fredlime
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Posts posted by fredlime
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Merci @Ollo , il y avait un petit brin d'humour dans ma question.
Ta réponse est la bienvenue malgré tout.
Merci !
Fred.
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Bonsoir,
Une autre question qui tue.
On fait des pieds et des mains pour garder nos bobines a l'abri de l'air, de l'eau, et là, il faut noyer les pièces plusieurs heures dans la flotte avec les supports PVA.
Dois je comprendre qu'un fois fondu, le plastique ne craint plus l'humidité 8)
Ou c'est l'effet UM3
Fred.
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Bonjour,
Pas de souci de mon coté également. Tu peux remplacer ces deux bandes de LED. C'est du 24 volts, tu trouves facilement du 12 volts que tu connectes en série.
Par exemple :
Ou ici.
Tu peux trouver du 24 volts, mais c'est vraiment plus chère.
Fred.
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Ah oui, je viens de comprendre alors !! @darkdvd tatouille de la dalle en déjeunant
Sache que rien ne vaut un bon petit mulot.
Fred.
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Bonjour,
Cela fait deux Upgrade que la petite 2Go voit passer. Pensez vous que c'est son tour en cette fin d'année ?
Un petit plateau qui chauffe avec la tête de la UM2+ (pas la 3
)@Didierklein , susurre moi un indice 8)
Fred.
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tu as le meme problème avec un autre navigateur comme Firefox? Ce problème m'est rarement arrivé mais a chaque fois c'était avec ie a moins que ce soit une coïncidence.
Bonjour,
J'utilise exclusivement Firefox, pas de souci de double post. Jamais, par contre cela me rappel un probleme avec ne bouton d'une souris. Le clique en générait deux
Des fois ??
Mais si c'était le cas, notre chère @darkdvd l'aurait remarqué
Fred.
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les buses ensuite sont vendu 99€ par lot de 3. Et que tu 0.4 pour le moment.
.......
Il me semble que c'est une centaine d'euros par bloc !
Donc si je fait le compte, j'ai 7 diamètres pour le PLA et le Flexible puis 7 diamètres pour l'ABS, a cela je vais ajouter un premier diamètre pour le PVA. Cela me donne 15 blocs, donc 1500 euros de 'print core'
Bien sur, si Ultimaker ne sort que du 0.4, je fais des économies, hein
Petit sondage, qui imprime exclusivement en 0,4 aujourd'hui ?
A mon avis, il ne fume pas que de l'herbe chez Ultimaker. Bon, ce sera mes dernières réflexions sur cette version, je laisse le coup de grâce a quelqu'un d'autre.
Fred.
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Bonjour.
1-/ Double extrusion, bien
2-/ 280°, super bien
3-/ Ajustement auto du plateau, a voir et a tester avec la planéité des vitres actuelles, on va s’amuser avec l’automatique. Heureusement que le manuel existe encore. Je dirais donc moyen.
4-/ Réseau, Wifi, clé usb, super bien
5-/ Caméra intégrée, bof, un gadget qui amuse 5 minutes mais c’est pas mal, alors bien pour les kékés.
6-/ Print core avec puce eeprom, alors là, on part en vrille. Pour le petit peuple, circulez, il n’y a plus rien à voir. Je ne sais pas comment Ultimaker va nous vendre çà, mais si on ajoute la résistance, le capteur de température, l’Eprom, le corps de chauffe, la buse et le mécanisme d’insertion, on sera très loin des 10 euros pour changer de diamètre de buse. Et même si celle-ci est interchangeable sur ce print core, j’espère au moins qu’il est prévu un moyen simple de reprogrammer cette eprom bien proche de la chaleur, des gaz et de la poussière de la tête. Et a propos de la tête, avez-vous vu sa taille sur la profondeur. Fini les multiples pièces flexible que j’imprime une a une sur la table afin d’éviter les coulures inter-pièce.
7-/ Le NFC sur les bobines, brrrrrr ! On ne connaît pas encore comment ce point sera géré, mais avec le print core, je sens venir un système propriétaire à la façon de certaine autre imprimante, beurk !
8-/ Le prix, c’est cohérant, je m’attendais a un peu moins, mais encore une fois, c’est pour les ‘print core’ supplémentaires que c’est inquiétant.
Donc pour ce soir, je ne suis vraiment pas emballé plus que çà, surtout à cause de ce système de buse (print core).
Je vais attendre le retour d’utilisateur. L’UM2 a encore un avenir.
Fred.
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D'après le compte a rebours, c'est pour 16h30.....today 8)
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Plus qu'une heure et dix minutes pour connaitre le bonheur
Bin non, 17h et une pelle de minute
Zut de zut
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Bonjour,
çà, c'est mon domaine 8)
C'est un mandrin trois mors que l'on retrouve généralement sur un tour ou un diviseur. Plus concrètement, c'est le même morceau que tu retrouves en bout de perceuse pour tenir le foret de perçage. Sauf que là, c'est la pièce que tu brides et qui tourne.
Fais une recherche 'tour a métaux' tu trouveras des vidéos.
Belle pièce @Zizon
Fred.
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M'ouai.....
Visiblement il communique masqué sur la double extrusion.
Bon, Ok, c'est bien, mais pas de quoi casser trois pattes a un canard si ne n'est que çà.
Quoi, non, pas grognon le Frédo
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Oups, oubli.
Je mets Ø2,9 dans la machine.
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Oui, à température constante 250° c'est variable en fonction du diamètre de buse.
Feeder originale UM2 première version.
0,25 à 0,60 => 107%
0,70 à 0,80 => 103%
1,00 à 2,00 => 100% à 95% je règle après une première impression.
Vitesse en dessous de 50mm/sec ~ 30mm/sec pour la précision environ ±0.05mm
Si je veux être plus précis, j'imprime une première pièce et je compense sur mon modèle 3d après mesure.
Diamètre fil déclaré à Ø2,90 sur la machine.
Fred.
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up
vous avez vraiment tous abandonné l'ABS ?
Bonjour,
Aujourd'hui, j'imprime qu'avec de l'ABS ESUN 'normal' à 13 euros le kilo.
Autant dire, pour la plupart des 'gents' de la daube en bobine.
Mais franchement, j'ai de très, très, très, très bon résultat pour mon utilisation.
Bref, cela fait quelques kilomètres de filament que je passe avec ce type de matière dans cette marque et j'en suis entièrement satisfait.
Fred
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Bien moi je dis qu'il n'est pas normal qu'un petit Belge sache des choses qu’un petit Grenoblois ne sache pas :angry:
La vie est trop injuste.
Grrrrrrr.
Fred.
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Bonsoir,
Moi qui n'aime pas attendre, grrrrrrr !
Commence a m'énerver les nerfs chez Ultimaker :angry:
Fred.
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Sincèrement @DidierKlein , l'imprimante je ne l'ai même pas vu
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Bonjour,
Je gère la fin de bobine comme çà également. Il y en a 7 mètres là.
Le fil s'avale simplement et sans casse.
Fred.
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Bonsoir,
Si tu cherches de la précision, il faut déjà réduire ta vitesse.
au dela de 30mm/sec, tu ne reproduiras jamais une pièce dans les 5/100.
Ensuite, il faut savoir que tous les paramètres d'impression influent sur cette précision, la qualité ou la répétabilité des cotes. La géométrie fait aussi varier ces cotes. Tu ajoutes une nervure de renfort, il est fort probable quelle tire ta pièce et l'ovalise.
Les cotes en Z, ne sont pas soumise aux même contraintes que les cotes en XY.
Donc ces différences sont a gérer différemment.
Bon, je vais arrêter là, mais sache que si tu cherches a corriger une pièce qui doit être précise en XY et Z, en bricolant une échelle dans CURA, tu peux y arriver mais pour une pièce plus complexe il est préférable d'imprimer un prototype en réglant dans un premier temps tes paramètres d'impression.
Puis tu corriges ta géométrie directement dans ton logiciel 3D après un relevé de cote.
Fred.
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Bonsoir,
Je fais régulièrement du Ø1 et Ø2 avec de l'ABS et la cartouche de 35W.
C'est rapide et très solide. En contre partie, on imprime grossier et on rayonne tous les angles vifs. Cela reste esthétique mais c'est tout rayonné.
Je baisse le flow a 100% au lieu de 107% dès le Ø0,8, sinon on bave.
Fred.
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On peut avoir une photo de ta première couche ?
Sur des surfaces fines, il est parfois nécessaire d'augmenter le contact par des plots.
Ou définir un ancrage supplémentaire pour maintenir un angle.
Fred.
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Bonjour,
Je ne connais pas cette matière, mais quelques remarques
Avec le PLA, je ne pense pas que l'augmentation de la température plateau soit une bonne solution. Il faut se tenir légèrement en dessous de la température 'TG', donc 60° est un maximum a mon avis.
55° voir 50° est préférable si tu ne veux pas que les premières couches s'affaissent (pied d'éléphant).
Raft ou BRIM, cela va générer des imperfections au niveau du plateau et des retouches post impression. C'est rarement utile avec le PLA qui a peu de retrait. Tu as simplement un probleme d'adhérence sur le verre.
La laque est peu efficace avec un plateau à 60° (80° mini)
Le scotch, doit donner de bon résultat, mais je le trouve peu pratique.
Je te conseil la colle bâton, c'est très efficace. Un coup d'éponge c'est propre.
Après, tu peux changer de matière. D'ailleurs, le Raspberry chauffe pas mal, je ne sais pas si le PLA tiendra dans le temps ?
Mais c'est un probleme çà
Fred.
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Bonsoir.
Il faut au moins prévoir 4 passages pour l'épaisseur dessus/dessous.
Essaie ses réglages.
Réglage fil sur la machine:
Plateau 95° + Dimafix
Température buse 250°
Avec l'ESUN, met un Ø2.9 au lieu de Ø3 + FLOW 107%
Ventilation à 50%
Réglage CURA:
Épaisseur dessus/dessous 1mm
Couche 0,2
première couche 0,2
Vitesse 35mm/sec tu essayeras plus vite plus tard si tout va bien.
Ventilation à 100% dans CURA a partir de 2mm
Si cela ne fonctionne pas, ton TEFLON est certainement a changer.
Fred.
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UM2+ Sous extrusion avec buse de 0.8mm
in Français
Posted
Bonjour
Avec du PLA, si tu chauffes a 260° du carbonise le pot de chauffe de ta buse.
Résultat, plus rien ne chauffe.
Cela m'est arrivé a mes débuts, j'ai du changer le bloc de chauffe original car non démontable.
Avec le bloc Olsson, je pense que c'est 'nettoyable'.
Ensuite, couche 1/10 pour une buse de 0,8 c'est un peu fin.
Fred.