amedee
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Oui ils en ont pas ma parlé dans dans le fil Mark2 où plusieurs personnes ont eu la mauvaise surprise d'avoir ces 'nouvelles cartes' qui ne permettent plus la double extrusion.
La raison officielle avancée par Ultimaker est que le stock de composants était spartiate et que pour satisfaire la demande ils ont préféré faire des cartes avec moins de composants plutôt que moins de cartes...
Chacun se fera sa propre idée sur le comment du pourquoi...
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Une autre cause de ce genre de problème est l’humidité. Tu peux aussi essayer de le déshydrater...
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Oui, il remplace le cure-pipes jaune
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De manière plus modeste, j’utilise la méthode du docteur @rigs...
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Le site Ninjatek ne référence plus le Semi-Flex. Il est plus ou moins remplacé par le Cheetah: https://ninjatek.com
Pour les différences voir les TDS...
https://ninjatek.com/wp-content/uploads/2016/05/SemiFlex-TDS.pdf
https://ninjatek.com/wp-content/uploads/2016/05/Cheetah-TDS.pdf
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For the GT2 mod, I posted a "BOM" here.
I personally recommend the "Twister blocks", but there are other options -- you need to keep the brass bushings.
While you are at it, do this mod as well.
Re. the lead screw, I always had very good result with my old UMO, not sure the new lead screw made a difference. The build plate is more stable and obviously the big win is the heated bed. The only thing you could argue is that the UMO lead screw is not metric, so some rounding needs to happen wrt the layer height...
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C’est aussi symptomatique des drivers qui surchauffent...
On a ça sur les UMO si on ne ventile pas l’électronique.
Tu peux peut-être essayer de ventiler pour voir si ça aide ou pas, ça confirmerait un problème au niveau des drivers.
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Moi j'aime bien le PC Max de polymaker que j'utilise beaucoup, TG à 117°C et bonne résistance mécanique.
Moi aussi, mais ce n'est pas aussi facile a imprimer...
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A couple of quick answers...
1) Yes, it is a pity, no HBK anymore. There is no difference between the UM2 and the UMO-HBK/UMO+ heated bed. If you try to retrofit an UM2 HB, you need to take care of the following:
- the lead screw is different, so you need to change the lead screw or buy the combo stepper/lead screw from UM as well.
- the temp sensor is a PT100, so you need an E3D amplifier
- it should operate in 24v (see (3))
- the wooden 'cover' is different, but you can print one (I think @neotko has printed covers)
2) GT2 from RobotDigg is a no brainer, there is a post on this forum with all the details on what you need to order
3) PSU: UMO is designed to run at 19v, but you can use a 24v PSU but you need to replace the original 12v linear converter on the board by a switching step-down regulator (search for 24v UMO on this forum). Going to 24v will make things easier in particular for the bed -- be careful with the hot-end fan if you are still using the original one, as it is a 12v fan over-powered in 19v and I don't think it will like 24v
Also check the version of the electronics (they range from 1.5.3 to 1.5.7), they all work equally good, but there are some small differences like the way the Arduino is powered, the electronics fan or the pinout of some connectors...
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J’ai utilisé pas mal de nGen (essentiellement pour parce qu’il y des couleurs qui m’intéressaie) et du coup je l’utisent quand j’ai besoin d’avoir des pièces qui tiennent mieux la température. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles avec un TG dans les 80ºC
Le plaTec est lui très facile à imprimer avec un TG élevé, mais je suis très déçu par les propriétés mécaniques... j’ai remplacé quelques pièces sur ma voiture radio-commandée que j’avait fait en ABS dans le passé, et le plaTec ne tient pas la route. Mais si il n’y a pas trop de contraintes mécaniques c’est un bon choix.
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En parlant de licence software je ne faisait pas référence au slicer, mais au firmware de l'imprimante.
Pour le hardware, je pense essentiellement à la partie électronique.
Je ne doute pas de la bonne volonté du concepteur, mais si pour quelque raison que se soit, il est amené a mettre la clé sous le paillasson, on se retrouve avec du matériel en l'état, sans possibilité de réparation / évolution.
Si j'achète une UM (je ne parle pas de l'UM3), une Lulzbot, une Prusa, ... quoi qu'il arrive avec ces société, j'ai une garantie de pérennité lié à l'usage de composants matériels et logiciels ouverts et largement disponible.
Un exemple récent: E3D a décidé d'arrêter la fabrication de la BigBox, ce qui est bien dommage, mais cela n'affecte pas les utilisateurs qui peuvent facilement se fournir en pièces et continuer a faire évoluer leur machine.
Si on parle de l'utilisation d'une imprimante 3D au sein d'une activé commerciale/professionnelle les aspects d'investissement / amortissement / support sont importants et on ne se soucie guerre du futur au delà de la période d'amortissement; mais pour un "maker" qui investit essentiellement pour son plaisir l'approche est quand même différente et pour moi l'aspect license libre est important lorsque je fait un investissement financier...
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J'ai longtemps hésité a upgrader ma vielle UMO, et finalement je l'ai fait sur un coup de tête les kits d'upgrade se faisant rares... Je l'utilise pour l'instant avec une tête E3D pour imprimer tout ce qui demande une température plus élevée at autres expérimentations, et je garde mon UMO+ "d'origine" pour les matériaux classiques.
Sinon, Joseph Prusa vient d'annoncer cette semaine la mk3, nouvelle électronique, extrudeur Bondtech et pas mal d'autres améliorations: http://www.prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk3-bloody-smart/
A 770 Eur en kit le rapport qualité / fonctionnalités / prix est pas mal du tout...
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Elle à l'air plutôt sympa cette delta j'espère que ça va marcher son ulule
Sans aucune précision de modèle de license aussi bien sur la partie matérielle que logicielle, je suppose que c'est fermé...
Supporter un crowdfunding pour une imprimante sans garantie de pérennité, pour moi c'est un gros no-no...
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J’avais eu le mien chez Makershop il y a pas si longtemps, mais je suppose que les bonnes choses ont une fin...
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Yes, I confirm the MAX/MIN pins are for the end stops (I didn't know UM2 had both, the UMO+ just uses one...)
There aren't many pins with header available on the 2.1.X boards, but you can use the following ones if they are free on the UM2 (they are on the UMO+ which shares the same board):
- Exp3 PB7 - ATmega Pin 26 - Digital pin 13
- Ext/IO PC7 - ATmega Pin 60 - Digital pin 30
- Ext/IO PD7 - ATmega Pin 50 - Digital pin 38
(The number to use in the pin.h config file is the last one, not the ATmega pin number)
- Exp3 PB7 - ATmega Pin 26 - Digital pin 13
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Also about the text file....dont worry i will do it on windows in plain text like normal but was curious if the 'done ;)' was needed or simply didnt matter?
Line starting with a semi-colon ';' are comments, so it does not matter, and having a comment as last line is always good -- as @neotko mentioned if you don't have a proper line end at the end of the file, the last command might be ignored, so adding a comment ensures everything before is executed.
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Yes it is!
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Very nice!
The question is: how stable is the frame on the long run... (this is often an issue with frame based on alu extruded profiles)
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... ou @amedee (encore bravo pour la victoire !)
La différence est que @electromu sait de quoi il parle, moi je ne fait que répéter ce que Google me dit
Ça aurait été un turbo-encabulateur, je l'aurais trouvé aussi...
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C'est un encodeur -- ref EC11B15242AE d'après GitHub
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And the endstops
! Ofc bed, hotend and psu. Well, with the 'print core' design you don't keep the hotend, and I am not sure the PSU is good enough for operating dual heads...
So it is just the heated bed left over (and the end-stops...)
That was the idea of @gudo and he did some work around it (well he did all). But we don’t have Medici to found our experiments, so I banged Gudo about making a um2 frame adaptation for the corexy and he always brilliant found a good solution.
Yes it is brilliant and I appreciate the context. When you do have parts it is always nice to reuse them, and with all the experiments you already did it is a logical step.
But looking from another angle for somebody having a good working stock UM2(+) it is a bit crazy to throw away everything but the frame (and the end-stops) for such a mod.
It makes more sense to build a frame from scratch (or source an UM2 frame) than dismantling an already good printer...
And a a slightly bigger frame would give more room for parking dual extrusion
Also just some numbers. The Misumi rails are around 150€ (40€-50€ each x3 + delivery). On top of that if you make all bigger they could be 200€ just for the rails, then the frame, depends on how it’s make could be easily be 250-350€. And that’s raw cost. Then you add the board, cnc extras...
Yes, whatever option you choose, it won't be cheap if you target quality...
BTW, for linear rails you might also consider CPC-Europa. It is not Misumi, but they are not bad at all...
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With all these mods, the only original part remaining is the frame...
So why not designing a frame as well so we can build the printer from scratch ?
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Je pense que pour le PEI le plus simple et économique est d'acheter une feuille sur Amazon, avec une feuille de double face 3M pour le collage...
! Ofc bed, hotend and psu.
Ultimaker Original Heated Bed Upgrade
in Third party products & modifications
Posted
This is a recurring question recently...
Unfortunately this kit is discontinued and AFAIK all resellers are out of stock, I was quite lucky to get one of the last ones last year...
It is a pity, because if you are not prepared to hack to install a third party solution, your best option is probably to buy a new printer (or keep using blue tape, if you only do PLA you don’t need an heated bed after all...)