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Catlord

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  1. Utilisez une feuille de PEI ! Ca coute 20 boules et ça n'a rien à voir avec du scoth bleu ou de la glue ou de la laque 😄
  2. Cube print (and better the calibration cross ) allow to set up the step/mm. also the calibration cross allow you to see if there in an horizontal expansion parameter you can play with. I'm taking note about the spiralysed cylinder, do you have any reference about it please ?
  3. Hi, I'm trying to calibrate my UMO+ to make her print XT CF20 filament perfectly. I use a hollow cube (20 mm square, one shell, no roof) to calibrate the extruder. my nozzle is a .4 xtra nozzle from E3D filament is measured at 2.94mm diameter. With a %flow of 90% I have wall thickness measured at .66mm (with digital caliper) I have to lower it down to 70% to have 0.45mm wall thickness but then I clearly have a problem of underextrusion 😕 see attached picture. Do you have any idea ?
  4. Bonjour, il n'a pas de règle particulière, cela dépend de ce que vous imprimer. quelle matière, et surtout quelle forme? j'au une UMO+, lit chauffant etc... Pour éviter tout problème d'adhérence j'ai mis une feuille de PEI et une flexplate. Le PEI adhère tellement que sans la flexplate, je devais décoller les impressions au marteau... (oui oui, marteau + lame de cutter glissée en dessous de l'impression...) si vous n'avez pas une adhérence extraordinaire, il faut éviter la jupe qui ne sert qu'a etre sur d'avoir de la matière au moment de 'extrusion du modèle. J'utilise la bordure quand j'imprime des pièce de grande dimensions ou des pièces avec des angles vifs. jamais de radeau. le radeau compense bien les soucis de planéité. j'utilise un BLTOUCH donc plus de soucis de planéité.
  5. J'aurais tendance à penser que c'est un problème d'adhérence au centre lorsque la pièce se rétracte au refroidissement. => passe en 100% vu les dimensions de ta pièce ça coutera pas bien cher et ça prendra pas 15h non plus 😉
  6. Tu as essayé de l'imprimer sans brim mais avec une bordure ?
  7. Et..... C'est un succèèèèèèès ^^ tout fonctionne, les axes sont dans les bonnes directions, le nivellement auto marche nickel, z stop et tout le tralala... Plus qu'a trouver les bons paramètres d'impressions pour le XT CF20.
  8. Avant de paramétrer MARLIN, il faut récupérer quelques infos : **** la taille réelle de votre surface d'impression **** - vous allumez l'imprimante, vous lui faite un home ( rappel : vous n'avez encore rien débranché... notameent votre home Z 😉 ) - vous déplacer vos axes par le menu idoine et vous vérifiez que rien de ramponne nul part ou que vous n'avez pas une des pince de votre plateau en verre qui se déborde sur votre surface - vous notez votre surface d'impression . **** vos PID, paramètre de moteurs, jerk and so on...**** direction les menus de l'imprimante, on prends en photos les différends paramètres **** les offset entre la buse et la pointe de votre BLTOUCH **** petite astuce : plutôt que de vous fier à votre représentation CAO qui ne sera pas conforme à la réalité ( ce n'est JAMAIS conforme à la réalité, je bosse dans le domaine ,je sais de quoi je parle :D), plutôt que d'utiliser un pieds à coulisse pour faire une mesure compliquée (buse et pointe ne sont pas à la même hauteur ni la même distance sur les 2 axes etc... utilisez votre intelligence au service de votre fainéantise 😛 placez votre buse au milieu de votre plateau, chauffez la un peu , montez doucement votre plateau en contact pour déposer une lichette de filament chaud sur le plateau. Ensuite, utilisez les commandes de déplacement pour venir poser la pointe du BLTOUCH au dessus de votre lichette de filament 🙂 et HOP, vous avez vos offsets ^^ Utilisez ces données pour remplir MARLIN avec. 🙂 Je suis une buse en programation mais MARLIN est très bien documenté et c'est rès facile de retrouver les endroits où doivent aller les infos. exemple : * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 29 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 32 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] trop compliqué hein ^^ note : l'offset Z est mis à 0 pour le moment, on viendra mesurer cet offset une fois le BLtouch en service J'ai eu quelques bug de compilation à corriger sur la version du marlin 1.1.9 UMOP : j'avais ça: dans la section bed levelling : // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) plus haut dans le code on a un : // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 10 ainsi que : // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 167 #define Y_BED_SIZE 200 j'ai pensé que c'était des variables et que le code allait les utiliser pour définir ces 4 paramètres mais a priori ça lui posais soucis... J'ai donc modifier de cette façon : // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE +35) #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE +132) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE +35) #define BACK_PROBE_BED_POSITION (MIN_PROBE_EDGE +165) Pourquoi ? et bien le BLTOUCH n'est pas à la place de la buse , il y a un offset 🙂 (29 en X et 32 en Y chez moi) . il faut donc que le MIN_PROBE_EDGE soit supérieur à cet offset (de ce que je comprend...) Compilation ok, je vais voir si je peux la téléverser dans la babasse... je m'attends à quelques bug, à tout à l'heure 😉
  9. J'ai eu le soucis aussi: cela venait du fait que je retirais la carte trop rapidement. Si tu veux être sûr, tu enregistre ton fichier sur la carte SD, tu ouvres ton explorateur, tu ouvres le fichier Gcode sur la carte SD et tu vérifies que tu as bien la séquence terminale d'impression.
  10. J'ai mis 3.3mm d'écart entre la buze et la pointe du bltouch (recommandé : entre 2.3et 4.3mm) sur les plans. Au final j'ai 3.8mm (mesuré au cales Johansson ^^) Là j'attaque la modification du firmware Marlin 1.1.9 pour que tout ça fonctionne bien. Je m'appuis sur le tuto de @Wyman mais je dois faire des modifs vu que Marlin a été upgradé depuis :) Merci Wyman pour ton tuto, ça m'aide ENORMEMENT !
  11. tu as mis une règle sur ton plateau juste pour vérifier que tout est bien plan ? remplissage 100% ou toujours 20% ?
  12. lorsque les bords extérieurs se rétractent en général c'est plus du wrapping. https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide#issue-warping-4
  13. Mea culpa, je ne parlais pas d'une jupe mais d'une bordure. les trucs qui me chiffonnent : T° de fusion du PP utilisée: 210°C : le même que pour du PLA. T° du bed: 90°C alors que pour le PLA on est sur du 50°C Si tu crains un problème d'adhérence: utilise une feuille de PEI. Pour ta pièce: est une pièce unique ou une production ? Si c'est de la production en quantité, oui effectivement ça va coûter du temps de faire un remplissage à 100% .Si c'est une pièce unique, ça vaut le coup de tenter. les causes de cette rétractation peuvent aussi être d'un refroidissement différentiel entre le centre de la pièce et les cotés. le bombement est il sur un seul axe ou sur les deux axes : tu as un dôme ou un morceaux de cylindre ? cette déformation se produit très probablement à cause du refroidissement de la pièce: elle passe de 90°C à 25°C. en mettant ton lit à 50°C tu auras déjà... 40°C d'amplitude thermique en moins ! Pourquoi le Brim ne se déforme pas et la pièce se déforme ? probablement parce que le fond du radeau est collé à 100% sur le verrelà où ta pièce est posée 0.2mm (réglage par défaut dans CURA de mémoire) AU DESSUS du BRIM. Donc tu as une adhérence bien moindre entre ta pièce et le radeau qu'entre le radeau et le verre. Perso je descendrais la T° du lit à 50°C et je virerais le radeau pour mettre une bordure.
  14. Sorry pour le PP, j'avions pwint fait attention ^^ il y a un nivellement auto sur les U2+ ? parce que tu peux très bien avoir un verre bombé (ou creux dans ce cas), essayes d'imprimer sur un coté du plateau plutôt qu'au milieu. le Brim est à 100% collé sur ton verre, il va adopter la forme de celui ci. par contre quand ta pièce se pose sur le Brim, elle vas bien adhérer sur les cotés du brim et moins au centre. L'épaisseur de ta pièce: c'est une galette toute fine ! 5mm d'épaisseur sur 115 de coté, peut être devrais tu essayer de l'imprimer sans brim mais avec une jupe plutôt. Il faudra découper la jupe ensuite mais si ton brim est parfaitement plan, ta pièce devrait avoir le même comportement. Autre piste, faire du remplissage 100%.
  15. 90° le lit pour du PLA ? heuuuu... descend à 60° déjà :) Ensuite tu as un nivellement automatique sur ton imprimante ? C'est quelle imprimante ? Si pas de nivellement automatique, regarde de près le nivellement de ton lit. Est ce que ton BRIM est aussi bombé? Quelle est l'épaisseur de la pièce ? taux de remplissage ? dimensions ?
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