UlrichC-DE
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Posts posted by UlrichC-DE
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The thread is not cut deep enough. The threads are nowadays milled or turned. This can happen quickly.
Is this an original Olsson block from the land of smiles or that of original Ultimaker?
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Fascinatingly, the current Ultimaker are apparently only held together by postit, insulating tape, wool and cable ties.
My S5 is a case like that too. The waves are too short. That's why the wave blocks hold only conditionally. My old printers do not have this problem. (frightening)The mod with the postit has a hook.
You're using it to increase the pressure on the stock. The ball cages wear out theoretrically faster. Eventually, the bearings jam and they lose balls.With a Um2+, that may still work. But the S5 has a larger shaft diameter.
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Hello Rodrigo
With ABS, the build panel is hotter.
ABS:85°C (you print that)
PA: 70°C (I'm printing this now)Theoretically, the stepper motor for X and Y should have the same temperatures.
A bearing damage on the motor is rare. Stepper motors are built to last forever.
Rattling noise can come from the belts. Most of the time you have abrasion somewhere. Black dust that can be seen somewhere.The bearings of the printer are unfortunately sensitive. Many make the mistake and lubricate the bearings with WD40 (This is a death sentence for bearings)
I would only use the recommended sewing machine oil for external slideways, not for ball bearings. Otherwise only grease.
I would listen to the bearings individually.Wish good luck
Many greetings
Christian -
Little update.
Now I had the same problem. In my case, it was via cloud.
A 36 hour print job stopped after about 16 hours.
Once again 300Gram Nylon for the fish🙂
I think it could be network problems. So if the internal buffer/cash overflows.
I hadn't turned off the printer in two weeks. I can't do that because I have MS. Unfortunately, since the latest firmware release, MS has Alzheimer's. It doesn't remember the fill levels of the filament rolls, but sets them all to empty.
I created a support ticket. I'm hoping this time it'll be quicker than three weeks. Maybe the problem will be fixed sometime.
Many greetings
Christian
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Is the part available somewhere in exchange
Part number?
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All clear and dry. I thought it would be done with an explanation at first, too.
I can well understand the -rmerlo- and many others here. That's why I like to measure up a little.I cannot explain it. The situation of the people is, like my own, difficult to transfer. You have to experience that yourself.
I've been printing many thousands of hours with UM2+ for five years. No problem at all.
But the S5 Pro is unfortunately a different matter.
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I measured it again. Been printing for about 10 hours.
57,1°C
The printer plate is set to 60°C (for PA).I can touch the motors. But after 1-2 seconds it becomes uncomfortable.
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Okay, great,
I measure the temperature again in 10 hours. The current print job takes about one day.
See you soon -
30 minutes ago, rmerlo said:
For example on a Prusa I can touch the steppers for any length of time and they just feel warm, the S5 being enclosed I expected somewhat higher temperatures but nothing like what I’m feeling.
It varies.
Depending on the printer (its driver and software).
The stepper motors are driven and braked with current. The more current the more heat.
It is also a difference whether motors are actively braked or just switched currentless.I hope this helps a little.
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It's hot right now. It hurts. But the printer has only been running for half an hour. In three hours at 60 degrees, it'll be like a hot plate.That doesn't mean anything. I also work with my hands.
The printer has 26 degrees outside.
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The BB core can also clog with PVA.
It is not very unusual for a core to clog. The deposits in the pressure nozzle turn into carbon over time.
(Ashes to ashes, dust to dust, filament to coal)
An acupuncture needle helps well. But generally , manual heating helps well .
If the blockage is higher than the pressure nozzle, a cleaning is difficult. Cold and hot blocked are then not feasible.
(Then I also use a brass rod M3 to press material.)
Although personally I would just buy a new core.
I think.
I give $100 and get two hours of free time and the problem solves itself. Or I work on it for one and two hours and afterwards I am not sure if it would have been better to buy a new one.I'm not trashing the old Cores for this. One day I'll work on it 🙂
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Hello
Touching something hot with your finger is very subjective.
- The stepper motors have thermal power. It's the same in summer, of course. Only the resulting temperature at the stepper motors is higher.
- In summer, you are more sensitive to damp skin.In winter and autumn I also touch parts with 100 degrees Celsius for a short time. (I often weld aluminum)
In summer the 80 degrees Celsius of a printing plate already frightens me as if it was 200.
Only one measurement would be objective.How well stepper motors can be moved also depends on the gear reduction and the electronic motor drivers.
The S5 has a higher reduction ratio than the previous models.
The drivers could be different (I haven't looked).For reliable statements you should measure the temperature and current consumption.
Everything else is strange.
No offense meant!
Many greetings
Christian -
Vielleicht auch zu berücksichtigen.
Der Anycubic i3 Mega hat vier Stellschrauben für den Tisch und eine Glasplatte.
Zu stark anziehen darf man die Schrauben am Tisch womöglich auch nicht sonst verspannt sich die Platte.
Es sieht jedefalls dannach aus.
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Der Einzug ist der Filament-Einzug. Ist auch der Grund warum du jetzt Löcher in der Decke hast.
Mit -Combining Modus- kannst du das Überfahren von gedruckten Oberflächen verhindern.
In Cura kannst du vieles Einstellen. Aber diese Z Kompensation sollte dein Drucker selbst tun.
In der Druckvorschau, kannst du die Bewegung des Druckkopfs verfolgen.
Rechts ist ein Slider dafür.
Auch nicht böse gemeint.
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Der Tree-Support ist bei hohen Strukturen besser. Wobei das individuell auf das Teil ankommt.
Praktisch ist es so das sich viele Dinge von selbst einstellen, sobald Adhäsion, Bauteilkühlung, Drucktemperatur und die Geschwindigkeit erst einmal passen.
Wenn PLA. Dann ist es einfacher.
- Düsendurchmesser anpassen
- Bauteil kühlen. Ventilator davor stellen.
- Langsam drucken.
- Den Support einstellen (auch mit Überhang-Einstellungen Spielen)
- Teil einzeln drucken
Das Stringing wird sich damit auch beseitigen lassen.
Ich kenne deinen Drucker nicht. Was an einem Anycubic und dessen PLA "normal" ist, versuche ich gerade herauszufinden 😉
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Ahh ja. Dann war es vielleicht einer der Stecker und du hattest Glück.
Wünsche jedenfalls viel Erfolg mit dem Level-Sensor.
Bis zum nächsten Umbau sozusagen 😉
Viele Grüße
Christian
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Wieder vergessen.
Stringing, kann auch bedeuten das der Retract/Einzug zu wenig ist.
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Hallo crusader,
einfach machst du es dir nicht.
Warum rennst du nicht einfach wie deine Kreuzritter Vorfahren mit einem Schwert durch den Wald?!
(Stimmt, das darf man ja garnicht mehr 😔)
Zu Bild 1.
Das Teil ist zu Winzig für deine Druckdüse. Versuche dein Glück mit 0.25. Oder Skaliere es entsprechend größer.
Bei Scalierung 200% geht es wieder.
Auf Bild 2 sieht es so, also ob du zu weit entfernt bist von der Druckplatte während der ersten Schicht.
Die Folge ist, dass der Druck nicht auf der Platte hält. Level die Platte so das diese Dichter an der Düse ist.
Zu Bild 3. Die Fäden nennt mann "Stringing"
Das passiert gerne wenn man entweder zu heiß druckt, oder das Bauteil zu wenig kühlt.
Dort ist auch zu erkennen, dass die Druckplatte vermutlich zu heiß eingestellt ist. Der Untergrund und die Stützstrukturen sind ziemlich verbacken.
Generell kann ich dir den Tipp geben, nur ein Teil auf einmal zu drucken, bis die Parameter stimmen.
Mehrere Teile auf einer Platte ist dann sozusagen next Level. Das wird in Werbevideos gerne gemacht. Aber das nur möglich wenn alles passt. Bei dir und bei allen andern die einen 3D-Drucker kaufen, passt erst einmal nur wenig.
Schau mal ein bisschen im Netz nach "Heattower". Das ist ein guter Weg um das Filament kennenzulernen und einzustellen.
Irgendwann darfst du dich damit befassen. Wenn du das gleich kennenlernst, hast du später weniger Probleme.
Welches Material ist das?
Viel Glück
Christian (Vom Namen her sozusagen Kollege 😉)
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Definitely a good idea. 👍
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So you're working on your YouTube career?
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Hallo,
du kannst den Extruder 2 abschalten. In dem Menü zum Extruder, in der oberen Leiste, kannst du den entsprechenden Haken entfernst.
Den Support kannst du in den Druckeinstellungen im rechten Menue beeinflußen.
Umschalten in die Vorschau würde ich auch mal testen.
Also mal damit Spielen. Es ist nicht kompliziert / nur umständlich.
Und und ich denke auch, ein paar Screenshots wären wirklich hilfreich.
Viel Glück
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Calibration is recommended during initial setup. (Although I suspect the Ultimaker already does that at the factory) The automatic algorithms for adjusting the Z-values on an uneven printing plate (for example, only the pythagorean theorem) work more reliably on a reference surface. It is also logical that the fixed XYZ geometry of the printer cannot work on sloping surfaces.
The resistance of the table springs must of course fit. That only approximately pure distance values are calibrated.
It is important that the table springs are stronger than the print head springs. Otherwise only a convex surface or the resistance of the springs will be measured. Then the measured value is millimetre off by a few millimetres.There is no 0 or 1 sensor. A BLTouch is also inaccurate. This is simply called measured value tolerance. Mathematically, this can be compensated by repeated measurement (avg() ) and fusion of measured values.
In other words. The fact that you can work with the Z-Height plug-in proves that the calibration and its sensors work. (If the calibration is successful)
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Prima das es gelappt hat. Also war der Motortreiber ein wenig defekt?
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Hallo Daniel,
zur Unterextrusion wäre ein Vergleich zu einem UM Core mit vorbildlichem slice nett gewesen.
Ich denke so hast du zweimal einen Hack im System. Einmal der Core (ist eben kein Standard und von daher ein bisschen BlackBox) und einmal die Materialprofile des Druckers (NFC-Werte) zu nutzen. Aber gut du arbeitest schon länger damit und hast das Problem erst neu hinzubekommen. Für mich Klingt das zunächst nach Hack weil ja der Drucker unter Verdacht steht. Und der arbeitet eigentlich mit anderem Druckkopf und in zusammenarbeit mit Cura. So hast du einen anderen Druckkopf und Daten die zwar aus Cura stammen aber für ein anderes Filament bestimmt waren. Wie geschrieben, als Vergleichstest wäre das gut.
Ich -hate- jetzt nicht weiter auf dem Core rum. Vielleicht habe ich irgendwann auch so ein Ding und Friede mit 3DSolex. Momentan sieht es aber garnicht dannach aus.
Andere Ursachen bzw. Ideen
(a) XT-CF20 ?! Dann schaue dein Feeder-Rad (1) genau an. Damit hatte ich auch mal so ein Tag-X Erlebnis. Die Spitzen/Mitnehmer auf dem Rändel-Rad waren rundgescheuert. Ausgelöst wurde das durch eine Verstopfung im Druckkopf. Der Feeder hatte sozusagen mal einen halben Tag lang CF gefräst. Selbst auf einer Fräsmaschine mit VHM-Fräser geht das -so- nicht gut. Ab dann konnte ich nur noch im Schleichgang drucken.(b) Feeder zu Hart eingestellt / auch als Folge von (a) . Ist die Feederschraube zu fest machen die UM-Feedern zu viel Rückzug. Sodass der Druckkopf oberhalb der Düse zwischenzeitlich verstopft (Korken). Das ist dann eine unschöne Sache, bei der die Extrusion zeitweise nur noch Tröpfchenweise funktioniert.
(c) Die Schichthöhe usw. stellst du über Cura ein und auch den Düsendurchmesser. Daher kannst du nur Raten mit welchen Einstellungen er druckt wenn du nicht neue Daten erzeugst.
Theoretisch kannst du mal versuchen auf Feeder (2) zu drucken. Wenn du Cura etwas auf den Kopf stellst, geht das. Aber bitte kein CF. Das ist faktisch Gift für die original UM-Feeder bis UM3. Was die anderen Feeder dazu schreiben weiß ich nicht (würde mich aber auch mal interessieren). Bzw. wenn die abrasive Materialien könnten würden sie es schreiben. Schweigen dazu, heißt leider nein.
PVA:
(a) Z zu Tief. Er druckt theoretisch/übertrieben unter dem Tisch. Nur die Federn halten den Druckkopf davon ab.
(Deine erste kapazitive Erkennungsplatte hatte vielleicht doch nicht ganz Unrecht.)
(b) Drucktisch nicht fest / zu weit hochgeschraubt.
(c) Druckkopf locker / feder zu gepresst
(d) Druckkopf verklemmt sich. (also wird hochgedrückt, kommt aber nicht immer wieder zurück)
Die deutliche Unterextrusion bzw. der Auslöser kommt, bei Hardwareproblemen, eigentlich aus den Druckdaten selbst. Wenn er anfängt schnellere Schichten zu drucken, indem er beispielsweise anfängt Inlay zu drucken. Oft ist Inlay doppelt so schnell wie die Außenhaut.
Manchmal beginnt so ein Problem auch wenn er oft Einzug/Retract macht. Also wenn er zwischen zwei Objekten/Flächen wechselt.
Ab dem Zeitpunkt kommt er dann ins straucheln und produziert eine Weile nichts wirklich gutes. <ERKLÄRBÄR-MODE>Das ist wie bei einer rasanten Fahrt mit dem Auto. Sobald das Auto außer Kontrolle ist benötigt man eine Weile um wieder in die Spur zu gelangen. </ERKLÄRBÄR-MODE>
Z-Achse denke ich eigentlich weniger. Du kannst die vielleicht manuell verfahren und dann auf eine Idee oder Hinweis hoffen.
Der Weg der Z-Achsen ist ja bekannt. Software -> Treiber -> Stecker -> Kabel -> Motor -> Motorbefestigung -> Kupplung -> Spindel -> Spindelmutter -> Spindelmutter-Halter -> Tisch -> Führungslager-Halter -> Führung -> Chassis. (Sicher habe ich was vergessen oder hinzuerfunden)
Da habe ich wieder was fabuliert.
Ich hoffe es sind ein paar geeignete Ansätze dabei.
Viele Grüße und viel Glück
Christian
Nozzle stuck, broken, what happened?
in UltiMaker 3D printers
Posted
Actually, that was a stupid question I asked. Somehow everything comes in CN these days. The correct idea is that there is one factory that produces for different manufacturers.
But I am glad that it worked somehow.