UlrichC-DE
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11 hours ago, rmerlo said:
I just had this exact same thing happen to me, S5 with USB stick.
Do you use Digital Factory?
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Der MMU und dem Prusar ansich würde ein bisschen Old School Maschinenbau gut tun.
3D-Druckteile sind zwar gut, haben aber immer noch Schwächen in der Präzision. Bzw. wenn die Teile nicht masiv sind geben sie eben mit der Zeit, gegünstigt durch wärme, nach. Manchmal an der falschen Stelle. Die MMU müsste zumindest in Teilen aus Aluminium sein.
Finde die Technik interessant.Das Einführen wird bei 1,75 Filament nochmal ein Stück problematischer sein als beim 2,85.
Die Enden müssen vermutlich sehr gerade sein das es überhaupt klappt. Bei der UM MS ist extra eine Zange dabei um das Einführen zu begünstigen. Ein Seitenscheider der dem Filament eine Spitze animpft.
Falls du eine Art Zuführung Drucken magst, kannst du dir mal Iglidur anschauen. Das Zeug ist Knochenhart aber gleitet gut.
(Und du must es nicht zum Trocknen an die Leine hängen wie Nylon. Aber verfluche mich bitte nicht wenn es nicht auf dem Drucktisch hält und warping hat.) -
Klingt exakt nach meinen Erfahrungen mit der Ultimaker Material Station
Wiedermal no front 😆
QuoteHinweis: Wir empfehlen das Upgrade Kit nur erfahrenen Bastlern und Tüftlern. Trotz aller Verbesserungen handelt es sich immer noch um ein experimentelles Projekt, was nicht als Einstieg für den 3D-Druck geeignet ist. Anfängern empfehlen wir es erst einmal mit simpleren Bausätzen anzufangen.
Wobei, die schreiben das auch. Ist ok.
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Auch 🙂
Es ist nur auffällig. Der Umgang mit Informationen ist bei den Druckern gefühlt offener.
Ich denke mir ahh cool. Das Ding hat hier und da schwächen. Ich muss ggf. -dies und das- fixen und es läuft.
👍
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Immer wieder schön zu lesen. Ultimaker ist doch das inoffizielle Prusa Forum.
no front 😆 -
Raue Oberfläche. weniger reflektion des Lasers - mehr Leistung
CF brennt wie Zunder. Daher der Einbrand.
Das mit dem Colorfabb Filament klingt nett. Dazu, vielleicht bekannt.
Es gibt handelsüblich CO2-, Dioden- und Faserlaser.
Jeder dieser Laser hat eine andere Wellenlänge und arbeitet daher anders.
Zum Beschriften eignen sich Faserlaser am besten. Das Video zeigt so einen Faserlaser. Die Teile sind nicht gerade ein Schnäppchien. Dafür können die , je nach Material, auch in Multicolor-Lasern.Ich Laser manchmal. Aber Beschriften tue ich eigentlich nie. Meistens Drucke ich die Beschriftungen ggf. gleich mit.
Wenn du experimentieren magst. Lakiere das Teil zuvor. Das ist auch ein netter Effekt.
Grundieren -> Lasern-> Lakieren
(Oder eben nach dem Lakieren lasern)
Wobei dein Experiment mit den Schleifrückständen ist auch cool.
Kohlenstaub, Tonerpulfer usw. könnte man mal sozusagen als Tranfermaterial testen.
Aber wallah wallah pass auf mit dem Zeug. Nicht ohne ABC Atemmaske und richtiger Schutzbrille.
for real
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Prima! Habe schon befürchtet das ich gedisst werde, weil -nicht- der Hazet-Drehmomentenschlüssel verwendet wurde 🤩
Ja das mit dem Heizblock ist Glücksache. Ich hatte eine da stand der Druckkopf auf 90° und eine da Stand der Kopf entgegengesetzt auf 180° .
Deswegen auch der Mod. Die stehen manchmal etwas schief im Halter. Nur im Drucker dann doch Kerzengerade.
Die Probleme beim erkennen hatte ich auch nicht wieder. Kann aber passieren wenn die Düse nicht weit genug eingeschraubt ist.
Das Gewinde ist leicht konisch. In der Hand bekommt man das nicht verschraubt.
(Das schreibe ich aber nur für die Maße. Du weißt das sicher.)
Aber juhu, endlich Stahldüsen für den UM.
Wenn du Zeit und Spaß für ein Video hast, warum nicht. Ich mache keines. Drucker sind einfach nicht mein Thema.
Ich finde auch das es zu wenige Videos zu den UM gibt. Nur immer diese Experten-Videos, die von Händlern gemacht werden. Die sind einfach komplett LOST.
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Ich habe zwei dieser UM2 seit 5 Jahren am laufen. Die sind sehr zuverlässig.
Im FDM Bereich um dem UM2 sind die Drucker 2020 von der Druckleistung her ziemlich ähnlich.
Ja, das Gerät ist im Bezug auf ein paar Features veraltet. Es ist einer der wenigen Drucker ohne SchnickSchnack.
Empfehle ich jedem der technische Bauteile druckt.
Kenne selbst Leute die auf MakerBot, CTC, Ender 3 und Ender Pro arbeiten. Das sind rein preislich gesehen die besten Drucker. Aber leider nur -solange- und -wenn- sie laufen. Das ist die Krux. Die Druckleistung und Ergebnisse der Drucker sind nicht stabil und leider auch nicht übertragbar.
Um auf einem Ender 3 gute Ergebnisse zu liefern muss man das 3D-Drucken zu seinem Hobby erklären. Nicht jeder mag das.
Wenn jemand auf einem Ender 3 ein gutes Druckergebnis erzeugt, kann er sehr stolz auf sich sein. Denn er hat seinen Drucker faktisch selbst zusammengebaut und viel Erfahrung gesammelt.
Empfehle ich Hobbyisten. Ich unterstütze das auch gerne, weil ich denke das nicht jeder den Druckerkauf zum Investment erklären muss.
CTC ist HardCore. Die Leute lesen sogar die Mondphasen um ein geeignetes Fenster zum Drucken zu finden.
Empfehle ich eigentlich nur Sektenanhängern. (Zum Glück kenne ich keine)
MakerBot ist OneSizeFitsAll. Damit kannst du, exakt bis zum Ende der Garantiezeit, super drucken. Dannach gibt dir der Drucker zu verstehen, dass es an der Zeit ist einen neuen zu kaufen.
Soweit meine Erfahrung und Meinung.
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Ähnlich waren auch meine Versuche damit.
Das Endete meist böse. Wenn ich Glück hatte war nur die Düse verstopft.
Ich frage mich ernsthaft wie die Filament hinbekommen dass faktisch null oder zu viel haftet. Sogar bei PLA.
Das waren dann nicht die Z-Height Probleme sondern nur das Filament.
Jede Rolle ist war anders. Manchmal war auch das Filament , je weiter ich die Rolle verbrauchte, anders.
Schwarz wurde manchmal zu Transparent-Grau. Als ob nur das innere der Rolle überlagert gewesen wäre.Ich denke dass die es nicht so genau nehmen mit der Zusammensetzung.
Vieleicht waren das bei dir mal die alten Schuhsolen von Kohleberg-Arbeitern. 🙂
Ja bei meinen UM2 musste auch schon manchmal der Heißluftfön herhalten. Bei den neueren Druckköpfen wäre das -nix so gut-.
VG
Christian -
Pack deine Goldwaage für Worte wieder ein. Du hast recht. Habe es gerade korrigiert 😉
schwierig = schwierig(er).
Wobei ABS geht ja eigentlich noch. Je nach Filament natürlich. Bzw. nach dem was ich auf den Bildern sehe, kaufst du dein Filament auch nicht in CN.
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Sieht aus wie Filament das zu nass ist. Bzw. ein paar Informationen wären schon nice.
Joda würde Fragen: Welches Material das ist.
Erkenne es fast nicht. Aber du könntest auch diese unterextrusion meinen.
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Hallo,
Warping bei PLA ist nicht üblich. Wäre cool wenn du uns schreiben könntest welches PLA du verwendest.
Anbei ein Bild .. wie PLA normalerweise aussieht. Das hinzubekommen auf anderen Materialien ist schwierig(er).
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On 7/24/2020 at 2:26 AM, UlrichC-DE said:
Klingt ein bisschen nach Schlag-Schraub-Bäär 🤔
Mir ging dabei eigentlich nur folgendes durch den Kopf.
(Habe verdrängt das schon Jahr 2020 ist. Es ist ziemlich alt. Hatte es, quasi gestern, vor ca. 30 Jahren im Kino gesehen)
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Der Umbau funktioniert schon. Die Düsen sind gut. Kein Vergleich zu den damals erhältlichen Düsen aus CN.
Wenn man es richtig machen will, brauch man außer dem geeigneten Werkzeug, auch etwas Erfahrung und ein paar Ideen.
Wenn man das "Out off the Box" zusammenbaut, wie in dem Video, fluchten die Gewinde nicht.
Der Heizblock steht ggf. schief oder ist nicht fest.
- Man kann Glück haben. Also die Eine Düse finden die auf dem Core fluchtet.
- Man kann die Probleme mit den Gewinden mit einer Drehmaschine korrigieren.
- Man kann tricksen, zB. die Gewinde mit einer Körnung straffer machen und/oder verkleben.
- Man kann es auch so lassen. Theoretisch verspannt sich das Gewinde beim Erwärmen.
- Oder man macht einen kleinen Mod. Unterhalb ein paar Bilder dazu.
Viel Glück
(HINWEIS: Das ist keine Anleitung. Ich Distanziere mich wie immer von Allem und Jedem und Überhaupt macht was Ihr wollt aber wenn dann bitte richtig 😇 )
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Beim ender 3 (Bausatz mit Eigenheiten) gibt es noch ein weiters Fehlerbild.
Die Führung vom Tisch kann locker sein. Während des Drucks neigt sich der Tisch und die Düse rammt ins Werkstück.Nur eine Idee
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Yes, it is always these little things that make it difficult to work.
Have you tried turning the screw that houses the PTFE coupling?
I don't have the whole thing memorized. But with this screw, you should be able to disconnect the nozzle from the aluminium support.-
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To cut a long story short I often do the following.
1. I remove the fan plate (4 screws with M3 on the sides)
2. i go to menu - > maintenance -> and heat the print head manually
3. Then I remove the material with pliers.!!! Of course, this is not a harmless thing to do. Because the temperature nozzle is very high at 200°. Do not touch (do not eat etc.) !!!
I almost forgot.
Afterwards, I'll pray. That nothing is broken.-
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Just FYI.
The marketplace in the browser is also not always up-to-date.The Ultimaker filaments do not support the Material Station there for example.
https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/materials/UltimakerPackages/UltimakerNylon
https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/materials/UltimakerPackages/UltimakerPLA
https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/materials/UltimakerPackages/UltimakerTPLA
They are: Optimised for Material Station: No -
You can add a hint to this information in the activation dialog?
A kind of short info.
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Problems with activation - >
I have no code -> try this
Factory cannot find printer -> try this
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That would be great -
Das verschmelzen kannst du theoretisch verbessern in dem du einen Ventilator vor den Drucker stellst und langsamer druckst.
Bei dem normalen Support, arbeite ich eigentlich immer mit BRIM als Untergrund.
TreeSupport macht eigentlich nur Sinn wenn man ihn selbst setzen kann. Ob Cura das gegenwärtig kann weiß ich nicht.
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10 hours ago, Smithy said:
Alles nur eine Frage des richtigen Werkzeugs:
Hazet Drehmoment-Schlüssel 6170-1CT · Nm min-max: 800 - 2000 Nm · Toleranz: 4% · Vierkant 25 mm (1 Zoll) - 6170-1CT
Der geht bis 2000Nm. Dann kann der bestimmt auch die 3,5Nm 180° für den Druckkopf. Damit geht quasi alles 🙂
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10 hours ago, r3dnace said:
Druckluftbohrmaschine..
Klingt ein bisschen nach Schlag-Schraub-Bäär 🤔
Verdammt warum ist mir das nicht eingefallen
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Hello SandervG,
i take it from the information that i will return to the middle position in the future unless i am printing with TPU95 or other special ER65 sensitive material.
I will wait until the next firmware is released and continue printing until then, so far without problems.
Then I test the new firmware again. By test I mean that I try to use it first.
Thanks for your patience.
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2 hours ago, r3dnace said:
Mit einer Ratsche geht das viel besser 😉
Achso. Ich hätte es als nächstes mit den Zähnen versucht 😉
2 hours ago, r3dnace said:da ich finde, dass die ganze Sache mit dem 3D-Drucken eine ganze Bastlerei ist 😄
Nicht für jeden. Wartung und Optimierung ja, Basteln nein. Auf neudeutsch. "Die Eimer sind 24/7 am Hustlen"
Pueden arreglar el Firmware de la s5 ?
in Firmware
Posted · Edited by UlrichC-DE
Hola Bioshock84
La placa y también las boquillas de la impresora deben estar limpias. También he calibrado la placa manualmente una vez.
He oído que puede ser un problema al calibrar si la placa está atornillada demasiado profunda.
No hablo español (sólo lo he traducido. El mundo es demasiado pequeño para no intentarlo.)
No trabajo en Ultimaker.
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The plate and also the printer nozzles must be clean. I have also calibrated the plate manually once.
I have heard that it can be a problem when calibrating if the plate is screwed too deep.
It translates well. It's only Spanish.