amedee
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PS: Sinon une autre question qui n'a aucun rapport, combien pèse une bobine de colorfabb vide ?(je ne suis pas arrivé à trouvé l'info)
255g
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Voilà: :arrow: https://dl.dropboxusercontent.com/u/19889633/MarlinUltimaker-SWAP-250000.hex
Firmware officiel Ultimaker, avec E0/E1 inversés.
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It seems I have found the appropriate page here.
Yes, that's the right page! It is quite easy to do. It does not work on 1.5.3 because there is not enough power, but works fine in 1.5.4.
And phone charger is an easy workaround
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I have just released the latest UMO official firmware with the Full Graphic Smart Controller (FGSC) support!
- [*]Sources are :arrow:
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Je vais te faire ça demain...
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It depends on your Ultimaker board version...
- 1.5.3: Out of luck
- 1.5.4: you can solder a bridge on the board to re-route the power to the arduino
- 1.5.7 / 1.5.7: it should be stand-alone
I have an old 1.5.3, and I just connect the USB to a cell phone 'charger' to provide the 5V. (Will work as well with 1.5.4)
BTW, I'll release a new firmware version tomorrow with a couple of small changes...
- 1.5.3: Out of luck
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Le plus simple est de faire un firmware où on change les ports.
Voir ICI
#define E0_STEP_PIN 42
#define E0_DIR_PIN 43
#define E0_ENABLE_PIN 37
#define E1_STEP_PIN 49
#define E1_DIR_PIN 47
#define E1_ENABLE_PIN 48Inverser E0 et E1
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Assembling my original plus now, but found the part "z-Lead Nut" was missing.
Is your Z-Lead nut not on the Z axis?
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Le plateau est l'axe Z et non Y, il bouge grâce à un moteur courroie qui est en dessous de l'imprimante
Il y a une courroie sur le Z de l'UM2?
Sur l'UMO(+) c'est du 'direct-drive' (la vis sans fin est solidaire du moteur pap)
Sinon pour le choix de l'architecture, il n'y a pas de limite à l'imagination, mais tout est une question de compromis.
Il y a essentiellement 3 architectures (je simplifie):
- Pont en X/Y et Plateau en Z (type Ultimaker): permet un grande vitesse de déplacement de la tête (pour autant qu'elle reste légère, d'où l'utilisation d'un Bowden pour l'extrusion)
- Pont en X/Z et Plateau en Y (Type Mendel Prusa): la rigidité du pont est plus adapté a une extrusion directe
- Type delta: déplacement non cartésien géré par 3 bras. Le poids des pièces en mouvement est faible ce qui permet une grande vitesse d'impression et le plateau est fixe ce qui évite des décollements dus au chocs.
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L'Um2 consomme grosso merdo du 300Watt
Mmmmh...
Je n'ai pas d'UM2, mais ça me semble quand même sur-estimé...
Mon UMO consomme 50/60W et mon UMO+ dans les 90W.
Ça m'étonnerait quand même fort que que l'UM2 qui est très similaire électriquement à une UMO+ consomme 3 fois plus...
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Pas encore déballé mon Doodle non plus
Mais j'ai acheté un 'Full Graphic Controller' chinois à 15 Eurals FDP inclus, et ça le fait très bien aussi...
(D'autre photos ici...)
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Bonnes fêtes à tous!
De mon côté, un peu de déco, et des plaques nominatives qui ont eu pas mal de succès...
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Y'a-t-il tout de même moyen d'imprimer une partie plus fine que 0.4? Jusqu'où puis-je réduire le nozzle size? Le diamètre du fil?
Le mieux est quand même de pouvoir changer le design...
Mais si c'est pas possible, en jouant sur la taille du nozzle et du mur il y a moyen de s'en sortir -- comme ici:
(Thing 550660)
Avec les tailles par défaut (0.4) il me manquait la partie supérieure du trou.
En regardant le tracé des couches dans Cura, il faut essayer de voir ce qui passe bien et pas, et d'apporter les plus petites modifications possible de manière à ne pas trop affecter la qualité d'extrusion -- dans ce cas si je pense que c'est passé à 0.35mm
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Bon repos
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Au passage, le z-hop est rarement utile, et génère pas mal mouvement du plateau -- personnellement je n'utilise jamais (dans le lettrage, certaines marques sont clairement dues au z-hop)
Pour le reste, ce n'est pas rare de devoir 'nettoyer' une impression...
Je n'ai pas d'idée de la taille réelle de la pièce, si elle assez petite on repasse souvent sur les mêmes parties qui sont encore chaudes et on a un peu de filament qui s'accumule sur la tête pour se déposer quelque part...
N'hésites pas a baisser encore un peu la température.
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I usually use a heavy vice. But another option is putting the gear flat on the table and pushing the motor on top of it.
Same here, worked like a charm.
Nope, they come separate...But I thought these came pre-fit on the motors? Or maybe that is no longer done. -
and be prepared to suffer when you'll have to build the feeder :]
What was wrong with your feeder?
It is quite straightforward to build...
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Ça éclaire suffisamment bien pour surveiller, à pleine puissance c'est très lumineux.
Mais si je met la main sur un des LEDs blanches je les changerai...
De mon coté je suis en congé pour le reste de l'année, donc ça me fait un peu de temps
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C'est pas enable retraction qu'il faut décocher, mais enable combing...
Pour les 'trous', tu as le choix: augmenter le maillage, augmenter le nombre de couches de finitions, diminuer la température, augmenter la ventilation...
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Comme l'électronique de l'UMO+ a une sortie LED, j'ai modifié le firmware pour pouvoir l'utiliser à partir de l'UltiController et j'ai mis les LEDs que Ultimaker offrait gracieusement avec les vielles UMOs (et qu'on ne savait pas utiliser :wacko: )
J'avais juste oublié que ce n'était pas des LED blanches
UMO+ Blue Edition
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They are most probably on the axes...
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This is looking good...
I have one roll of ABS for the few prints which are temperature sensitive, but I do not like ABS and switching between ABS and PLA is always a source of problems due to difference in extrusion temperature...
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You only have to change the steps, the temperature sensor is not changed with the kit. You only get a PT100 with the UMO+.
The official firmware for the UMO+HBK is https://github.com/Ultimaker/Marlin/tree/Marlin_UM_HeatedBedUpgrade, you can compare in GitHub the changes from the https://github.com/Ultimaker/Marlin/tree/Marlin_v1.
Un petit café (ou autre) entre amis
in Français
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