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Posts posted by fredlime
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Bonjour,
Je ne connais pas tes contraintes, mais avec ce genre de pièce, tu auras toujours ce problème quelque soit l'aménagement. Rayonner la jonction ne fera que déplacer le cisaillement de cette pièce,plus haut.
Quelques pistes.
Perce un trou au cente, borgne ou débouchant. Tu auras une double parois et pourras ainsi y loger un insert cylindrique en alu ou autre.
Fais ta pièce en deux parties. tu encastres et colle ou fixe mécaniquement avec une vis, une goupille. Ainsi tu pourras refaire uniquement la tige si elle casse, et non pas l'ensemble.
Fred
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M'houai
Une belle pièce, c'est indéniable. Vraiment très jolie.
Pour le reste, brrrrrrrr !
Il faut que je vende encore un peu d'ABS ESUN moi
Fred.
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Bonjour,
Il faut crouter mais ne pas oublier l’investissement matériel et soft dans le calcul. Il est assez conséquent si on compte le budget maintenance annuel pour maintenir les versions à jour.
Je bosse dans l’industrie, une petite boutique qui industrialise du prototype dans différent domaine, du médical à la mécanique générale. Lors des devis, le BE-BM est facturé entre 50 et 80 euros de l'heure en fonction du travail a réaliser. La clientèle n'est sans doute pas la même mais je pense que tu es loin du compte.
Fred.
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.......... Mince....je vais devoir dire du bien de L'UM3...retourner ma veste...c'est à coup sur le bûcher...
Pensée philosophique du matin. Peut on faire le bien en disant du mal 8)
Et vive l'ABS ESUN Ø3
Fred.
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Il te faudrait un spécialiste de l'ABS, si @fredlime passe il te conseillera
Huuuu ! doucement les filles, expérimenté OK, spécialiste ?? On a de grosse pointure sur le Forum, et je ne suis qu'un modeste, pauvre Grenoblois 8)
Bon, déjà, comme le signale @duriel on observe généralement une limite a la hauteur de couche avec 0,5 x le Ø de buse utilisée. Dans ton cas, avec ta buse de Ø0,4 il ne faudrait pas dépasser 0,2mm en hauteur.
Ensuite, 260° c'est trop chaud et inutile pour l'ABS. Tu vas déformer très vite ton Teflon (255°max) et cette matière s'imprime très bien à 250° à 30mm/sec.
Pour la dégouline en fin de pièce, c'est un classique lorsque le temps a la couche est faible. L'astuce serait d'imprimer une ou deux pièces supplémentaires en simultanées dans l'axe 'X' pour que le ventilateur fasse son boulot au dessus de chaque pièce sur chaque passe.
Ne pas hésiter a ralentir l'impression. une impression trop fine en hauteur n'est pas conseillé non plus pour ce genre de probleme.
Sur cette pièce, je ne vois pas trop sa géométrie, tu peux nous faire une photo plus générale ? Tel que tu l'imprimes, je pense que tu perds en rigidité ?
Fred.
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Bonjour,
C'est pour cela que j'aime mon UM2 <3 <3
Ok, je sors !!
Fred.
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Bonsoir,
J'imprime beaucoup d'ABS, j'imprime rarement de grande pièce avec une buse de Ø0,4.
Concernant la délamination en hauteur, je pense que c'est une partie de l'explication de votre échec avec cette matière. La zone de soudure inter couche d'une telle buse n'a rien a voir avec celle laissé par une buse de 0,8 ou 1mm. J'ai fait plusieurs essais avec du 2mm (a une époque), c'est flagrant. indestructible, délamination impossible.
Grosse buse = plus solide = moins de temps d'impression = moins esthétique (quoi que)
Donc, pour la bonbonnière de Mr @duriel , il faut une grosse buse et surtout épaissir la paroi. Faire 3 tours avec une buse Ø1 pour avoir au moins 3x1mm d'épaisseur.
Lors de la sorti de l'UM3, j'avais couiné a cause, entre autre, du Print-core Ø0,4 . Une abomination marketing sachant que lorsque tu commences a faire des pièces techniques, il faut souvent changer ce diamètre. Enfin, moins je ne sais pas faire sans.
Pour le contact sur le plateau, le radeau (raft), je cherche encore son utilité. Pas trouvé d'autant que cela limite le contact de 'collage' d'une pièce qui ne demande qu'a ce tordre ??
La bordure (Brim), peut être utile parfois mais sans plus. En tout cas, je l'utilise parfois avec le PLA.
Pour l'ABS, encore une fois, Laque DIMAFIX + Plateau 95° = pièce indécollable tant que le plateau reste a cette température et que la hauteur de buse a été bien réglé.
Fred.
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Pour le vase, effectivement, c'est particulier avec ce genre de forme sphérique.
Le rétractation au sommet créer un bras de levier visiblement.
Si tu ne souhaites pas nervurer ou cloisonner les bras montant sur la sphère, je dirais qu'il faudrait épaissir à 4 tours avec une buse de Ø0.8 pour épaissir la paroi a 3,2mm
Ou alors 3 tours avec du Ø1mm
Vu le volume de cette pièce, et son vide interne, une buse inférieure à 0,8 est a bannir et une paroi a 2mm c'est trop fin si tu ne cloisonnes pas les bras en relief sur le sphère.
Fred.
Edit : 'bise' corrigée ..... bisous alors
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@duriel , je pense que l'on sort du sujet, mais les problèmes de délamination au dessus de la zone plateau, cela ne m'arrive jamais.
Mon UM2 est fermé par une porte avant et ouverte au dessus. Elle est dans une pièce que je ventile de temps en temps pour changer l'air, température constante 19°
J'imprime à 250° quelque soit le diamètre de buse a une vitesse 30~50mm/sec en fonction de la qualité et précision que je veux obtenir.
Mes pièces doivent tenir mécaniquement, j'imprime rarement en dessous de 0,6.
Le plus souvent en 0.8 voir 1 à 2mm pour de la cavalerie et du solide !
Ventilation a 100% dès le second mm de hauteur. A savoir que dans le paramétrage de fil machine, je bride cette ventilation à 50%. Donc en absolu, je ventile deux fois moins que le PLA.
Bon, après il y a la géométrie de la pièce. Je n'ai pas de photo du probleme que j'ai rencontré, une fois, mais pour faire court, le retrait déformait la partie supérieur. Je l'ai aménagé, changé la face d'appui plateau, et roule ma poule 8)
Si tu peux, veux, envoie moi un modèle qui te pose un souci ?
Un exemple ?
Fred.
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@duriel Mon secret est noté sur le post précédant 8)
Un de mes premières roues de tondeuse Ø180 mm
http://img.fabrique3d.fr/image/140-20150419-114654
Si vous fouillez cette galerie, 99% des pièces sont en ABS ESUN
Fred.
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Bonjour,
Moi c'est la pointe de la fusée qui me fait rêver
Comment as-tu fait pour que le bout soit aussi net ?
Post-traitement par ponçage ?
Fred.
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Bonjour
Vous êtes tous des méchants avec ESUN
Je n'utilise que cette marque (et le Nijaflex) sans avoir aucun problème avec leur ABS.
Pour la matière support, je ne sais pas.
Mais pour le décollement de ta pièce, la laque DIMAFIX + plateau a 95° règlera 50% de ton problème.
Pour les 50% restant, Il faut que le plateau soit bien réglé à zéro avec la buse de façon a ce que la première couche (20mm/sec maxi) soit bien en contact avec la vitre. J'utilise pour ce réglage un clinquant de 1/10mm d’épaisseur que le mets au contact. Ce point est très important, c'est souvent la cause d'un décollement de pièce avec l'ABS.
Fred.
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Bonsoir,
Juste pour compléter, on a la chance de disposer d'une machine a cloner les objets a l'infini ou presque. Rien n’empêche de réaliser deux ou trois jouets et de le remplacer si une quelconque dégradation intervient !
Ou d'en faire un nouveau.
Fred
PS: Avez-vous pensé aux douches
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Tu as bien résumé la situation @lekid
Je suis tombé dans le panneau du partage une fois, cela fait mal, mais après, il est plus simple de dire Non !
Fred.
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Lol tu as du bien sursauter quand ca a cassé. Je m'attendais à voir la casse au niveau des layers mais finalement non.
Je pense que @rigs a utilisé sa grosse buse 8)
La zone de soudure est plus large, c'est plus solide.
Fred.
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Merci @rigs
C'est bien ce que je pensais et tu confirmes cette unique méthode pour le moment. Ce logiciel perd de son intérêt finalement. On va attendre la prochaine version.
Fred.
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Bonsoir,
Je bute sur un probleme de positionnement de pièce dans simplify3d (V3.1.1).
A la manière de CURA, je voudrais les positionner pour les imprimer une par une sans risque de collision avec la buse ou le corps de tête.
Il y a bien ce paramètre de hauteur pour l'impression séquentielle que l'on renseigne avant le tranchage, mais je le trouve assez simpliste et surtout, il ne tient pas compte du volume de la tête.
Il me semble avoir fait le tour des paramètres, ai-je zappé quelque chose ?
Mis a part d'imprimer tout a la fois, vous faite comment vous ?
Merci.
Fred.
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Le prix 8)
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Bonjour,
PLA, FLEX a sec et plateau propre à 50~60°.
ABS, DIMAFIX et plateau à 95°
Le reste, ce n'est que de la bidouille qui peut fonctionner, mais c'est de la bidouille
Fred.
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Fait attention, le Buildtack est vraiment pointu a réglé par rapport au verre.
J'ai testé sur l'ABS ou autre, c'est magique pour les trois premières impressions.
Après, il se dégrade très vite. Et tu as beau bien réglé ta hauteur de buse aux petits oignons, la plupart des plaques de verre ont une planéité de ±0.1, tu l'as donc dans l'os :angry:
La solution colle ou plateau dégraissé est plus économique.
FRed.
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Bonsoir,
Cela m'est arrivé avec de l'ABS. J'ai retourné la plaque de verre et depuis, j'utilise uniformément du DIMAFIX, plateau 95°. Jamais de Warping et la pièce se décolle toute seule vers 30~35° sans casse.
Pour le PLA, flexible ou XT, un plateau a 50~60° en fonction des marques, un peu de colle papier en stick appliqué en croix, ou même un verre 'propre' suffit généralement pour tenir sur un verre chaud.
Fred.
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Bonjour
Si c'est un contour que tu as simplement extrudé, tu peux rayonner ce contour. Tes rayons se front naturellement lors de son extrusion.
Fred
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Qu'entends-tu par "rayonner" ? C'est quel paramètre ?
Oui, si tu poses cette question c'est que la pièce n'est pas une de tes créations.
Tu l'as récupéré où ?
Je peux y jeter un œil s'il est possible de modifier quelque chose.
Fred.
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Bonsoir,
Sur un angle aussi 'concave', il faut rayonner ton modèle 3d du demi diamètre de buse, au minimum son rayon donc. De toute façon, l'imprimante ne te fera jamais un angle vif dans cet endroit . Quand l'angle est plus ouvert, sa passe, mais là, c'est vraiment aigu ! Il faut rayonner sur le 3D.
Dans ton cas pour une buse de Ø0,4, je rayonnerai a 0,3
Fred.
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aide pour apprentie modélisateur : comment rendre plus solide ma pièce au niveau des jonctions ?
in Français
Posted
J'ai eu un doute, moi aussi, mais le monsieur a dit que c'est pour faire un essai avec des haricots 8)
Fred.