus, oder muss ggf. auch an dem Extruder noch etwas modifiziert werden?
Wie sind so die Ergebnisse und die Stabilität der mit CF gedrucken Teile?
Danke für Eure Rückmeldungen.
, i ordered on 21.12.2015 a Bondtech OR Feeder in your Shop ( OrderNo.: 66936010). Maybe it`s possible to ship this Feeder with the new UM2 Mount for testing?
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Probleme mit dem Ultimaker2 original Glas Druckbett
in Deutsch
Posted · Edited by Guest
Guten Nabend @ all,
ich drucke zur Zeit sehr viel mit PETG von Extrudr.eu Die Heizbett Temperatur liegt bei 90°C, die Düsen Temperatur bei 230°C
Nun ist es mir schon mehrere mal passiert, das nach der Entnahme dieser PETG Druckstücke, kleine Stücke aus dem Glas heraus gebrochen sind. Nicht etwa weil ich rohe Gewalt angewendet habe, sondern einfach so.
Die Drucke waren meist sehr sehr früh am Morgen fertig. D.h. als ich sie von der Glasplatte abgenommen hatte, lagen da schon ein paar Stunden Abkühlzeit dazwischen. Man konnte die Teile auch einfach so von der Glasplatte entnehmen.
Trotzdem habe ich beim reinigen der Glasplatte immer wieder kleinere und neue Ausbrüche aus dem Glas festgestellt. Gibt es von Eurer Seite ähnliche Erfahrungen, oder ist das ein Qualitätsmangel des Glases?
Danke für Eure Rückmeldungen.