netsrac

Tried the Yellow PLA from Innofil - still don't like the results: And I already used a higher extruder temperature and 120% material flow for the Innofill Filament. I'm a bit lost here.... :sad:

Moin Gemeinde, habe viel gelesen über das Thema Warping und wie man es verhindern kann... Ich habe z.B. eine Box mit den Maßen von 20x16 cm gedruckt - massiver Boden mit 2mm und dann rundherum Wände mit 2mm Stärke und insgesamt 5cm hoch - nach oben war die Box offen. Die Druckzeit betrug schlappe 13h. Soweit so gut - leider gab es zum Schluss dann doch noch ein leichtes Warping an den Ecken. Nicht wirklich schlimm, aber eben nicht schön. Fange normalerweise bei einer Betttemperatur von 65° an und gehen dann beim 3. Layer auf 50° runter. Da gab's dann aber das Warping. Ein Artikel im Forum meinte, dass man große Objekte die Temperatur "oben" lassen muss - also hier die Betttemperature die gesamte Zeit bei 65° gelassen, ab er auch hier trat das Warping auf. Scheinbar gibt es keinen Zusammenhang zwischen Betttemperatur und Warping, oder doch? Gibt es generelle Richtlinien, wie es am besten klappt? Ein 13h Druck ist ja schon was Größeres und es wäre schade, wenn man sich den "versaut". Wie sieht das generell mit der Haftung auf dem Bett aus? Reinige nun vor jedem Druck erst mit Wasser, dann mit Glasreiniger und dann noch mit einem Microfasertuch. Aber generell klappen Prints ohne Krebestift eigentlich nicht, damit hingegen doch meist sehr zuverlässig. Da es hier ja Profis gibt, die PLA scheinbar immer ohne Hilfsmittel auf's Glas drucken auch hier die Frage nach dem "Wie" Danke Euch...Netsrac

Schau doch einfach mal, ob Du generell vom Mac auf die SD Karte zugreifen kannst - also einfach mal 'ne Datei rüberziehen und schauen. was MacOS dazu sagt.

Supi....vielen Lieben Dank für diese ausführliche Erklärung, ich glaube nun habe ich es verstanden :-)

@3Poro: What did you do for sticking the Flex PLA on the bed? What was your bed temperature and did you use and additional things like glue stick or blue tape?

Was das Wort "Retracting" bedeutet ist mir schon klar, aber könnte mich vielleicht mal jemand ausklären, wie, wo und wann das genau beim 3D Druck gebraucht wird. Vorallem die Einstellungen unter Material und bei Tune bezüglich Retracting würden mich interessieren...hier gibt es ja "Länge" und "Speed". Was muss ich dort einstellen und wann macht es Sinn, das anzupassen. Danke...Netsrac

Bei mir vermute ich es, dass es durch meine FlexPLA Versuche gekommen ist. Das Teufelszeug hat zwar immer zuerst an der Buildplate gehalten, hat sich dann aber irgendwann gelöst und wurde mit dem Druckkopf hin- und hergeschoben. Unterhalb der Düse hatte ich dann immer einen "fetten Klumpen" PLA. Vermute mal, das zu diesem Zeitpunkt auch das PLA hinter das Lüfterblech gedrückt wurde. Habe den Druckkopf zwar nicht mehr klinisch sauber bekommen, aber ich glaube es dürfte keine Probleme (mehr) geben. Nun habe ich gerade einen zweiten 14h Print angestartet - wieder in Weiß - bin gespannt... Gruß, Netsrac

Super...danke für den Tipp - Lüfterblech abgeschraubt und das Problem klar erkannt :-( Mal sehen, ob ich den Dreck jetzt noch gut wegbekomme...

Ja, das wäre eine Vermutung, aber wie kommt man hinter das Lüfterblech? Irgendein einfacher Weg oder muss man den gesamten "Kopf" auseinandernehmen?

Okay, Innen habe ich genauso schon gesäubert. Hatte schon dreimal eine verstopfte Düse, die sich mit der Methode immer wieder säubern ließ. Außen hatte ich es eigentlich auch gereinigt, aber wer weiß. Gibt es denn eine Erklärung, dass Reste des schwarzen Filaments auch noch zum Ende eines 11h Druck rauskamen. Das ist halt etwas, was ich nicht verstehen kann.

Hi, I had different problems with the Black iGo3D Innofill Filament - It was somehow underextruding. Even though the spool said: "Printing termperature 200-210°", I set the extruder to 230°C and Material Flow to 110%, bed to 65°. Print results are coming out quite good. Still have some warping on the bottoms, but I guess I just need to lower the bed temperature after a while. Have you releveled the build-plate? I've noticed, that you need to redo this quite offen. Especially if you see problems with a print not sticking. Netsrac

Moin Jungs, habe Probleme mit meinem UM2. Hatte zuvor mit schwarzem Filament gedruckt und dann auf Weißes gewechselt. Habe das Material solange "laufen lassen", bis alle Reste von Schwarz aus der Düse waren. So weit so gut. Prinzipiell druckt er auch problemlos. Allerdings tauchen immer mal wieder reste von schwarzen Filemant auf, gar nicht am Anfang, sondern auch nach mehreren Stunden drucken wieder. Eine genaue Erklärung, wo das herkommt habe ich leider nicht. Lediglich eine Vermutung - so wie es aussieht, könnte von ein paar Fehlprints noch etwas schwarzes Filament außen an der Düse kleben. Aber richtig zu sehen ist es nicht. Kennt jemand das Problem? Hat jemand eine Lösung? Hier mal ein Bild, dass das Problem zeigt: Danke...Netsrac

Hmmm...the wheels look pretty much the same, but I just got a reply from iGo3D that they use Innofil3D at 230° - 235° and speed set to 80% - while I use UM filament successfully starting with 210° and then go down to 200° after the first couple of layers. So even if both filaments might be produced by the same company, the physical specs seems to be quite different. But I agree...interesting, specially if you compare the prices of the two materials :-)

Hi Guys, I bought two rolls of InnoFil 3D PLA filament with my UM2 via iGo3D. I'm not really happy with the results! While I got pretty good prints with the UM filament that was supplied with the printer, I have a hard time with InnoFil3D. Basically when printing, the line are not "melted together", so you get a grid rather than a solid surface. You really could see the mesh of lines. The same applies to the layers. So instead of getting a solid block of PLA (like I get with the UM2 filament), I only get a grid of filament lines. I hope this is just about finding the right settings, but both InnoFil3D and iGo3D have not been very helpful so far. Any help? Thanks, Netsrac

Hi, while it's possible to store your own profiles in the material sections, it would be great if you could rename them. It would even be more than perfect if you would be able to create download and upload such profiles to the SD card to - first, have a backup - second, be able to create them offline. Netsrac

Well...I tried hairspray and it did not stick...or at least got loose after an hour or so. But the hardest part was to get the hairspray off the glass. Looks like the additional heat burned the hairspray into the glass. I tried water, glass cleaner, Aceton and Alcohol to remove it. The best was then was to put a wet towel on it, then scrap it off with a glass scraper. The process have to be repeated several times. So if I would avoid it, I would not go with hairspray again :-) Just ordered some blue tape and will give this a try...

Gibt's hier schon neue Erfahrungen? Ich habe leider bis jetzt auch nicht geschafft, irgendeinen Print mit "Futura Flex ECO PLA" erfolgreich abzuschließen, da sich nach kurzer Zeit der Druck vom Bett gelöst hat. Selbst mir "Brim" und Klebestift hat es nicht geklappt. Habe dann auch mal Haarspray - wie im englischen Thread - versucht. Hat aber auch nicht gehalten und diese Sch...ße hinterher wieder von der Glasplatte zu bekommen war Horror. Habe das Bett auf 70 Grad geheizt, aber auch das nutzt nix - vielleicht noch wärmer?

How did you make the "Eco-Flex PLA from FormFutura" stick on the bed? I tried everything....Glue Stick, Hair Spray...nothing really works. What was you Bed Temperature?

Okay, just noticed that this is not (yet) implemented in UM2 :-(

Any plans to support the Pause M0/M1 command for UM2 in the future?

Has anything changed with the lastest Cura/UM2 Firmware Upgrade?

Hi Guys, I tried to print Daid' "Cat Gears Key Chain". This is making use of the "Pause at Z" Plugin where you need to add parts to the print and then continue. I had setup the plugin (2.4mm , Park head at 190 / 190) and and checked for the "M0" in the gcode - everything looks fine. When it came to this point that the printer should stop, it moves the head for a moment to the back-right position, but did not really stop. Motor sound was pretty painfull. Just like tried to get behind the end-points. It was only sitting there for a second or so and then continue to print. So no stop at all. I know people are using it to even Change the filament. No idea how this should work?! I tried both, generating "UltiGCode" and "reprap/marlin" - both had pretty much the same effect. Thanks, Netsrac

Moin Jungs, ich glaube ich habe das Problem gefunden. Habe (aus Verzweiflung) einfach mal ein Nozzle-Clean gemacht und nun scheint alles wieder so zu sein, wie es sollte. Das Interessante - das Problem trat ja nur bei den ersten Layer(n) auf, dannach war alles gut. Scheinbar musste die Nozzle erst ein bischen länger aufgeheizt bleiben, bis wieder alles "flüssig lief". Keine Ahnung, warum es nach so kurzer Zeit, mit original filament und original Settings schon Probleme mit der Nozzle gab - aber egal, ich habe die Lösung. Danke Euch allen für die Hilfe... Netstac

Guys, I guess I found the problem - I did a nozzle clean and all seams to be good now. The fun thing is, that this only affected the first layer(s). I guess once the nozzle was heated up for a while, it was flowing perfectly. Not sure why the nozzle got stuck after only a few prints with the original Ultimaker filament. But anyhow...thanks for all your support. This really helped me a lot. Netsrac

Okay...did another test....it only worked when I enable the plugin first and then load the STL file. Quite strange.