dirkdirk
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Dann liegt es wohl an dem Objekt, was ich ausdrucken wollte und hätte wahrscheinlich noch bis zum Sommer kalibrieren können. Kein Ahnung, was da falsch gelaufen ist.
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Wäre es möglich das Modell mal zu sehen, bzw die Datei mal zu uploaden? Mich interessiert immer an was so Probleme gelegen haben können.
Gruß dirk
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Hi,
Cura kann nur Support erstellen für Überhänge an denen das Stützmaterial auf die Glasplatte trifft oder Support überall, also auch Stützmaterial innerhalb des Modells. Viele erstellen bis jetzt noch das gewünschte Stützmaterial in Meshmixer.
Die Funktion die du suchst soll, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem nächsten großen Update von Cura namens Pink Unicorn enthalten sein.
Gruß Dirk
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Hi,
ich habe festgestellt, dass man meiner Meinung nach, die besten Ergebnisse beim leveln des Bettes bekommt wenn man die nozzle per Augenmaß auf den gewünschten Abstand stellt.
Der Tisch ist so wackelig im vorderen Bereich dass schon das Blatt Papier zwischen nozzle und Glasplatte reicht um die Tisch leicht wegzudrücken.
Stell ca. 1mm an den drei Punkten ein. Bei dem nächsten Schritt guckst du über die Glasplatte und stellst es so ein dass du einen leichten Spalt zur nozzle siehst. Mach das an allen 3 Punkten. Nach 1-2 Versuchen weißt du welchen Abstand du per Augenmaß brauchst. Liegt das Material als "Wurst" da ist der Abstand zu groß und wird das Material so platt gedrückt dass es schon durchsichtig aussieht ist der Abstand zu gering.
Als Haftmittel verwende ich bei 90% meiner Drucke nur Haarspray.
Viel Erfolg, Gruß Dirk
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D.h., wenn diese Einstellungen so vorgenommen sind, dann ist das Geräusch der Z Achse normal, richtig?
Schau mal ob du in den Expert Einstellungen unter z hop was stehen hast. Falls ja setzte mal den wert auf 0.
Wenn du lust hast druckst du jetzt mal mit 4 kleinen Zylinder in der "Print all at once" Methode. Die Zylinder richtest du als Quadrat auf der Plattform mit etwas platz dazwischen aus, damit du genug Zeit hast den Eilgang zu hören.
Beim drucken fährt der Kopf nun in alle Richtungen im Eilgang. Dabei dürftest du keine Geräusche hören außer wenn die Z-achse zustellt. Dieses passiert immer auf dem letzten der 4 Zylinder. Also er druckt 1>2>3>4>4>3>2>1>1 usw.
Am besten hältst du den Finger an die Spindel, so merkst du genau ob das Geräusch mit der Zustellung simultan ist.
Gruß Dirk
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Hallo Dirk,
hattest Du zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch Wärmeleitpaste zwischen Heizplatte und Glasplatte? Bei einer Standardkonfiguration des Ultimaker 2 könnte die Wärmeverteilung ohne Wärmeleitpaste noch ganz anders aussehen.
Gruß,
Marc
Hi,
Ich hatte noch nie Wärmeleitpaste verwendet. Ich drucke mit meinem Ultimaker seit gut 500std alles auf Auslieferungszustand. Ab und zu etwas Öl für die Führungen und das war's. Die einzigen Veränderungen an meinem um2 sind ein selbst gedruckter Kabelkanal und die Führung an der Rückseite für das Filament.
Scheinbar hatte ich wirklich Glück mit meinen ulti, da ich viele Probleme hier aus dem Forum nicht nachvollziehen kann.
Gruß Dirk
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Ich hatte es zwar oben schon mal geschrieben aber keine Antwort darauf erhalten.. Bist du sicher dass es nicht von der z-Achse kommt bevor der nächste Layer beginnt? (Tisch fährt nach unten)
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@rei de
Bist Du Dir ganz Sicher, das es eine gute Idee ist eMail-Adressen in Postings zu hinterlassen? Du kannst jeden jemals von Dir verfassten Post nachträglich bearbeiten.
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Hierbei handelt es sich doch um eine gewerbliche email Adresse. Denke nicht dass die so geheim ist ;-)
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Hi,
bin heute mal dazu gekommen die Aufwärmphase der Glasplatte mit meiner Wärmebildkamera aufzuzeichnen.
Die Qualität der Bilder ist nicht gerade toll. Musste sie vom Display der Kamera abfotografieren da mein hotshoe (tv out) momentan defekt ist.
Das 1. Bild zeigt den Anfang der Aufwärmphase, Bild 2 bei ca. 40 grad und das 3. Bild ist kurz bevor der Druck startet.
Da die Kamera die geringsten Veränderungen der Temperatur darstellt (±0.1°) kann man davon ausgehen dass die Temperatur am Ende der Aufheizphase in der Mitte nahezu überall identisch ist. (Außer am Rand der Platte)
Falls Interesse besteht könnte ich die kommenden Tage versuchen das gesamte Aufheizen als Video aufzunehmen.
Gruß Dirk
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Hi,
könnte es sein dass dieses Geräusch nicht von der x-y Achse sondern von der z Achse kommt? Hatte mal so ein ähnliches Geräusch und diese kam wenn die Z Achse nach unten gefahren ist bevor die nächste Schicht beginnt.
Gruß Dirk
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Sorry für die dumme Frage, aber was hat die Bett-Temperatur mit der Oberfläche bzw Geometrie der Teile zu tun? Selbst wenn der erste Layer nicht 100% gleich ist wird das beim nächsten Layer ausgeglichen. Evtl das Teil auf einem Raft drucken?
Und das mit der Achskalibrierung kann ich mir nicht so recht vorstellen das es daran liegt. (Auch ich arbeite beruflich im Medizinbereich mit Titan und Toleranzen von +- 0.005mm und da wurde so etwas noch nie durchgeführt.)
Normalerweise treten schlechte Oberflächen durch Verschleiß von Bauteilen z.b dem Teflon coldend, durch lose Bauteile bzw Spiel z.b. der pullys oder "altes" Material auf.
Gruß Dirk
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usually the xy axis are responsible for the 2d contour. when viewed from above. when you stand in front of the machine x is the left / right and y forward / backward. the 3. axis , ie the z axis , is the height of the workpiece. so the coordinates are used in almost all cnc machines.
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And my next Stargate-print :mrgreen:
I have made this Jaffa symbol of Apophis in Solid Edge. Then I changed the surface in mesh mixer to a old cast gold like surface.
Printed with 0.05mm layer.
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Hi,
Also ich arbeite auch im Cnc-Bereich aber da haben wir noch nie eine Achskalibrierung durchgeführt :-D wie genau sieht sowas aus? (rein aus Interesse)
Normaler werden die Achsen ja über die Endschalter genullt und von da aus gehts dann los. Wenn also unterwegs keine Schritte verloren gehen müsste die Geometrie der Teile auf jeden Fall passen.
Wie genau sehen denn die Teile jetzt aus? Also was ist genau schlechter geworden? Wieviele Druckstunden hat der um2 aufm Buckel? Wartung durchgeführt? Riemenspannung okay? Alle Pullys noch fest an ihrem Platz? Spielfreie X und Y -Führungen?
Das fällt mir jetzt so spontan ein...
Gruß Dirk
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That's amazing!!
love stargate.
What are those diamonds in the bg? :shock:
My wife's table decoration :-)
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This is my biggest project so far. Printed in over 90 parts and nearly 100 hours of printing. Illuminated with 3 smd leds per chevron. Painted with airbrush. The inner ring can rotate freely.
Printed with innfofil3d silver metallic and 0.1mm layer.
Regards Dirk
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Perhaps it would be a possibility to disable the automatic slicing only for the expert mode? Thus, the plainness of cura is maintained for beginners, but if you are in expert mode, you can enable a checkbox in the options that deactivates the automatic slicing and adds a "slice now" button. (default: off)
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Hi,
wenn man zum Einstellen der Platte Unterlegscheiben braucht kann irgendwie was nicht stimmen :???:
Drehe mal alle drei Einstellschrauben um einiges weiter rein (Platte kommt nach unten -> Federn bekommen mehr druck). Guck das die Glasplatte nun schon relativ gerade ist. Nun startest du dein leveling neu und fährst deine Platte auf ca. 1mm Abstand mit dem Menürad nach oben. Jetzt an den anderen beiden Punkten per Schraube einstellen. Nun das ganze nochmal mit einem Blatt Papier, aber lass diesmal soviel Luft dass das Papier ohne merklichen Druck sich entfernen lässt. Das Problem was du beschreibst entsteht durch einen zu geringen Abstand von Düse zu Platte...
Viel Erfolg, Gruß Dirk
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Hi,
Wie genau soll denn der Zylinder aussehen? Kann man den nicht einfach selbst konstruieren? Wenn du mir die Maße sagst kann ich dir eine passende .stl erstellen und hochladen.
Gruß Dirk
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Wüsste nicht dass es so eine Option in einem Slicer gibt. Am einfachsten wird es sein das Modell schon direkt mit diesem "parallelen Infill" zu konstruieren und dann das Model mit 0% infill zu drucken. Vorausgesetzt das Modell ist nicht zu komplex.
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Bis 3.0mm geht, alles drüber kann klemmen und grinding verursachen..
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Hi,
Sollte auch mit solidedge möglich sein falls das hilft. Dort kann auch einfach das Bild ein einer Ebene eingefügt werden und dann als Ausprägung nachgezeichnet werden.
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Most of the traslated in the Cura.po is not shown in Cura. Maybe Daid could fix this?
Look at my second Post, there is all the not translated listed.
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Hi Daid,
okay, I loaded the file from /Applications/Cura/Cura.app/Contents/Resources/locale/de/LC_MESSAGES/Cura.po
If you open the file, you will see there are missing translations, BUT a lot of the translations are just not shown in cura. I will try to list all wrong parts..
Starting with the Menubar
Hide Cura
Hide others
Show all
Quit Cura
Reload Platform
Print all at once
Print one at a time
Install default firmware (there is a translation, but in the line below)
Open expert settings
Now the Interface
Select a quickprint profile
Basic (<-the word itself)
Infotext for Brim/Raft
Advanced (<- the word itself)
Initial layer line width +Infotext
Infotext for overlapping dual extrusion
Infotext for Travel speed
Infotext for infill speed
outer shell speed + Infotext
inner shell speed + Infotext
Infotext for layertime
Expert config
All headlines in english like Retraction, Skirt, Cool, Infill....
Infotext for Minimal extrusion before retracting
z hop + Infotext
Fan full on at height + Infotext
Infotext for minimal speed
Structure type + Infotext
Overhang angle for support + Infotext
Infotext for fill amount
Blackmagic complete in englisch
Infotext for extra margin
Airgap + Infotext
Surface layers + Infotext
Fix horrible all Infotexts in english
I hope this helps you.
You have to guide me through the next steps.
greeting Dirk
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hi,
and the second model from Bold Machines. Also very easy to print.
love stargate.
Probleme Kalibrierung Druckbett
in Deutsch
Posted
Das Teil liegt nicht auf. Somit wird der erste layer nicht auf der Glasplatte gedruckt :???:
Eigentlich ganz gut in cura zu erkennen> mit Lay flat leicht zu beheben.
Die Teile lassen sich wenn die Platte kalt(!) ist einfach ohne Kraftaufwand von der Platte nehmen.
Aceton? Wäscht man sich damit auch die Harre um das Haarspray wieder rauszubekommen? :mrgreen: nene, einfach warmes Wasser und evtl. nen Tropfen Seife.
Also in der Unterseite meiner Modell kann ich mich fast schon spiegeln..
Gruß Dirk