darkdvd
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3D Prints
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En fait, tu cherches a reproduire une pièce qui n'est pas fabriquée de cette manière et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber.
La pièce d'origine est moulée et il y a deux raisons :
1/ au moment ou ta voiture est sortie, les imprimantes 3D n'existaient pas...
2/ une pièce en plastique injectée est solide
Tu peux envisager la chose suivante :
Sort ta pièce en PLA car il est très fidèle au niveau cotes et facile à imprimer.
Tu te sers de cette pièce comme "master".
Tu l'utilises pour faire un moule en silicone dans lequel tu pourras couler ta pièce en résine et en faire un paquet en peu de temps...
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Truc à noter : comment remettre d'aplomb une structure qui a le fond en ruine... !
Bravo !
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...ou de changer le ventilo pas un SUNON plus silencieux et bien plus résistant que celui d'origine.
Et oui, le WD40 sert également a "refaire" les contacts électriques...
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Perso, je n'ai jamais utilisé de produits pour mes impressions donc pas ce problème.
Tu parles du ventilateur situé derrière ?
Si tu ne veux pas qu'il prennent de la "colle" en bombe, applique-la machine coupée car il tourne en permanence...
Pour le remplacer (celui de derrière), commande un SUNON MC25060V2-A99
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Il a une UM2 (cf. profil).
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Le ninjaflex passe bien à condition qu'il n'y ait aucun point dur y compris au moment du dépôt du filament.
1/ il faut qu'il soit parfaitement guidé au niveau du feeder.
2/ il faut qu'il glisse parfaitement dans le bowden.
3/ il faut qu'il passe parfaitement dans le coupleur puis dans la buse.
4/ il faut qu'il s'écoule sans que le feeder ne force.
Mais c'est vrai, c'est chaud à imprimer le ninjaflex "normal" (shore a 85 D)
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C'est de la sous extrusion qui selon moi est due au fait que le filament refroidi trop vite alors que tu es dans la bonne fenêtre de température.
Coupe les ventilos pour commencer.
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Le silicone n'est pas une graisse et la quantité à utiliser (une goutte ou deux) ne polluera pas le filament. En 5 bobines, jamais de problème.
D'ailleurs, j'ai attaqué des impressions en Semiflex aujourd'hui et j'ai foiré le début du premier tirage (sous-extrusion). Un goutte de silicone dans le bowden et hop ! 6 heures d'impression qui s'enchainent sans problème ! (avec un flux à 100%
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L'huile silicone pour joint torique va bien, pas de référence particulière.
Ce que je fais : je débranche le bowden devant et derrière.
Je mets une goutte ou deux de silicone a une entrée et je la pousse avec un morceau de filament (plus grande que la longueur du bowden, hein !).
L'idée, c'est qu'il y en ait suffisamment peu mais assez pour que le tube glisse.
Tu vas voir, avec le "graissage" du tube, tu vas être obligé de diminuer ton flow !
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Monte la température de ton plateau histoire de garder le filament qui vient d'être déposé le plus chaud possible.
Cherche ta vitesse d'impression en faisant en sorte que le filament qui vient d'être déposé reste le plus brillant possible : ça veut dire qu'il est à la bonne température.
Il faut imprimer lentement, mais pas trop 20/25/30 mm/s
Coupe ton ventilo et oui, il ne faut pas de rétraction.
Mets de l'huile silicone dans ton "bowden" pour t'assurer que le filament glisse de chez glisse.
Met 3mm comme diamètre dans ton UM et 100% en Flow.
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ça me donne des idées....
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C'est possible de faire quelque-chose avec vos photos "penchées" ? :angry:
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C'est à cause de la bague isolante I2K, et si je baisse je trouve que ca ne prends pas assez de filet sur le bloc Olson. donc j'ai préféré le placer ainsi.
Ok, c'est normal dans ce cas !
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Je trouve que ton isolateur en teflon est un peu haut...
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Tu as eu ton filament chez qui ?
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Que dit le fabricant ?
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Prions pour que Rigs ne se sépare jamais de son UM...
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RIP
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"Mécaniquement parlant", on ne fait pas de filetage dans le plastic et on utilise généralement des vis "auto-taraudeuses" : ça tient bien mieux.
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Un petit café (ou autre) entre amis
in Français
Posted
Il n'y a plus d'UM2 Extended (ou peut-être qu'il n'y en a jamais eu ?)
Ou bien elles sont toutes parties en 10 minutes....