[Capot UM3]

L'air Circulant dans l'enceinte ne va pas être très bien "guidé" si le ventilo souffle à l’intérieur, le flux sera très perturbé.

Concernant la porte capot UM3, je suis surpris qu'elle soit collé à la face avant car la protection du ventilo avant dépasse de la machine lors qu'on est complétement en avant.

Je me souviens avoir vu des modèle avec une sorte de bossage de dégagement en haut pour palier à ca mais je ne retrouve pas le lien.

Sur la photo ci dessous on voit ce dépassement de tête sur UM3 et en arrière plan le capot + ventilo sur UM2

[Impression d'une pièce plastique super résistante]

Avec une image de la pièce dans son environnement ce serait plus simple de répondre je pense. Quelques fois l'incidence d'une modification de forme est de loin plus efficace qu'un changement de matière.

Une matière plus dure ne cassera pas forcement moins dans certains cas car les contraintes seront encore plus ponctuelles, une pièce plus souple répartira les contraintes grâce à une petite déformation ....

[Infos indépendants]

Bonjour,

Dans un premier temps, il faut faire un business plan, avec les infos principales remontant les dépenses et gains. Si vous visez le grand public il faut aussi être conscient que les personnes qui vont vous contacter ne sont pas prête à payer cher vos prestations et je dis ça en connaissance de cause (mon maché est l'industrie mais des particulier me contactent souvent), car des gens vont vous contacter pour refaire une pièce d'un store cassé ou électroménager mais il ne paierons pas plus de 40€ et il n'aurons pas le fichier 3D mais une simple photo.

Il vous faudra au moins 2 machines pour ne pas être bloqué lors d'une casse ou maintenance longue car les clients perdus trouverons ailleurs.

Je ne cherche pas à vous décourager, mais essayez de calculer le nombre de clients necessaires par jour afin de sortir un amortissement de vos dépenses (crédits, local, charges, etc) + un salaire, vous aurez une vision plus clair du projet. Je suis depuis 10 ans dans ce domaine et connais malheureusement déja 5 sociétés orientées particulier qui ont fermé boutique.

Il y en a surement d'autres ici ont une expérience différentes, et je l’espère mais à mon sens pour s'en sortir dans ce domaine il faut trouver un truc que les autres n'ont pas, une niche technologique, un marché spécifique, car sinon vous serez confronté à la dure concurrence de tout ceux qui se lancent avec les mêmes machines et capacités techniques que vous.

[Information matière haute résistance thermique]

Sinon il faut se servir d'un filament basique pour faire la pièce puis "couler" un moule en PU ou Epoxy grâce à cette pièce maitresse afin de pouvoir ensuite couler la pièce en silicone dans ce moule. Suivant la géométrie, peut être même qu'un moule plâtre irai.... En PU, suivant les compositions, on peut avoir un moule avec de la souplesse pour tirer des contres dépouilles.

L'avantage est double, la pièce est faite en filament à bas cout, le moule n'est pas fait en thermoplastique mais thermodur donc "insensible" à la chaleur (dans certaines limites en fait, mais il ne ramolira pas dans votre plage de temperature)

Une autre solution un peu hors sujet est de trouver quelqu'un qui peux imprimer en stéréolythographie, par exemple sur formlabs il y a une résine qui tient 289°C à 0.45MPa.

[Un petit café (ou autre) entre amis]

Est ce que certains d'entre vous ont prévu d'aller faire un tour au 3DPrint de Lyon qui a lieu du 13 au 16 juin ?

En s'y prenant en avance, on pourrait essayer de s'y retrouver le même jour pour trinquer à la santé de l'impression 3D....

ps: Original ce concept de machine et bien pensé pour de la série de pièces certes limitée en techno car par fermée mais bon ça doit couvrir un grand nombre de besoins standards.

[Test filament Igus.]

Il faudrait que je m'y mette aussi à les tester ces échantillons ...

Comme les fils igus sont surtout prévus pour des pièces de frottement , j'ai prévu d'imprimer des patins de glissement pour rail alu anodisé.

Pour l'instant j'avoue me pencher plus sur des TPE style ninjaflex mais avec une élasticité plus grande, mais c'est pas facile surtout en bowden...

[Tête d'impression remplie de plastique fondu]

Regarde bien la portée au fond du logement de buse pour être sur qu'il ne reste pas un peu de plastique fondu sinon tu vas retrouver le problème au moment de l'extrusion.

[réglage rétract en fin d'impression]

Tu peux ajouter une jupe ou skirt autour de ta pièce.

Ça amorcera ta buse

[Bouchage de buse à répétition]

Oui c'est celle ci.

Regarde sur cette page du site de Didier tu verras l’état d'un isolateur déformé à changer ...

http://www.ideato3d.be/fr/tutoriels/mon-imprimante-sous-extrude-pourquoi/

[Cura ne prend pas en compte mon filetage]

C'est surtout très néfaste pour les performances de calcul CAO et d'affichage de modéliser en vrai les filetages. J'ai déjà du travailler sur un assemblage ou les vis était des vis contenant des filets modélisés, le temps de traitement est x 2.

Sinon pour revenir au sujet la pose d'inserts se fait très bien aussi, je l'utilise souvent quand c'est des prototypes sur lesquels on est amené à monter démonter souvent les choses, sinon autotaraudeuse type PT ou alors de simple vis métrique. Sur les M3 / M4 je ne fait même pas de taraudage préalable, à la visseuse électrique la vis crée son filets en chauffant dans le trou lisse.

Ollo

[Cura ne prend pas en compte mon filetage]

SI dans Inventor le filetage n'est fait que avec la fonction filetage ce n'est pas une forme 3D donc ne peut pas être repris dans le STL donc ne sera pas vu par Cura.

C'est identique dans Solidworks, Creo et Topsolid.

Pour faire un filetage en 3D il faut faire une fonction de découpe ou ajout de matière en spirale afin de vraiment avoir les filets en 3D et non plus une fonction filetage.

Le résultat sur ce petit pas risque d’être limite.

Le mieux étant encore de faire le trou lisse en Ø7.25 et avoir un taraud M8x0.75 pour fileter en reprise.

[CURA 2.5 - Obligé de fermer application entre 2 impressions]

Bonjour Tout le monde,

Quand j'utilise Cura avec mon UM3 (pour l'instant j'utilise encore S3D avec UM2 pour varier les plaisirs ) , à la fin de l'impression, je clique sur la molette pour valider le retrait de l'impression, mais dans Cura ça reste bloqué comme si l'impression était toujours en cours.

Si je veux lancer une autre impression en cliquant sur "print over network" Cura me dit que la machine est occupée.

Je ferme cura et ouvre de nouveau et là après avoir rechargé ma pièce, ça veux bien autoriser le "print over network"

Avez vous rencontré ce soucis ?

Ollo

[Photo de nos impressions]

Oui Bravo Justinvl, résultat magnifique.

[Cura 2.4 Beta]

Quand tu laisses les paramètres par défaut ça plante aussi sous 2.5 ?

Tu as essayé avec une forme de fichier très basique, genre un cube ?

[UM3 Taille maxi d'impression]

Oui en effet, il y avait une jupe de 7mm par défaut, un petit décalage et hop ma pièce était en dehors de la zone utile.

Faut que je me familiarise avec CURA.....

Merci DarkDvd

[UM3 Taille maxi d'impression]

Bonjour à tous,

A l'occasion d'un bon d'achat Makers....p , je me lance maintenant avec une UM3 Extended en complément de ma UM2.

Je commence à utiliser CURA (2.4 et 2.5 beta) à la place de S3D que j'utilisais régulièrement car S3D n'a pas encore de profil completement compatible et Cura à l'ai pas mal maintenant... lol

Pour vérifier le retrait sur des impression en PC, j'ai voulu imprimer un croisillon " + " de 200x200 avec des barres de largeur 2mm et hauteur 4mm, mais Cura me dit qu'il ne peut pas découper.

Je pensais que le format d'impression avec 1 buse était de 215x215x300.

Si je pivote mon + en x ça passe mais pourquoi c'est grisé autour de 200mm de coté sous Cura ?

Merci

Ollo

[personnalisation des supports]

Oui je confirme sous S3D c'est modifiable

[aide impression vase]

Comme quoi il suffit de pas grand chose des fois... vive le forum

Une petite photo du résultat ?

[Choix d'imprimante, besoin d'aide]

12 semaines c'est beaucoup et tu peux avoir d'autres commandes entre temps. Si tu  fais des petites séries c'est top! Mais tu risques de te faire déborder et tu peux avoir des client plus pressés. une imprimante ou 2 a terme ca ne suffira pas

 

Sans compter que ca s'use que quand on s'en sert, sans rire la panne arrive toujours au mauvais moment, donc si tu te lances dans un business dépendant de ces machines il faut avoir de la ressource en plus , soit en sous traitance avec quelqu'un de fiabilisé ( rapidité, qualité, ...) soit avec plusieurs machines

[Choix d'imprimante, besoin d'aide]

Comme les copains je te préconise de faire faire des essais dans ces technos avant d'investir dans une nouvelle machine.

Cette turbine de 25mm est petite, il faudra prévoir certaines reprise en usinage si tu souhaites des jeux réduits ajustés pour la rendre fonctionnelle. Tout dépend de ce que tu attends comme fonctionnalités...

Pour le frittage, je pense que ce n'est pas la techno la plus adaptée car c'est poreux comme le souligne darkdvd et la encore pour faire tourner des pièces entre elle ça va être difficile.

Si le budget de 30 000 est pour une machine, en frittage tu vas avoir du mal même sur de l'occasion ou alors tu devras aller vers des machines d'entrée de gamme (Sharebot SnowWhite et Sinterit Lisa) qui à mon avis pour ces dernières sont encore loin des performances des machines pro EOS ou autres.

[Le Bowden tube se vrille - Plantage de l'impression]

Oui j'ai oublié de précisé que je suis avec le coupleur I2K et après démontage / remontage rien d'usé.

J'ai fait comme vous le proposiez, nettoyage, souflette, j'ai en plus changé la buse 0.4 pour repartir sur une neuve et par acquis de conscience passé un alésoir de 3 dans l'isolateur et nettoyé la tête complétement.

Le tube fléchi encore un peu mais moins, je suis à 1/4 de l'impression, verdict dans 15H, en espérant qu'il ne fléchisse pas encore au point de gêner la course ...

[Le Bowden tube se vrille - Plantage de l'impression]

Ils étaient bien mis quand j'ai changé le bowden.

En fait dès que je charge mon filament c'est comme si le bondtech poussait très fort sur le fil et que ce filament était en pression on voit le bowden fléchir...

Pourtant j'ai vérifié que flow a 100%, température 265°C à 270 °C, la buse est bien du diamètre paramétré dans le slicer 0.4mm.

J'ai pas changé de marque (PC Max polymaker) , je dois être à au moins 10 bobines déjà de ce matériau .... mystère... j'ai surement changé quelque chose ( j'ai eu quelques impression en abs entre temps) mais je vois pas là...

[Le Bowden tube se vrille - Plantage de l'impression]

Bonjour à tous.

Je viens d'avoir plusieurs fois de suite un problème suite à de longues impressions.

Je suis sur UM2 avec Bondtech et j'imprime du PC.

Au bout d'un moment, le fil de PC un peu raide ou poussé trop fort par l'extrudeur fait que le bowden tube ne fait plus sa boucle naturelle vers le haut mais se retrouve vrillé.

Cette vrille bloque la course de la tête et ma fabrication se retrouve décalée en Y ou en X suivant les contrainte dues à cette vrille

J'ai bien sur changé le bowden au cas ou il avait mal vieilli mais non le problème en photo est sur le nouveau tube.

Est ce que ça vous est déjà arrivé ? Avez vous de piste de correction

Je suis en flow à 100% et travaille avec S3D.

Ollo

[Photo de nos impressions]

merci ;)oui les mousquetons et le batiment sont fait avec ma form2 bien vu ;)dans differente résine

 

On vois encore les supports de fab sur la pièce en bas à droite, au moins c'est parlant quand on explique le process. Avec une UM3 et une form2 c'est déjà un bon début tu couvres les avantages / inconvénients de chaque procédés , ;-)

[Impression pièce (négatif) en PVA]

Mon post était pas passé (erreur 500)

Donc moi non plus je n'ai pas essayé ce filament MoldLay

Electromu, j'utilise des silicone HT45 sc20 120 de zhermack que je passe au four à 50°C-60°C par habitude, je viens de vérifier ce n'est pas utile mais les temps de durcissement sont plus long.

Pour les résines j'utilise aussi des Axson entre autre du F18 (ça doit être l'ancien F180) du F31 et des UR3440 3450 3490 là encore je cuit car par exemple c'est 4H à 80°C contre 144 H à 23°C. Donc je corrige mon propos précédent, le four n'est pas obligatoire juste nécessaire si on veut accélérer les choses.