Nano-nc

En fait je suis allé me renseigner un peu plus parce que la chasse sous-marine c'est pas trop mon truc... Le fil qui tient la flèche est arrêté par cette pièce, qui a deux fonctions: tenir la flèche sur son rail, et permettre le bon dévidage du fil qui retient la flèche au fusil...

En tout cas, j'ai essayé le modèle imprimé sur le fusil: ça s'emboîte correctement, et ça serre déjà pas mal... Hors de l'eau, ça semble suffisant... Par contre, je ne voudrais pas que mon pote perde son matos au fond du lagon par ma faute... Ces pièces ne sont pas vendues en pièces de rechange, et il lui en manque sur deux fusils... c'est un chasseur sous marin comme il y en a beaucoup ici. C'est le genre de petit objet qui lui sauve du matériel... et, forcément, il faut que ça résiste à la traction, et à l'eau de mer d'où l'ABS... la couleur, c'est pour ne pas le perdre trop facilement dans le fond du bateau en cas de démontage...

Bon: je vais baptiser ma buse 0,25 avec de l'ABS.. au pire elle se bouche, et un bain d'acétone règlera le problème... De toutes façons, si on j'essaie pas je ne saurai pas... On voit ça ce WE, que je ne sois as trop speed si ça merdouille...

Ok.. j'ai en effet un diam 5 mm externe, et 2 interne.. forcément c'est pas un multiple... mais bon: j'ai imprimé avec un fill de 100 % Par contre, les stries, elles font 0,4 de largeur et autant de hauteur.. mais elles ne sont pas forcément espacées d'une distance multiple de la buse.. c'est vrai que j'aurais pu adapter le dessin à ma buse..

Tiens: une question: je vais essayer d'imprimer une toute petite pièce (2 en fait..) en ABS Ultimaker rouge: j'ai déjà réussi avec la buse 0.4, mais j'ai des petits reliefs qui n'apparaissent pas assez.., mais je voudrais affiner le modèle avec la 0.25: je pense augmenter fortement la température pour être sûr que ça passe... et ralentir la vitesse à 30mm/s A gauche l'original, à droite la copie. Hauteur 1 cm: diamètre du cylindre 5mm On voit bien que c'est pas bien refermé au sommet du "cylindre", mais ce n'est pas grave... ce qui est plus embêtant, ce sont les stries qui servent à bloquer un fil empêchant de perdre le sandow d'un fusil de chasse sous marine... Elles apparaissent mieux sous Cura en 0.25... Donc: question: est-ce que quelqu'un a déjà imprimé en 0,25 avec de l'ABS Ultimaker? ou coure-je à la déconvenue?

L'ABS reste un matériau capricieux... Je viens de finir une série de petites pièces, et je pense que Genapart a raison: faire plusieurs pièces à la fois, surtout quand elles sont petites, permet de laisser les couches se stabiliser (sans pour autant trop refroidir) Et la couche suivante, si tu augmentes la température, se fusionnera quand même avec la précédente, sans que celle-ci ne s'affaisse... Mais bon: je dis ça: j'ai aussi des soucis sur certains de mes prints. si c'était si simple....

Ouais mais tu vois, y'a des gens qui aiment comprendre... J'ai eu un problème semblable: en fait, la face de la pièce orientée vers l'ouverture de l'UM2 a refroidi un peu brutalement suite, sans doute à un courant d'air.... et la légère contraction à fait bouger la pièce, alors que la tête imprimait à 18 cm du bed: moralité: décalage.. et la machine n'avait aucun problème de réglage... Juste qu'il ne faut pas ouvrir la porte du caisson (muni d'une ventilation modulable) où elle se trouve, si la température ambiante est trop fraîche... Même avec du PLA, et surtout quand la pièce est haute et demande de la précision...

Les buses de 0.8, de 0.6 et de 0.25 sont bien.. seule la 0.4 n'a pas l'air terrible. j'ai arrondi tout ça avec mes mèches à graver de dremel, à la main, du bout des doigts: c'est mieux, mais je n'ai pas les diamètres idéaux pour fignoler...[/media]

j'ai aussi regardé l'intérieur de ma buse originale de rechange (neuve) fournie par Ultimaker: l'intérieur est bien plus lisse!

Bon.. J'ai aussi des petits soucis de bouchage à répétition de ma buse de 0,4mm Olsson Block 3Dsolex... Alors j'ai regardé ça d'un peu plus près. J'ai constaté des épaulements à l'intérieur de la buse lors de l'usinage. est-ce que ça pourrait provoquer des blocages de filament? c'est vrai qu'une fois là: le filament est liquéfié, mais je me posais quand même la question parce que je trouve que ça bouche très facilement... Voir vidéo faite avec mes petites mains...https://www.youtube.com/watch?v=TnwNIdNV5mc

Oui, mais la pièce va subir des contraintes, et il vaut mieux qu'elle soit cohérente...

La pièce s'emboite dans une portion de tube, et a un effet "bloquant": donc chanfrein impossible. Je vais essayer en faisant mes propres supports, en diagonale quelques mm avant le haut de l'objet... (un peu comme le support pour les "mains" des robots Ultimaker): je ne vois que ça. Je vais redessiner une pièce avec, et je vais tester.. mais pas tout de suite, j'ai d'autres trucs en cours... Pour le reste, l'impression est bonne: j'ai en effet un brim sur un "jus d'ABS" pour éviter le warping... Et la buse de 0.6 donne ce qu'il me faut comme rapport temps/ résolution. Il y a juste ce souci de supports qui ne fonctionnent pas bien avec l'ABS.

Ce que je reproche, c'est, par exemple chez Taulman, qu'on ne te parle de la résistance au pétrole du nylon 645.. pour les autres on ne sait pas: ça ne résiste pas du tout, un peu, ou c'est pareil? pas d'info. Il manque des tableaux complets... Mais ça donne un indice: le nylon semble résistant.. reste à savoir si les versions souples résistent ou pas... A priori non, mais non pas du tout, ou non pas longtemps , ou non moins bien que le 645? La solution va être de se faire envoyer des échantillons, et les tester... Je vais devoir m'armer de courage... Là tout de suite .. j'ai pas...

Oui mais bon: il y a des joints avec des formes un peu "techniques"... Et puis, pourquoi se passer d'un vrai joint cohérent si c'est possible?

Tiens, ben je vais poser ma question ici alors... J'ais des soucis avec les support et l'ABS: j'ai imprimé 8 pièces identiques, des 1/4 de tubes adaptateurs pour un wishbone de voile de windsurf.. (encore une fois pas d'e photo de l'ensemble, because prototype "top secret"...) Donc: il y a un petit surplomb de 4 mm au dessus de la pièce qui, elle fait, en gros, 70mm de haut, en face du même débordement, en contact avec le plateau.. donc, entre les deux, j'ai besoin de supports pour tenir celui du haut.. mais ça marche mal... bizarrement, ça déconne complètement pour 1 pièce, et le support est carrément tombé en cours de fabrication... Pour les 7 autres, c'est aléatoire.. je pense que ça vient de la rétraction. Pourtant, il n'y a pas de ventilateur, et la machine est dans un caisson (température ambiante 45° stable) Finalement, la pièce qui a été réalisée sans support (parce que tombé en cours de fabrication) n'est pas pire que celles avec... les filaments tirés par l'absence de support de la première pièce se sont un peu collés partout, mais ça se nettoie. par contre, le dessous du surplomb est moche. que ce soit sans , ou avec support... dans un cas, c'est parce que les premières couches sont dans le vide, dass les autres, c'est parce que les supports ont trop adhéré... Alors oui; l'ABS se ponce, et se lisse: donc je vais rattraper le truc , au moins pour les protos de tes.. mais les pièces ne sont pas assez belles au final... Donc: petite photo de détail: à gauche avec supports juste retirés, à droite la partie en contact avec le bed(où on voit un résidu de brim). l'aspect "grossier" n'est pas important: ces pièces n'ont pas d'importance esthétique... Mais quand même: à gauche c'est trop moche... ABS Ultimaker noir Head 230° bed 90° buse de 0,6 Layer 1mm 50 mm/s Fill 50% No fan Ultimaker 2 en caisson

Et d'autres matériaux? le nylon? ça passe comment dans nos machines? (UMO ou UM2?)

l'acétone c'est bien pour dégraisser (le verre.. pas les pièces peintes...) .. et ça te servira si tu utilises de l'ABS... Et comme le disent les super-chefs: première couche bien crabouillée!

Merci pour ta réponse electromu... C'est vrai que c'était Pâques, alors j'ai un eu fait l'oeuf en manquant de patience.. Quelques réponses.. mais pas assez... Donc.. j'attend d'autres infos: quel filament, souple de préférence, résiste au supercarburant? Aucun? Même pour une durée limitée, une réparation provisoire? J'explique: Ici, en Nouvelle Calédonie, on attend parfois des semaines une pièce... et elle coûte un bras en port... ... Et pendant ce temps-là, l'appareil, ou le véhicule, est immobilisé... Alors je me dis que je pourrais faire, au minimum des pièces d' "attente" permettant d'utiliser la machine pendant que la pièce de rechange fait la moitié du tour du Monde... Ou, carrément, faire des pièces adaptables fonctionnelles et durables... Là, mon fils a un souci de joint qui fuit un peu sur un carburateur d'une 125 espagnole... Il ne trouve pas la pièce, et comme réponse du fabricant: pas de détail, on lui propose de racheter le carburateur entier!!! Et donc, par extension, j'aimerais éventuellement collecter des connaissances pour d'autres solvants, par type de filament...

Donc ça n'intéresse personne ma question? ni les fabricants, ni les utilisateurs ne se sont posé la question?

Je n'ai pas trouvé (peut-être ne suis-je pas doué?) d'infos précises par type de filament, concernant la résistance chimique.. Quel filament résiste à l'eau? Quel filament résiste à l'alcool? Quel filament résiste aux carburants? Quel filament résiste aux acides? Etc... Peut-on, par exemple, faire un joint pour un carburateur de moto, avec un filament flex? et lequel?

Je vis en zone tropicale, et j'ai placé ma machine dans un caisson sur ma terrasse couverte (parce que j'utilise pas mal l'ABS, et que je ne veux pas le respirer).. Le défaut de cet emplacement à l'abri du vent et de la pluie, mais ouvert vers l'extérieur, c'est l'humidité du climat subtropical, surtout en ce moment: si je laisse une bobine de PLA en place une seule nuit, elle devient très cassante, et c'est du filament Ultimaker...

Humidité... Solution retirer le fil quand la machine est inactive, et le ranger dans un sac étanche (sac congélation) avec un sachet de desiccant...

Les surplombs sont bien gérés (comme la parabole): ça ne va pas marcher aussi bien avec tous les filaments...

J'avais vu le truc.. et j'avais oublié. ... Entre mon message et ta réponse, ça m'est revenu, j'ai refait le joint avec 72 cotés.. et il est bien mieux! des fois chui bête .. et des fois chui encore plus bête... Par contre j'ai raté l'impression suivante. Problème de sous-extrusion due au coupleur en teflon, et puis un problème avec les supports internes qui se recroquevillent... Le pla flex adhère énormément à la plaque, au décollage, comme il est souple, si on force on déforme la pièce... Je vais essayer de baisser la température du bed..., ou alors mettre de la blue tape... et puis je vais essayer de passer un coup de mèche de 3mm dans un ancien coupleur pas trop déformé pour voir. Celui-ci est récent, et n'a pas tardé à se déformer... Etc-ce que la disparition du ressort dans l'UM2+ ne serait pas une solution à la pression du ressort qui fait se déformer le bout en contact avec la partie chaude? Décidément, c'est un peu la galère le flex...

Un joint de cafetière? bof... J'ai bien un robot ultimaker, mais il a été torturé pour tester la résistance.. et a fini par céder... J'ai un capuchon d'appareil photo, mais il est un peu raté... il fonctionne mais c'est pas super-joli... J'ai voulu y intégrer un logo, mais mes lettres étaient trop fines et n'ont pas été imprimées totalement.. Donc pas trop envie de montrer un truc pas terrible... Bon ben alors le joint de cafetière: Voilà voilà... c'est fan-tas-tique! Et surtout: pas assez arrondi à mon goût, d'où la question sur le logiciel qui fait des belles courbes sans me demander de me remettre totalement en question... là c'est Sketchup et c'est pas terrible...