zerspaner_gerd
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Posts posted by zerspaner_gerd
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Habe mal mit dem Support gesprochen, dieser sagte mir dass wohl das Linearlager defekt ist.
Werde den Drucker jetzt zur Rep. schicken.
An die habe ich gar nicht gedacht. aber ich bin mir bei meinen ziemlich sicher das das von der Spindel kommt.
Du kannst mal versuchen den Stepper Motor abzuschrauben (oder die Messing Buchse), so kannst du dann die Plattform ohne die Spindel zu bewegen nach oben unten bewegen, wenn dann das Geräusch weg ist kommt es von der Spindel.
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Hmmm die Dame ist 93 mm groß das Schachbrett 500 x 500 in zusammensteckbaren Teilen. Ist ein schickes komplettes Schachspiel und ein echter Hingucker wenn der Druck ordentlich ist. Ich bin nicht derjenige der das Entworfen hat, gibt es frei im Netz zu laden.
Mensch sind die groß.
Bin von normalen Schachfiguren ausgegangen.
Da kannst du eigentlich meine Geschwindigkeiten Vorschläge vernachlässigen. Aber die Schichthöhe von 0,1mm kannst mal probieren.
Wenn ich so Problem Teile habe drucke ich erst den Abschnitt wo Probleme verursachen könnte, einfach mit Funktion „Objekt unten Abschneiden“ bis unterhalb dieser Stelle. (schon ein wenig Luft zur Plattform lassen) so brauchst du nicht immer das ganze Teil drucken.
Habe gerade einen Versuch laufen mit aktivierter Stützstruktur. Ist das normal das man die in Cura nicht sieht?Normal sieht man das, vermutlich wurde kein Überhang gefunden. bzw. mit Support schaut das bestimmt nicht allzu gut aus.
Die Temperatur ist auf 210 Grad voreingestellt. Kann ich wenn nur während des Druckens ändern unter "Tune"Das hört sich so an als ob du noch nicht weist das man die Temperatur unter den Material Menü in Drucker ändern kannst, nicht falsch verstehen wenn du das schon weist.
Ich würde mit der Temperatur ein wenig spielen. +5C.
Die Standard Profil Einstellung für High Quality ist:
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Hallo Willy,
Ok, danke erstmal. Muss ich wohl ein wenig experimentieren.
Genau das ist die richtige Einstellung
Mit welcher Temperatur Druckst du?
Habe mir mal das Profil „High Quality“ bei Cura Version 15.04 angeschaut.
Ich würde es mal mit folgende Einstellung probieren.
Schicht höhe 0,1mm
Druckgeschwindigkeit 50mm/s
Füllgeschwindigkeit 50mm/s oder 0
Geschwindigkeit äußere Hülle 20mm/s
Geschwindigkeit innere Hülle 30mm/s
Nach etlichen Teilen habe ich gemerkt das größere Schichthöhen und die Temperatur die größeren Unterschiede machen.
Zu kalt drucken bringt auch einen negativen Eindruck mit sich, da dann der Kraftaufwand zum plattdrücken des Layer größer ist wie der Überhang aushält, also wird der Überhang nach unten gedrückt.
Mehrere Teile Drucken ist auch eine Möglichkeit, aber extra ein Zylinder nebenbei zu drucken habe ich bis jetzt nicht für nötig gehalten.
Ein Fan Model bringt einen erstaunlichen Verbesserung.
Gruß Gerd
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Hallo Lars,
habe jetzt auch mal eine Audiodatei aufgenommen, zum Vergleichen.
Die erste Bewegung wo man hört ist nach oben.
Bei mir ist das Knistern nur beim runterdrücken und halt viel leiser, wo hast du das Mikro (Handy) liegen gehabt.
Was du mal beobachten kannst ob die Spindel nicht übermäßig schlägt (eiert), habe davon mal in Forum gelesen.
Mehr Probleme sollte die Spindel eigentlich nicht machen.
Gruß Gerd
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Mal ein kleines Update:
Habe bemerkt dass von Grinding entstehenden Kunststoff Späne sich in das Getriebe verirren.
Habe jetzt einfache das Loch mit Klebeband geschlossen. Und habe noch 2 stellen mit Doppelseitigen Klebeband beklebt so dass die Kunststoff späne aufgesammelt werden. Scheint zu funktionieren.
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Ich weiß jetzt nicht genau wie stark das Geräusch verstärkt wird (bei mir hört sich das leiser an) aber das wird wahrscheinlich Dreck sein (oder zu viel Fett, aber das hört sich dann meist wie knistern an) wo auf der Spindel ist.
Wenn da schon was im Getriebe steckt, bekomme ich das wohl nicht so einfach da raus, oder?Da gibt es kein Getriebe, einfach die Spindel beim hoch runter fahren mit einen Lappen von alten Fett mal befreien und dann beim hoch runterfahren wieder mit den beiliegenden Fett benetzen.
Hoch runter fahren mache ich über da Menü Lower Buildplate und Raise Buildplate
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Kannst du da ein Video machen, sonst kann man das schlecht einschätzen!
Was ich ab und zu mache, Ich wische das komplette alte Fett weg (ein paar Mal hoch runter fahren lassen und ein Lappen an der Spindel halten) vielleicht ist bei dir ein wenig Dreck hineingekommen.
Gruß Gerd
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Hallo Lars,
„nacheinander" vs. "gleichzeitig“
Hier meine Vorteile wo mir eingefallen sind:
Vorteile Nacheinander:
- Der Druck geht schneller (weniger Eilgang Bewegungen)
- Weniger retract = schöneres Erscheinungsbild
Vorteil gleichzeitig:
- Teil hat mehr zeit zum abkühlen
- auf Plattform mehr Platz für teile
Zwecks Geschwindigkeit:
Bei einen kleinen 1Std. Druck wirst du kein größeren unterschied erreichen (wen’s nur Geschwindigkeit änderst) und wie schon avogra geschrieben hat die „minimale Layer Zeit“ beachten.
Nur schnell habe ich auch nicht immer gute Erfahrung gemacht, wenn dann der Druck schiefgeht hatt man sich nichts gespart. Ok du hast die neue Getriebe Feeder. Habe auch das Feeder Upgrade konnte aber die Grenzen noch nicht ermitteln. (Meine Drücke sind fehlgeschlagen weil nach 14Std. die Feeder versagt hatte, Skipping)
Größere Düsen gibt eine ordentliche Zeit Ersparnis was ich aber gemerkt habe das auch ordentlich mehr Material verbraucht wird. Habe mir eine Box gedruckt mit einer 0.6mm Düse, nach 1 1/2 Rollen war ich fertig. Jetzt steht das Ding in der Ecke weil's mir zu schwer geworden ist, um das Dinge jeden Tag mit rum zutragen.
Zur Qualität vs. Geschwindigkeit
Ich würde sagen janein. Sondern es kommt eher aufs Teil drauf an.
Beispiel viele Rechteckige kanten, Drucker muss jedes Mal abbremsen.
Bei vielen tangentiale Übergänge macht die Geschwindigkeit weniger größeren Qualitäts Unterschied.
Aber in groß und ganzen wird die Qualität mit zunehmender Geschwindigkeit schlechter.
Gruß
Gerd
- Der Druck geht schneller (weniger Eilgang Bewegungen)
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Bevor man so einen großen Umbau macht, einfach mal den Schlauch gegen einen anderen auswechseln. Ich habe jetzt einen neuen Schlauch eingesetzt (6mm Außendurchmesser). Der ist allgemein geschmeidiger als mein alter. Außerdem habe ich den Schlauch etwas länger gemacht. Nun gibt das Filament die entsprechend der Krümmung die Richtung vor. Das hat bewirkt, das mein Filament heute nicht mehr mehrfach gebrochen ist nach dem Druck.
Mit Ø6 Bowden Schlauch hatte ich die größten Probleme überhaupt. Erst mit selbst gedrehten Feederersatz konnte ich ohne Probleme Drucken.
Ich sehe aber auch weitete Vorteile wenn die Feeder direkt oben drüber hängt (oder so ähnlich)
Schnellere saubere Drücke.
Musst mal beobachten was das Filament beim Retract an der Feeder direkt zurückzieht und dann mit den Weg an der Nozzle vergleichen. Das ist bestimmt nur noch 1/3 des Weges.
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Do you have a photo of this place.
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Do you mean the metal plate the filament feeder attaches to the ultimaker with? If I didn't have that on there I could see it working...but then I'd have to figure out how to attach the feeder to the ultimaker.
Hello,
My English is (taken a translation program to help) not good.
I had a similar problem.
The mistake was having the adapter plate much tolerance (big holes), and I had screwed my adapter plate at the bottom.
Loess times the four screws slightly (so that it can just move so) pushing the feeder back on it and try to push up.
I hope it is understandable.
Here's a video.
This tolerance I mean. I had it tightened for the first time at the bottom!
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Danke, Harry,
dann brauche ich das Nächte Mal keine Zeit vergeuden.
NetFabb hätte ich zwar auch da, aber bestimmt schon über 2 Jahre nicht mehr in Verwendung.
Gerd
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Did you read the post on the popping/skipping? I think that's more likely the problem you're seeing. I took my feeder box off and took some measurements and it looks like the two gears barely cross each other - and in fact I can turn the slotted screw head that turns the gear and I get the same skipping - with no filament in the feeder. I measured less than 1/32" of overlap in the gears, so if there's much pressure at all it just skips. The overlap on mine is less than the thickness of the metal plate the feeder mounts onto the ultimaker with.
Hello,
My English is (taken a translation program to help) not good.
I had a similar problem.
The mistake was having the adapter plate much tolerance (big holes), and I had screwed my adapter plate at the bottom.
Loess times the four screws slightly (so that it can just move so) pushing the feeder back on it and try to push up.
I hope it is understandable.
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Hallo miteinander,
Es hat sich ein Forum Mitglied Interesse an meinen Federersatz gezeigt.
Jetzt wollte ich mal in der Runde fragen ob noch mehr Interesse Bestände, umso mehr Teile umso Günstiger und größer ist die Wahrscheinlichkeit das es zustande kommt.
Ich habe jetzt mal 3 Varianten vorgeschlagen, es sind natürlich noch weitere Varianten möglich z.B. ohne I2K. Wenn ausreichend Teile zusammen kommen sollten wären weitere Varianten kein Problem.
Verbesserung´s Wünsche nehme ich gerne an!
Gruß Gerd
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Hi Marin,
Ich werde mal versuchen bei mir an der Hochschule eine gute Wärmebild Kamera zu besorgen um die unterschiedlichen Temperatur Zonen zu vermessen.
Auf diesen test bin ich gespannt, hoffentlich klappt das.
Du hast ja auch noch ein Drucker ohne WaKü. Ein Vergleich wäre auch Interessant.
Gruß Gerd
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Merkwürdig ist jedoch, dass wenn ich den Ultibot hier im Büro auf unserem DeltaWasp 2040 ausdrucke die Layer nicht gequetscht werden, obwohl wir hier auch die Standarteinstellungen von Cura verwenden :/
Wie erfolgt den bei diesen besagten Drucker die Kühlung. Habe schon nach Bildern gegogelt konnte nichts sehen.
Glaub nicht das man das miteinander vergleichen kann.
Bilder wären natürlich hilfreich, wenn das aber nur an den besagten stellen ist tippe ich nicht auf Überextrusion.
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Hallo Harry,
Arbeitest du deine .stl Dateien mit Simplify3D auf? Oder hast du dafür ein extra Programm.
Der Hintergrund ist, das ich schon Fehlerhafte .stl Dateien runtergeladen habe und habe dan versucht mit Board Mitteln von Simplify3D zu reparieren nur ohne Erfolg.
Gruß Gerd
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Hallo CheaT,
Wenn ich den Ultibot drucke dann werden die beiden Antennen auf dem Kopf richtig zusammengedrückt da die layer zu dick werden.Deine Schilderung bei diesen Teil, würde Ich eher auf unzureichende Kühlung tippen.
Auch wenn ich die XBox One Controller faceplate vertikal drucke dann werden die Anfänge zu dick und der Extruder bewegt sie während dem Drucken hin und her oder schiebt sie weg.Welchen Wert hast du bei der Einstellung „Linienabstand der ersten Schicht“ in Cura.
Oder 2te Vermutung das Düse zu nah an der Plattform ist.
Aber bei kleine Schriften wird es sehr schwierig, in den ersten Layer, dass es gut ausschaut. Bin davon ausgegangen das die Schrift auf der Plattform liegt.
Gruß Gerd
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gibs monetan auf thingi
würde mich freuen wenns einer im ganzen hin kriegt
http://www.thingiverse.com/thing:1491106/#files
Hallo schneck007,
Habe mal die .stl Datein in Simplify3D geladen. Man kann das Teil zwar drehen und slicen, aber die Layer Ansicht schaut nicht gut aus. Da müsste die stl Datei nochmal überarbeitet werden.
Gruß Gerd
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Hallo,
Das Originale Board bekommst du von IGo3D (per E-Mail anfragen), ist aber nicht gerade billig!
Von der Chinaware habe ich keine Erfahrung, habe nur dieses hier in Forum gelesen.
Aber vielleicht können wir dich vor fehlerhaften Optimierungen wo das Board zerstören würde hintern/schützen, viel zu optimieren, an der Elektronik, gibt's meiner Meinung so und so nicht. (Lüfter, Kühlung usw.)
Gruß Gerd
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Mann kann sich ein kompletten Kabelbaum kaufen? Wenn ja wo.
Bin schon länger auf der Suche nach Ersatzkabel, denn meine sind schon recht kurz geraden. Wäre natürlich einfacher gleich ein kompletten Kabelbaum zu kaufen.
Auf der Idee bin ich gar nicht gekommen.
Gerd
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Hallo Marin,
Was ich mich gerade gedacht habe, wie gut den deine Wasserkühlung die Hitze abschirmt.
Vielleicht braucht man ja bei deiner WaKü überhaupt kein Teflon Coupler mehr!
Der Gedanke kam mir von diesen Post hier:
Aktueller Stand zum Keramik Coupler:
Problem ist nicht die Gleitfähigkeit sondern die zu hohe Temperatur im inneren. Das Filament wird im Coupler so weich, dass es gestaucht wird und zwar nahezu sofort. Der Standardlüfter ist nicht in der Lage dieses Material ausreichen zu kühlen. Alternativ kommt eine Aluminium Mischung in Frage, diese wäre allerdings bei weitem nicht so haltbar. Die Mischung neigt dazu bei schnellem erhitzen brüchig zu werden.
Jetzt meine Frage an die Spezialisten und Konstrukteure:
Mir ist irgendwo schon mal ein Dual Nozzle Umbau mit Wasserkühlung über den Bildschirm gelaufen. Könnte man etwas vergleichbares für den Coupler bauen?
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Hallo Peter,
Welche Variante ist den in deiner Bevorzugten Auswahl gelandet bzw. welche willst du umsetzten.
Ich sehe den Bowden Schlauch in Moment das schwächste Glied an meinen Drucker und überlege ob ich das an meinen Drucker auch umsetzte.
Gruß Gerd
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Hallo,
Ich habe mit Ausbrennen auch nur negative Erfahrungen gemacht, nach allen meiner Versuche waren die Teile danach ganz Kaputt (Verzogen, wurden zu Heiß).
Die Düsen reinige ich mit der Atomic Methode.
Andere Bauteile z.B. Leckagen am Stahl Coupler, erhitze ich die Bauteile mit ein Lötkolben bis man das Kunststoff schön abziehen kann.
Düsen
Düsen von The Olsson Block kann man auch bei IGo3D bestellen.
Coupler
Den Coupler von 3dsolex kann man nur bei 3dsolex direkt bestellen.
Ich meine gelesen zu haben das von Ultimaker her nur noch der neue verkauft wird, da IGo3D der Deutsche Ultimaker Vertreter ist müsst du ihn von dort bestellen. Warum der dort in Moment nicht zu finden ist weiß ich nicht. Das komplette Ultimaker Sortiment bei iGo3D.
Wechseln würde ich ihn aber erst wenn er kaputt ist, soll ja nur haltbarer sein.
Laut anderen hier in Forum erkennt man die neuen Materialmischung daran das er leicht durchsichtig scheint.
Gruß Gerd
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Z-Achse: Knack Geräusche beim runter fahren. (UM2+)
in Deutsch
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Würde die Messing Buchse weg schrauben, beim Motor bin ich mir nicht sicher wie lang das Kabel ist.
Die Messing Buchse ist an der unter Seite angeschraubt.
Du müsstest dann aber auch die Abdeckung der Plattform lose schrauben.