mnis
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Hi
Oh, Thank you for your feedback. I am happy when it is an improvement for you.
:idea: You may have to show some before / after images. And later Please show us your results of possible modifications.
Markus
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Hi Dim3nsioneer
Ich weiß nicht wieso, aber Deine Worte bringen mich immer wieder schnell zurück auf den Boden der Tatsachen. Nun habe ich doch tatsächlich glatt vergessen warum ich mich überhaupt in dem vorherigen Post so aufgeregt habe, Danke... :oops:...Genau genommen funktioniert mit der v15.01 Cura fast alles für meine Bedürfnisse zufriedenstellend, konnte bisher also alle Druckaufträge erolgreich mit guten bis sehr guten Ergebnissen abarbeiten und so gesehen besteht vielleicht aktuell kein direkter Anlass zum Nörgeln. Und natürlich wird keineswegs so heiß gegessen wie es ursprünglich gekocht wurde, möchte Daid´s Arbeit und sein Engagement also nicht wirklich abwerten und erfreue mich ebenfalls an dem OpenSource-Gedanken.
Allerdings bin ich zugleich auch etwas verunsichert, denn ich bezog mich keineswegs bewusst auf irgendwelche Release-Kandidaten der Cura-Software, meinte einzig die offiziell für normale Nutzer über ultimaker.com erreichbaren Cura-Versionen. Ich kann mich nicht daran erinnern jemals eine nicht finale Cura-Version gesucht und oder von alternativen Quellen wie GitHub oder so heruntergeladen zu haben. Und da gab es meines Wissens schon bei den offiziellen Updates mindestens zwei atemberaubende Patzer innerhalb von zwölf Monaten. Ersterer machte das Ausrichten des Druckbetts nahezu unmöglich und ist sogar hauptverantwortlich für die Zerstörung einer meiner Ultimaker-Glasplatten. Der Zweite ist in Form des Heater Errors (...Willkürliche Abschaltung beider Heizelemente aufgrund vermutlich zu sensibler Fehlererkennungs-Routine) anscheinend immer noch existent und sorgt für etwas Russisch Roulette während des Druckvorgangs.
Wie dem auch sei, das Bestreben die eigenen Systeme / Hardware auf dem möglichst aktuellsten Stand zu halten ist bei manchen sicher sehr stark ausgeprägt. Und diese an sich gute Sache sollte bitte nicht flach argumentiert werden. Dazu habe ich etwas eventuell auch für Dich interessantes entdeckt: http://www.faq-o-matic.net/2008/02/20/never-change-a-running-system-bullshit/
VG Markus
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OK, a good and wise decision, the experience is sure to come up with the routine.
Oh, I forgot TweakAtZ total:
In TweakAtZ you can determine what temperature from which layer (... unfortunately not for Layer 0) should be, perhaps it is sufficient initially.
Markus
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So weit ich weiß sind die Änderungen nur marginal, oder gibt es tatsächlich einen (...von mir übersehenen) Grund die aktuellste Version zu verwenden? Überhaupt werden die Update-Intervalle immer kürzer und die Qualität der Veränderungen immer unausgereifter. Da frage ich mich echt langsam, ob es nicht besser wäre Neuerungen vorerst in Testversionen zu veröffentlichen?
Edit: Sorry, aber vielleicht sollte Daid, der namentliche Held hinter Cura seine Update-Strategien einmal mehr überdenken und die Leute nicht mit jedem (x)ten. Update total aus der Bahn werfen. Viel zu oft ist man geneigt an einen persönlichen Anwendungsfehler zu denken, wenn irgendetwas nicht mehr klappen will, und dann war es am Ende doch schon wieder ein weiteres fehlerhaftes Update das man sich auch noch selbst auf den Rechner / den UM2 geholt hat... :cry:
Markus
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Aber manchmal sagen Worte eben doch mehr als Bilder... :mrgreen:
Andreas, hast Du schon an ein Werksreset gedacht?
Ich drucke übrigens noch mit v15.01, weil nur in dieser Version am Ende des Druckvorgangs das Filament nicht aus der Heizkammer herausgezogen wird und das finde ich gut so...
Markus
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Hallo Chris123
Du hast bei maximaler Breite 257mm stehen, da gehören aber 230mm hin :-)
Markus
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Hi Vinay
The card reader may be separated from the UM2 housing. There are two screws for sheet metal cover on the printer bottom. Sometimes this cover is a little hard to remove, but with a little patience and feel it's ok. The board of the card reader should now be accessible. The rotary knob is pushed onto the rotary switch, so it must be carefully removed from the back so I can see it on the basis of existing Images.
So you can see what is behind the sheet metal cover,
Here is a LINK: http://www.aliexpress.com/store/product/3-D-printer-parts-Ultimaker-2-ulticontroller-rev-2-1-display-kit-DIY/115344_2054686166.html
This sheet cover I mean:
And here you can see it (highlighted in yellow) without UM2 front:
The two tongues keep the OLED display in Position.
For an attempt to repair the card reader, you have (probably) remove the small cover plate so that the contacts mechanism is accessible. But maybe your UM2 is covered by warranty, contact the Ultimaker support first. Otherwise, you can (for example) the complete OLED unit bought from Aliexpress.
Markus
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Hallo
Klicke im Browser-Fenster (allererste Zeile) links neben dem Ausloggen-Schriftzug "Sign out" auf Deinen "Benutzer-Namen" und wähle "My Galery", dort findest Du Möglichkeiten eine persönliche Galerie anzulegen. Im Textbearbeitungs-Fenster "Post-Editor" rechts vom "Smiley" hast Du dann zu jeder Zeit Zugriff auf Deine Inhalte "My Media", um Teile davon in Postings zu verwenden.
Markus
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I think the easiest way is: You're making a photo of the bottom (black) part from the UM2 print head, and show it to me once. Or look out the pictures in the appropriate forum thread a little more closely and see yourself. When I designed the fan cages, I had no idea from this difference, so I do not know exactly how long this change was made in the UM2 design , My machine is from the end of the year 2013 to the first quarter of 2014. In the last time to the present day, many minor changes to the machine design have been made, so there is little surprises from time to time.
Here you can see an obvious newer print head design. The lower (black) plastic part is too short for CPv9 model (A): http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9706-lets-talk-about-12-screws/?p=95041'>http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9706-lets-talk-about-12-screws/?p=95041'>http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9706-lets-talk-about-12-screws/?p=95041'>http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9706-lets-talk-about-12-screws/?p=95041
Click here for the full Thread: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9706-lets-talk-about-12-screws/
Markus
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You might want to try my fans cages?
Both ears of the Ulti-Robot will succeed, The Hotend need not be isolated, 12 screws are no longer required, and there are more features ...
LINK: http://www.thingiverse.com/thing:697481
Markus
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Unfortunately, normal users have to learn to live with it. Changing this behavior can only be made in the Cura software development. Unfortunately, an easily accessible adjustment possibility for all users is currently not available.
These things I have ever tried to explain:
The retraction of the hot filament thread at end of the operation, can cause major problems for the next print-start.
Ultimaker 2
There is a possibility that hot filament, during the very wide retraction, stretched and deformed. Also favors a possibly strong worn ColdEnd additional problems when restarting printing. On the print start again, a possibly thinned and deformed Filament is pushed through the ColdEnd in the Hotend, this can quickly lead to compressions and blockages caused by buckling.
Cura v15.01 has not done it, and I could start all printing operations successfully, unfortunately this was not the case in all previous versions Cura. There was never any startup problems and I was hoping it would be a long-awaited feature in Cura. But unfortunately, the old shit (shit functionality) is in the latest version v15.02 Cura, again existent.
Markus
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Hi
I only know the following option:
You must change the G-Code-Flavor, go to the Machine settings. For Ultimaker 2, the Ulti-G-Code-Flavor is active by default. Change the G-Code-Flavor to RepRap, and then you get in Cura, additional expert setting options.
The starting and final behavior of the machine is then slightly different from the usual behavior. Anyway, from now on, the start code and end code can be customized.
Whether the change in G-Code-Flavor affects printing results, I can not say for sure.
Markus
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And now a small interim report in images, for all the doubters, skeptics, whiners, cowards, pessimists, doomsayers, naysayers, disbelievers, etc.
Layer = 0.1mm / Speed = 40mm/s
:mrgreen: Sorry, sarcasm is a free service from me ...
Markus
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Hm, da bekommst du wohl so drei bis vier Rollen übereinander, auch nicht schlecht...
Erstaunlich, da gibt es tatsächlich ein paar Variationen allein in der Aufbewahrungsweise unseres geliebten Zeugs :-)
Markus
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@VISU-AL...Big thanks for your feedback and Support :-)
The diameter is 3.1mm in the drawing. But dimensional accuracy is always dependent on the material, temperature, speed, slicer, etc. I think there will always be replicas that differ slightly from the original.
If you turn the long screw a few mm deep into, then should they can pull out without re-turning. Or if you a few times turn the screw into it, then it should very quickly smoother until they can be pushed through.
Do you think I should increase the Diameter?
Markus
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Oh, hätte ich doch bloß früher diesen Thread gestartet. Eine von den runden Lock & Lock hatte ich bereits und gerade erst vier Stück nachbestellt. Aber mal sehen, vielleicht nehme ich die HPL834 für das Lagern von neuen Filament-Rollen.
Danke drayson :-)
Markus
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Jo, soweit OK :-)
Naja, Ich denke Deckel auf und Deckel wieder zu ist in meinem Fall (...für die rein private Anwendung) eine bessere Lösung, da ich ja immer mal wieder die Farben wechsle. Zudem sind diese Boxen vielseitig verwendbar und auch noch stapelbar. Ich dachte vorrangig an die Anbruch-Rollen, Also in meinem Fall in etwa für die Hälfte meiner vielleicht insgesamt 20 Rollen Material...
VG Markus
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Hi
PLA zieht halt im Laufe der Zeit Feuchtigkeit aus der Umgebung, je nach Rezeptur geht das unterschiedlich schnell, bei ABS ist es wohl nicht ganz so dramatisch.
Um aber auch Staub und jegliche Umgebungseinflüsse zu vermeiden suche ich schon länger (...neben einem simplen Gefrierbeutel) nach geeigneten Behältern, werde aber leider nicht so richtig fündig.
Ich hab wirklich viel Zeit damit verbracht passende Aufbewahrungs-Behälter für angebrochene Standard-Filament-Rollen von zum Beispiel Ultimaker oder InnoFill aufzutreiben, die in etwa dem Rollendurchmesser entsprechen und zudem gute Verschlüsse vorzuweisen haben.
Gefunden habe ich bisher einzig: Lock & Lock HSM947 (...rund mit max. 3,4L Fassungsvermögen, sehr stabilem Deckel mit fünf Verschlüssen, sowie Silikon-Dichtungsring).
Eine Rolle passt prima in dieses Behältnis hinein und es bleibt auch noch genug Stauraum für ein paar andere Dinge, aber leider nicht für zwei Filament-Rollen was mir letztlich lieber gewesen wäre. Allerdings sollten auch die breiteren 1Kg-Spulen ebenfalls gut hinein passen, da halt nach oben hin reichlich Freiraum vorhanden ist.
So kostet ein und derselbe Behälter pro Filament-Rolle je nach Anbieter zwischen 8 und 14 Euro.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand ähnliche Erfahrungen hier posten würde.
Markus
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Hihi, Drucker-Projekt eingeschlafen...
Ich habe immer mal wieder wenn etwas Geld locker war RepRap-Komponenten / Material gesammelt, und für zwei Selbstbau Drucker sollte es durchaus seit Monaten reichen.
Aber wirklich angefangen habe ich mit einem DIY-Drucker keineswegs, da der Ultimaker 2 mir in die Quere kam und immer wieder Anlass gibt hier und da etwas möglichst sinnvolles dafür zu konstruieren. So wie es aussieht wird es auch noch eine ganze Weile dauern bis der UM2 meinen Vorstellungen entspricht.
Und da ich sehr gerne anderen UM2-Nutzern ebenfalls die Möglichkeit geben möchte an meinen kleinen Projekten teilzuhaben, wird immer mal wieder irgendwas aufgeschoben. Objekte auf YouMagine und Thingiverse unkompliziert verfügbar zu machen und dann auch noch aktuell zu halten, ist halt eine erstaunlich zeitraubende Angelegenheit für einen Hobby-Konstrukteur...
Ja, Aufbewahrungsfehler bei PLA sind vermutlich dramatischer als bei ABS. Und das könnte sehr wahrscheinlich die Ursache allen Übels sein. Ich hoffe Du hast auch noch eingepacktes, wenn vielleicht auch älteres Material vorrätig, damit sollte es dann doch noch irgendwie klappen...
Markus
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Manche Ramps-Boards haben massig freie Pins die noch mit Jumper ausgerüstet werden müssen, damit die Schrittauflösung (MicroStepping) der Schrittmtoren verfeinert / eingestellt wird.
Vielleicht hat es auch was damit zu tun, aber bezüglich Ramps und Arduino bin ich noch ein absoluter DaU...Und vielleicht meldet sich jemand mit Kenntnis diesbezüglich. Zudem ist im englischsprachigen Bereich (leider) einfach viel mehr los und Du bekommst schneller kompetente Antworten...
Markus
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Nicht das dies am Ende ein Material- / Temperatur-Problem ist...
Bitte auch Material, Temperaturen, Geschwindigkeit, und oder spezielle Settings des verwendeten Slicers? posten.
Hast Du zuvor verschiedenste Testobjekte von Thingiverse / YouMagine heruntergeladen und gedruckt?
Ein paar einfache Tests habe ich auch anzubieten.
LINK: https://www.youmagine.com/designs/prototypes-test-objects-and-much-more
Markus
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Hi,
Ferndiagnose ist ein schwieriges Unterfangen, deshalb wäre es sehr hilfreich, wenn:
- Du weitere Angaben zu Deinem aktuellen Drucker direkt in Deinem Foren-Profil hinterlegst.
- Du uns etwas visuelles Material via DropBox, Foren-Galerie, usw. der zu beanstandenden Druckergebnisse und der dazugehörigen Maschine lieferst.
Markus
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Wenn dieser Lüfter nicht arbeitet, dann ist zuverlässiges drucken kaum noch möglich. Zudem wird das ColdEnd (PTFE) recht schnell überhitzen und unbrauchbar werden. Eventuell ist aber nur der Lüfter-Anschluß oberhalb des Druckkopfs in dem schwarzen Gewebeschlauch defekt, dies solltest Du zuvor einmal überprüfen. Es kommt auch gelegentlich vor, das die kleinen Verbindungsstecker in ihren Gehäusen nicht korrekt sitzen.
Der originale Lüfter müsste ein Typenschild besitzen, also zuvor nach der Modell-Nummer suchen und Informationen googlen. Denn es müssen neben den offensichtlichen Abmessungen auch die Leistungsdaten, sowie die vorgegebene Anschluß-Spannung übereinstimmen.
Markus
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I think the only really important thing in object-cooling is to prevent warping of the freshly deposited material. To solidify the fresh material very fast, efficient cooling is required. If the material cools very slowly, and also takes a lot of heat from the build platform, it warps up and that is not good for the subsequent layers.
This is also the reason for the desire for the lowest possible temperatures of Hotend and build platform. A strongly heated building surface can cause negative geometric changes of an object, which are usually visible to the naked eye.
I have been printed mostly constructive objects and a pot, but also a UltiRobot with good looking ears on both sides. Only the pot is visible in the corresponding forum thread. The Robot I have to reprint, because this I have given away, but something's very fast re-printable. But now have larger print jobs priority, and I have currently only a single printer.
LINK: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9706-lets-talk-about-12-screws/
So if you, want to fine structures print very quickly, then a conventional air cooling will never be enough. You need a method for quick freezing :mrgreen:
UM2 Error Temp Sensor
in Deutsch
Posted
Es gibt ultra-dünne Blechstreifen zum dazwischen klemmen, also zwischen Heater- TempSensor-Bohrung usw. Aber leider weiß ich nicht mehr, ob es eine speziellere Bezeichnung für die Blechstreifen gibt, und wo ich diese zuletzt entdeckte.
Meine uralte WLP (SilverGrease...50% Silicone...20% Carbon...20% Metal oxide...10 % Silver) trocknet auch komplett aus, übrig bleibt vermutlich nur der Silber-Anteil. Aber nix frisst sich fest und somit kann ich die Komponenten auch nach Wochen der Nutzung noch voneinander trennnen.
Kupfer-Paste soll in erster Linie genau dem Festsetzen zweier Komponenten entgegenwirken, und ist definitiv extrem Temperaturbeständig. Was könnte da bei einem Selbstversuch schon groß passieren, außer dass vielleicht die Wärmeleit-Eigenschaften im Vergleich zur WLP vermutlich nicht so berauschend sind?
Manchmal muss man beim Experimentieren einfach auch mal der Erste sein, und zudem vielleicht die Bereitschaft stellen ein kleines bis mittleres Opfer zu bringen. Oder man vertraut halt darauf, dass der Drucker-Hersteller alles richtig gemacht hat. Der originale ErsatzTemp-Sensor und vielleicht auch ein HotEnd mögen überteuert erscheinen, aber gemessen am Maschinenpreis sind es eben doch nur Peanuts...
Markus