olivierc

En fait tu as aussi Slic3r, Kisslicer, netfabb... a partir du moment ou ton logiciel peut generer du gcode, c'est bon. Mais je ne crois pas que replicator G soit aussi rapide que cura ou kisslicer. Mais bon, d'un maniere generale, dans cura, oublie le mode quickprint ou tu ne peux presque rien regler, passe directement en mode full. Les settings par defaut sont deja pas mal. Pour ma config de base j'abaisse la temperature de 220 a 210 degre, et dans les expert setting, je mets l'infill overlap de a 20%. Apres j'ajuste au cas par cas selon la forme et la taille de la piece: petite piece fine, j'augmente le fill density. Grosse piece, je reduis la densite, j'augmente un peu la temperature et la vitesse... C'est vraiment different a chaque fois

A part te renvoyer vers la doc de cura, je ne sais pas trop quoi faire: https://www.ultimaker.com/spree/uploads/38/original/Cura_-_User_Manual_v1.01.pdf Par contre je ne vois rien dans le manuel concernant la temperature du lit (j'ai une ultimaker 1 donc je ne sais pas trop comment ca marche), j'imagine donc qu'il faut regler ca manuellement avec le controleur

Hummm, est-ce que tu as regarde le manuel au moins une fois avant d'essayer de t'en servir? Pour l'ultimaker 1: http://wiki.ultimaker.com/Calibrate Pour l'ultimaker 2: https://www.ultimaker.com/spree/uploads/36/original/Ultimaker_2_-_manual_v1.05.pdf Pour l'ultimaker 2 il n'y a pas de capteur a regler apparemment, ils ont simplifie ca, mais il faut quand meme regler le niveau de la plaque, c'est explique a partir e la page 17. Je te conseille de le lire en entier, 40 pages c'est pas la mort Quant au trou dans la plaque, ben si c'est en plein milieu, oui ca peut etre genant. Si c'est juste dans le coin lorsque l'imprimante s'initialise, c'est pas trop grave.

Pas pour le moment et etant donnée la nature de l'ultimaker 2 (un truc fermé pas vraiment modifiable) je pense qu'il y a plus de chance de voir arriver un ultimaker 3 a double extrusion qu'un upgrade pour l'ultimaker 2 (bref, comme makerbot a fait avec la replicator). Mais bon faut pas avoir trop de regret car les retours des gens qui ont testé sont assez mitigés

Besoin d'un peu plus d'info: c'est ta premiere impression ou tu as deja imprimé des pieces sans probleme? Tu as calibré le capteur de fin course de l'axe vertical et les visses du plateau d'abord ?

3mm uniquement, a moins de faire des modifs

Moi je n'ai qu'une ultimaker 1, donc pas de plate-forme chauffante, donc j'imprime sur le scotch uniquement. Pour le reglaque, je ne touche pas au capteur verticale, trop complique. Je me contente des visses de reglage de la plaque. J'utilise la feuille de papier aussi. Je regle de sorte je sente un frotement lorsque je la passe sous la buse, mais qu'il n'y ai pas de resistance. Je deplace a la main la tete au 4 coins de la plaque un a un et je fais le teste du papier pour chaque. Une fois que j'ai termine un premier tour, je fais des cercles avec la tete pour verrifier qu'elle ne frote pas ou qu'elle n'est pas trop haute. Eventuellement je reajuste si necessaire

Perso, j'eviterais d'acheter une ultimaker neuve ailleurs que sur le site officiel. Car en cas de probleme avec le matos, tu peux te gratter pour un eventuel remplacement

C'est la valeur Shell thickness, juste en dessous de layer height. Par default c'est 0.8mm, soit deux fois le diametre de sortie de la buze, donc deux epaisseurs de perimetre. On est pas oblige de mettre un multiple de 0.4 mais c'est recommande, car sinon il doit faire des superpositions de perimetre pour obtenir la bonne epaisseur, c'est crado. Pour faire des couches pleines, il faut mettre le fill density a 100%. Si tu veux que ton submersible puisse plonger, tu vas devoir faire ca, sinon tes piece seront pleines d'air. C'est beaucoup plus long a imprimer et ca utilise plus de matiere evidemment. Mais tu peux quand meme accelerer un peu les choses mettant une valeur de infill speed superieur a ta vitesse de base

J'ai envie de dire "essaye, tu verras bien". Le PLA coute pas grand chose, donc autant en profite pour experimenter. Imprime une sphere, mets la dans ton lavabo et reviens voir le lendemain si elle flotte toujours. Pour assurer une meilleur etancheite, tu peux essayer de mettre trois couches de perimetre au lieux des deux habituelles (1.2mm au lieu de 0.8 dans cura)

Tu peux ouvrir, modifier et sauvegarder le gcode avec n'importe quel editeur de texte (notepad, word...) . Il suffit ensuite d'inserer une pause (la commande M0 je crois) entre les deux layers ou tu veux t'arreter

Non je n'imprime pas plus bas que 200 degres car j'ai des probleme de sous extrusion sinon. Pour la vitesse, je laisse a 50 mm/s. Je m'aventure a 100 mm/s de temps en temps. La vitesse de remplissage est une nouvelle fonctionnalite, j'ai pas encore de standard. j'ai essaye 70 mm/s et ca semble bien fonctionner. Mais je pense qu'il vaut mieux eviter des ecarts de vitesse trop eleves entre l'exterieur et le remplissage, car la temperature, elle, ne varie pas donc tu ne peux pas imprimer a 50 et 100 mm/s avec la meme temperature sans risquer des problemes de sur/sous extrusion. Je dis peut etre des conneries, mais ca me semblerait logique. Pour ton probleme de wrapping, le plastique se contracte en refroidissant, ca le fait meme si tu a des grandes surfaces en contact avec la plaque (c'est meme encore plus visible je pense). La piece peut meme se decoler en cours d'impression. Il faut utiliser l'option "brim" ou "raft" pour y remedier, mais je recommande brim car beaucoup plus propre. Ca creer une sorte de jupe autour de ta piece sur le premier layer, facile a enlever apres l'impression.

J'utilise essentiellement les parametres par de default, j'ajuste la temperature et le infill selon les impressions. Toujours entre 200 et 215 degres, et le infill rarement plus que 20%, sauf dans le cas de piece tres fines J'augmente le infill overlap dans les expert settings, je mets 20% pour etre sur que le infill touche bien les bords

il faut regler la valeur "fill density" , c'est un pourcentage. La valeur par default est 20% normalement, ce qui offre un bon compromis solidite/rapidite/consomation. Il m'arrive de descendre jusqu'a 5% de remplissage pour de tres grosses piece, surtout pour gagner du temps sur l'impression et consommer moins de materiaux, car au final la piece reste assez solide. Cependant meme s'il est possible de supprimer completement le remplissage avec une valeur de 0, je le deconseille car l'impression peut se casser la gueule si elle comporte des pentes et des ponts. Si les pieces sont destiner a un usage mecanique ou autre qui necessite plus de solidite, ont peut mettre le infill a 50 voir 100, mais faut pas etre presse. Deja pour peter une piece a 20%, faut le vouloir

Il y a un gars qui fait exactement ce que tu decris dans ce sujet : http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/1611-fixing-pulley-innacuracy/ Il acceptait les commandes a une epoque, je sais pas si c'est toujours le cas, il faudrait relire le sujet en entier. Je les ai commande il y a plusieurs mais je ne les ai toujours monte En tout cas, elles sont tres bien faites, ca vaut le coup. Pour ce qui est du changement de filament, je ne sais pas comment ca marche avec l'ultimaker 2, Mais sur la 1, je fais ca a chaud, a la main: je chauffe a 250 degres, je desenclenche l'extrudeur, je sors le filament en tirant dessus. J'infile l'autre, je le pousse jusqu'a ce que ca resiste. Je referme l'extrudeur, et je tourne la roue de l'extrudeur a la main pour purger la tete, jusqu'a ce que le filament qui sorte soit de la bonne couleur. Comme sur le 2 on ne peut pas tourner l'extrudeur a la main, j'imagine qu'il faut le faire avec le controleur.

Je pense que ca vient de la piece elle meme, il doit y avoir un trou dedans, une arrete ouverte, un sommet non soude, quelque chose qui fait que le volume n'est pas hermetique. Pour ma part j'utilise Cura pour generer le gcode. Mais avant cela je verrifie que le model est propre: normales du bon cote, aucun trou, pas de faces non-manifoldes. Seulement une fois que je suis sur que mon model est nickel, je l'importe dans cura et je n'ai generalement pas de mauvaise suprise. Avant j'utilisais Kisslicer pour les gros models car cura etait trop lent, mais depuis la version 13.06 de cura, il n'y a plus de raison car cura est aussi rapide sinon plus.

Cura gere tres bien l'impression de plusieurs pieces depuis la derniere version. il suffit de les importer successivement, et il les positionnera automatiquement, en prenant en compte l'espace necessaire pour que la tete d'impression puisse bouger librement. On peut aussi dupliquer les pieces en faisant un clic droit dessus. On peut repositionner les pieces manuellement, mais si deux pieces sont trop proches l'une de l'autre ou des bords, il les affichera en gris. Si les pieces ne sont pas trop grandes, il les imprimera entierement l'une apres l'autre. Par contre si une des pieces est plus haute que la distace qui separe la buze des axes horizontaux, les piece seront imprimees en meme temps, couche par couche. Il suffit d'afficher les layers apres le slicing pour voir si c'est le cas. La premiere solution est meilleur car plus rapide et plus clean (moins de deplacement de la tete, moins de retraction et moins de stringing)

J'ai vu des gens en utiliser avec l'ultimaker 1, donc a priori, ca evrait etre bon pour la 2 http://www.extrudable.me/2013/08/13/printing-with-laybrick/

Verrifie que toutes les poulies qui entrainent les courroies sont bien serrees. Cela pourrait justifier les erreurs de positionnement. De meme, le raccord entre le moteur et l'axe vertical est peut etre aussi deserre, ce qui pourrait expliquer pourquoi le plateau ne descend pas, ca m'est deja arrive. Ce n'est peut etre pas ca, mais bien souvent, le probleme qu'on est pret a mettre sur le dos du logiciel vient en fait d'un probleme mecanique.

T'en fais pas pour la peinture, j'en suis pas a mon coup d'essais, je me debrouille pas mal Pour les salissures dont tu parles moi j'utilise des pastelles non grasses qu'on trouve dans un magasin d'art. Je les gratte avec une lame pour en faire de la poudre et que j'applique au pinceau. Pour imprimer mon model en plusieurs morceau, voila comment je procede: j'importe mon sculpt 3d en haute def dans maya. Je le decoupe, si possible la ou il y a deja des joint naturels, pour qu'ils ne soient pas trop visibles, donc sous la ceinture, les gants, les bottes... ensuite pour chaque pieces je bouche les trous. Mais pour etre sur que les joints soient nickel, je bouche d'abord une parties, puis je detache le "couvercle" que je viens de faire, et je le colle sur le trou de la partie opposee (en inversant les normales), comme ca j'ai deux surfaces identiques qui se toucheront parfaitements. Puis pour que ca s'emboite bien, je fais des encoches avec des operations booleennes, comme pour un meuble ikea. Attention, je fais toujours le trous un poils plus larges que les formes qui viennent se mettre dedans, car si je les fais exactement de la meme taille, ca coince. Je colle les morceaux ensemble avec de l'epoxy. C'est un choix perso, d'autres colles font surement l'affaire. J'effectue un premier ponsage, pour enlever les plus gros cacas, les traces laissees par les supports. Puis j'utilise du mastique pour maquette (celui de la marque tamiya pqr exemple) pour boucher les joints et les imperfections. Puis je ponce de nouveau. Je repete la phase mastique/ponsage plusieurs fois si necessaire. Quand je suis content, je passe enfin la premiere couche de gris. Ca permet entre autre de voir si la surface est propre, ce qui est pas evident sur le melange PLA/mastique. Eventuellement je reponse a certain endroit si je trouve que c'est necessaire. C'est long et fastidieux, mais ca vaut le coup Imprimer en plusieurs morceaux presente plusieurs avantages: pouvoir faire des prints plus grands evidemment, mais aussi plus propres. Par exemple cette figurine fait presque 40 cm, alors que l'ultimaker ne peux imprimer que 20cm de haut (et theorie, si la machine est parfaitement reglee. Je m'amuse rarement a depasser les 18 cm). Et en imprimant les bras separement, verticallement, pointant vers le haut, je n'ai aucune trace de support visible. De meme, en le coupant a la taille, j'ai pu imprimer les jambes a l'envers, ce qui donne un resultat beaucoup plus propre. Pareil pour la tete, j'ai pu l'orienter de sorte qu'elle ne necessite pas trop de supports, et comme imprimee separement, ceux ci partaient de la plaque et pas du torse. En appliquant cette logique sur toute la figurine, oui on a quelques joints a masquer, mais au final, la qualite est bien superieure.

Sur la photo, c'est une sous-couche a la bombe, achetee dans un magasin de bricolage, une marque generique. Pour la peinture en elle meme j'utilise de l'acrylique en effet, au pinceau. J'ai pas d'aerogrpahe mais ca devrait marcher, c'est comme peindre une maquette en plastique du commerce. Pour le vernis, comme pour la sous couche, j'utilise une bombe de vernis mat

Pas de quoi, je suis content de voir que ca a marche pour les autres. Moi je n'ai pas eu a reutiliser cette technique depuis, tant mieux. Pour info, voila la gueule du perso a peu pres termine. Comme vous le voyez, plus de trace du joint apres le ponsage. Il est en cours de peinture maintenant (ca fait 1 mois que j'y ai pas touche)

Pour deboucher, le plus souvent, chauffer un bon coup a 250° et pousser le filament en faisant touner l'extrudeur a la main suffit pour moi. Mais ca n'arrive pas souvent, seulement quand je m'aventure avec des parametres de temperature/vitesse un peu extreme. Une fois seulement j'ai eu un gros paté qui voulait rien savoir. j'avais pas envie de tout demonter, j'ai juste enlev'é le tube d'alimentation et j'ai plongé un file de fer tordu dans la tete, a chaud. J'ai laissé reposer 30 secondes puis j'ai retiré le fil avec un gros paquet paqet de PLA au bout. J'ai recommencé deux trois fois et ca a fait l'affaire. Oui ca peut venir de l'extrudeur, lorsqu'il n'est pas assez serré, le filemment n'est pas bien entrainé. C'etait la raison pour laquelle j'avais des probleme de sous extrusion au debut. Mais apparemment ce n'est pas le cas ici, il a deja verifié

Tout a fait, c'est d'ailleurs le prix de la resine qui m'a retenue d'en acheter une plutot qu'une ultimaker, car sinon j'etais pret à y mettre le prix. En temps que sculpteur 3d, c'est l'imprimante dont je reve : http://blog.robertvignone.com/2013/07/3-3d-prints.html Mais oui 150 dollars le litre, ca fait mal. et puis y avait 6 mois d'attente et j'etais impatient

Il ne faudrait pas s'ammuser à manger du PLA pour le fun, mais il n'est pas dangereux pour la santé, il est meme utilisé pour embaler de la nourrture. Donc non, aucun risque à priori, du moins pas plus que de manger ou boire des alliments qui ont ete embalé dans du plastique. Le probleme est plutot technique: le PLA commence a se ramolir dès les 60 degres environ. Donc il faut oublier le café ou le thé ainsi que le micro-onde. L'ABS tiendrait mieux la temperature, mais là pour le coup je serais moins tranquile a l'idée de boire dedans. Edit: sur thingiverse, il y a une section expres pour les objets de cuisine, il y a des tasses, mais justement imprimé en acetone et pas en PLA http://www.thingiverse.com/explore/newest/household/kitchen-and-dining