Nano-nc

A moins de considérer que: si ça marche avec du flex.. ça marchera aussi avec du rigide, et faire la modif une fois pour toutes et pour tous les filaments... ...

...Egueuzacteument! Donc je n'étais pas le seul à penser que ça puisse être possible... Je n'avais fouillé correctement le web, faut croire... Merci pour le lien... Je vais donc de ce pas commander de quoi fabriquer un second feeder... .. Et commander du Ninjaflex... A bientôt pour de nouvelles aventures...

Merci pour ces réponses: j'ai déjà eu un peu de problèmes avec le téflon sans doute un peu "serré", sans pour autant être grillé Je me demandais ce que ça donnerait de fabriquer un second feeder dédié aux matériaux souples, placé à la verticale du centre de la machine, avec un tube plus droit, et éventuellement plus court, pour que le filament soit le moins courbé possible. Ce feeder peut-il être , par exemple, connecté à la place de celui qui serait destiné à une double extrusion. il suffirait alors d'inter-changer les bowdens avant l'impression, et de sélectionner le second moteur pour que ça fonctionne, non? Pour l'instant, c'est très vague dans mon esprit... à peine un projet... L'utilité de la pièce en téflon est de permettre de passer du tube à la zone chaude en résistant à la chaleur, c'est bien ça? A-t'elle aussi une fonction d'"étanchéité" pour éviter que la matière chaude ne remonte? Quand à la résistance du joint: le café de la machine de mon pote, par exemple, c'est de l'eau bouillante... guère plus. pas de contact avec la résistance, donc aux environs de 100 °... Autre question: quel logiciel fait les plus jolies courbes pour les modèles? Là j'ai utilisé Sketchup.. et .. comment dire???

Voili Voiçà.. j'ai réussi à imprimer avec le flex PLA d'Ultimaker noir, aidé par le Robert's feeder... Avec un bed à 70° et une buse à 220° pour les objets pleins, et un peu plus ( 230° ) pour les objets avec des remplissages à 50%. Déjà, ça adhère trop bien sur la plaque... sans rien... C'est difficile à enlever, sans doute dû à la rétractation qui fait "ventouse". Bon... Mon souci est la dureté: j'ai fabriqué un joint pour une cafetière à capsules, et il est, finalement, très (trop) rigide... (quoi qu'on ne l'a pour l'instant pas installé.. au final, il se peut qu'il marche...) Quel est le filament qui se rapproche le plus du caoutchouc? lequel est de qualité alimentaire? lequel tient le mieux à la chaleur et l'humidité? ... Et surtout, lequel passe dans l'UM2, sans que je pique une crise? Le NinjaFlex? ...ou un autre?

Intéressant... Je ne savais pas. Mais il y a un problème quand même, parce que les lois sur l'importation, comme la Nouvelle Calédonie est Française, ne sont pas les mêmes.. si bien qu'il est plus intéressant fiscalement d'acheter en Europe, qu'en Nouvelle Zélande... Maintenant, si j'arrive à trouver un fournisseur Kiwi un peu malin... En tout cas merci pour le tuyau (ou plutôt le filament...) Jonnybischof!

Donc il va falloir que je réfléchisse à une bidouille... ça m'ennuie de perdre du filament... Pour l'instant, j'ai un stock de bidons étanches, avec des chutes, des débris, par couleur et fabriquant... Il va falloir que je construise une déchiqueteuse et une extrudeuse... Vu la distance avec l'Europe, ça me semble rentable... Quelqu'un aurait étudié un tube bowden plus court, avec un feeder à une autre place, plus près de la tête?

J'ai remarqué un problème avec le PLA Ultimaker: Quand on arrive à la fin des bobines le filament a pris une courbure très forte, et il casse plus facilement. Par exemple, tout à l'heure, en changeant de filament pour passer du PLA noir à l'ABS, le filament noir PLA a éclaté en trois morceaux sur la longueur sortie du bowden tube quand le feeder l'a ressorti automatiquement à grande vitesse...... Que faire pour éviter ça? J'ai pensé à utiliser un feeder débrayable et sortir plus délicatement à la main... Un Robert's Feeder, même si mon premier essai avec du PLA souple n'a pas été concluant... Mais d'où cela peut-il venir? j'ai eu une période de météo un peu humide ces derniers jours, alors que la bobine était en place sur la machine... peut-être que cela a rendu le PLA encore plus cassant?

Depuis mon pays de "sauvages" downunder (la tête en bas)... je n'ai pas trop d'autre choix qu'acheter en ligne à Ultimaker: ça marche très bien! à la fois pour la machine, et pour les consommables (j'ai eu un coup au coeur en voyant que la boutique en ligne d'UM vendait moins cher l'olsson block que celui que j'avais commandé!) Nos amis bataves sont très efficaces! Ils arrivent même à s' accommoder de la législation "exotique" de la Nouvelle Calédonie...

"Vous l'achetez où votre filament Silver de chez Ultimaker ?" .. Je vais tenter une réponse: Chez Ultimaker...

Bonjour, Pour le plateau, il y a une solution simple: tu le démontes, tu vas à l'évier de la cuisine eau chaude, produit vaisselle pour le nettoyage, essuyage, éviter les traces de doigts. Pour la finition, alcool, ou , mieux, acétone... L'acétone déssèche et dégraisse à fond la surface. Au point où, ensuite, besoin d'aucune autre préparation pour le PLA. Pour les petits objets, un brim aussi peut les empêcher de bouger. Si tu imprimes de l'ABS: il faut préparer le support, soit avec un fixateur en bombe (différentes marques), soit avec du "jus d'ABS" fabriqué avec quelques chutes d'abs et de l'acétone, qui doit ressembler à de l'aquarelle sur le plateau. ensuite, pour nettoyer ça: pas d'autre solution que l'acétone... Je ne suis pas trop d'accord sur la "propreté": sans être obligatoirement "absolument propre": le plateau a besoin d'être exempt de poussière, ou de graisse , comme les traces de mains, qui vont perturber la tenue. Le mien est toujours nickel. mais je suis maniaque. c'est pas une histoire pratique, mais psychologique

Pour les poulies, tu fais une petite marque sur la poulie et sur sur l'axe, bien en face, avec un marqueur fin, et puis tu fais un test d'impression: si les marques se décalent, c'est que la poulie tourne sur l'axe...

Bon ben j'ai regardé dans ce qu'il y avait comme doc pour UMO.. j'ai pas vu où il fallait intervenir.. c'est ballot... Donc faut espérer que ce n'est qu'une problème de courroie ou de galet d'entraînement...

OK lu trop vite.. donc Electromu a raison: déjà verifier la tension des courroies, puis sur UMO, chercher la tension... des moteurs... enfin.. l'intensité.. il va bien y avoir quelqu'un pour nous dire où ça se trouve??? Moi je dirais donc sur le contrôleur de la machine, aller dans le menu "CONTROL" puis "MOTION..." J'imagine que ça devrait se trouver par là... mais je n'ai pas d'UMO pour vérifier ce que j'avance... Donc: c'est un paramètre de la machine qu'il faut modifier sur la machine...

J'ai baissé l'intensité de mes moteurs, car j'avais ce problème quand les moteurs chauffaient pas mal avec l'ABS et la température ambiante du pays... Maintenance -> Advanced -> Motion settings -> Current X-Y Passer à 1200mA Et re-tenter une impression

Pour vérifier que la buse serre bien à fond, on peut la marquer au crayon gras sur le plan où doit se faire l'étanchéité, et la visser: si elle dépose du crayon sur le bloc au niveau où ça doit être étanche, c'est bon... sinon: c'est qu'on ne visse pas assez.. ou que le plan n'est pas... plan...

La paroi fait une épaisseur de buse (là c'est elle d'origine, donc 0,4) : il n'y a qu'un passage, sauf sur le "bourrelet", ou la machine fait un décochement à chaque tour. Tu n'as jamais imprimé ce test"8mm3" ? il est idéal pour vérifier l'extrusion, et la solidité entre deux couches successives: ce gcode était sur ma SDcard quand j'ai reçu la machine.... A chaque fois que je teste un filament, je fait cela, ça représente peu de matière, et on voit vite si ça marche ou pas... en plus, comme il y a un tout petit "brim": on a aussi une bonne idée de l'adhérence au bed...

Bon, après test: donc: j'ai obtenu quelque chose avec une buse à 230°, un bed à 50°, en ralentissant à 30mm/s, avec 30 % de ventilation... Et sans rien sur la plaque, juste très propre et dégraissée à l'acétone... Je pense qu'on peut augmenter la température... un peu... mais j'ai peur de l'adhérence à la buse. Autre remarque: l'éxtérieur de la buse doit être très propre, le CPE a tendance à s'y accrocher...

Des soucis d'adhérence pour l'instant.. j'ai enchaîné du CPE transparent Ultimaker après de l'ABS noir.. Pour faire tenir l'ABS, j'utilise le "jus d'ABS" , donc j'ai d'abord nettoyé ma plaque, et j'ai appliqué de la colle en bâton. il restait des résidus d'ABS dans la buse, qui ont aidé à coller le brim de mon print... premier print grossier impeccable (support ventilateurs de Duriel pour l'olsson bloc...) sauf les traces d'ABS noir qui font un peu "sale"... Par contre, je voulais imprimer le test "8mm3" fourni par Ultimaker, qui est un cylindre très fin, pour voir un peu ce que donne le transparent en monocouche: adhérence nulle malgré le tartinage de colle... J'ai imprimé la première pièce à 230° sur un plateau à 50 ° avec de la colle. C'était bon pour une pièce "lourde"... Mais l'objet fin n'adhère pas... même en augmentant la température à 250°: et à 250° on voit des bulles se former dans le CPE transparent.. donc pour moi c'est trop chaud... J'ai refait le niveau de mon plateau, mais ça ne change rien. demain j'essaie sans rien sur le plateau, mais plus chaud... je vais tester 90° pour voir... à suivre...

Sinon, y'a une autre solution: se mettre à la broderie...

Ça fait plus d'un an maintenant que je passe une partie de mes journées sur des problèmes liés à l'impression 3d ...tu n'as pas fini La prise de tête, c'est le but de l'impression 3D non? Non??? il me semblait pourtant!!

Attention à l'explosion avec les liquides inflammables... Je pense qu'une détergent "tensio-actif" doit suffire: l'idée c'est de décoller deux matériaux l'un de l'autre, et mettre les résidus en suspension dans la solution, pas de les dissoudre... Donc: il faut plutôt essayer des produits "savonneux", en cherchant celui qui décolle le mieux les particules

Je ne sais pas si ça peut marcher.. et je ne vais pas boucher une buse exprès pour essayer... J'ai accès à ce matériel chez des potes.. alors je me demandais si ça avait une chance de marcher... Ca doit pouvoir décoller les particules carbonisées...

Quelqu'un a essayé les ultrasons?

"J'ai l'impression que cette zone est soit trop soit pas assez chaude et que du coup le filament se ramollis et bouche l'entrée." Voilà: c'est pour cela que je te parlais du montage... Tu es sûr qu'il n'y a pas un défaut d'assemblage quelque part? Je vais être un peu brutal, mais es-tu sûr d' avoir placé le coupleur dans le bon sens?

Bon alors, que faut-il insérer comme commandes pour que l'UItimaker 2 s'initialise comme si on avait lancé une impression depuis le jogshuttle de la machine sur la SDcard? J'ai essayé plein de trucs, et finalement j'en suis encore à lancer manuellement.... Sachant qu'au départ, c'était juste pouvoir visualiser ce qui se passait depuis une autre pièce de la maison qui m'intéressait.. et ça: ça marche... Je n'ai pas trop de temps à consacrer à la réflexion et au tâtonnement, alors j'aurais besoin d'une solution "plug and play"... (j'exagère un peu.. mais bon)... J'essayerai de comprendre ce qu'on m'aura dicté de faire, en sachant que ça va marcher... Donc: j'entre quelles commandes, dans quel ordre, et dans quel menu, pour que ma machine se positionne comme quand je lance manuellement, que le plateau monte quand la température est atteinte, que ça extrude un peu avant de commencer, et que tout revienne en place, tête et plateau, à la fin? Et tout ça, j'ai bien compris, avec un Reprap flavour lancé depuis un ordi de mon réseau...