amedee
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il il y a des testeurs en herbe dans les possesseurs d'UMO+, j'ai un firmware qui accepte caractères accentués dans les nom de fichiers gcode sur la carte SD...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19889633/MarlinUltimaker-UMOP_15.01_D3-250000.hex
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Top la boite!
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I basically have to take the nut off, screw the gear back in and put the nut back
What is important is that the gear is locked against the nut (and not against the end the thread of the axis)
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Amedee, c'est super tes maquettes, je ne comprends pas ce que sont les grilles tout autour ? Tu fais tout en 3D avec l'imprimante ?
C'est un projet de ma fille qui est en école d'architecture; le style est inspiré du bâtiment de la radio à Bratislava.
Les 'grilles' autour représentent la structure extérieure du bâtiment supportant les vitres (pas représentées sur la maquette pour des raisons de visibilité). Tous les murs intérieurs sont alignés sur cette structure (donc pas de murs droits!).
L'ensemble est en impression 3D, sauf les 'grilles' qui sont en MDF découpées au laser.
Pour fixer les idées en terme de taille le cube sur pointe au centre prend toute la surface du plateau de l'UM.
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Pour les sites de modèles, il y en a quelques uns qui sont référencées dans le post http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/7923-liens-utiles/.
Si vous en connaissez d'autres, ajoutez les
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Projet de logements (Etude)
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Il n'y a pas de regroupement, il tranche (slice) dans l'épaisseur demandée.
Si tu demande 0.3mm tu aura une tranche de 0.3, pas 3 tranches de 0.1mm :wacko:
Cura te donne le choix de l'épaisseur d'une part de la première tranche et d'autre part des autres tranches.
Il est recommandé pour une meilleure accroche et rattraper les erreurs de niveau du plateau d'avoir la première tranche plus épaisse, mais rien ne t’empêche de tout faire à par exemple 0.1mm
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Non, il va compenser.
Si tu es sceptique, va dans cura en mode layer, et importe une pièce de 1cm, avec des couches de 0.1mm
- Si la première couche est à 0.1 mm tu auras 100 layers de 0.1mm
- 0.2 99 1 @ 0.2 + 98 @ 0.1
- 0.3 98 1 @ 0.3 + 97 @ 0.1
- Si la première couche est à 0.1 mm tu auras 100 layers de 0.1mm
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Yes, you have most probably uploaded the 'wrong' firmware.
As stated above, the HBK firmware is only for the official UM kit, with a different Z stage. You should not use that one if you have a custom heated bed (or no HB at all). There are other small changes related the official UM HBK in that firmware...
(And for the 'normal' UMO, there have been very few changes in the firmware over the last year, so there is almost no reason to upgrade anyway. New version of Cura comes with new version of the firmware so that all versions are aligned, but it is basically the same code compiled with a new version number...)
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J'ai pourtant mis beaucoup de colle.
Essaies plutôt de bien nettoyer ton plateau...
J'ai des pièces plus grandes que ça, sans brim et sans colle, et ça ne se décolle pas.
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Dans Cura (et les autres softs) on peut demander le BRIM, et spécifier son épaisseur.
Non, on ne peut pas spécifier son épaisseur, seulement son étendue (en nombre de lignes).
Le brim à la même épaisseur que la première couche.
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I noticed that even the bolt v.s. screw were tightened, if you spin the gear backward, it will unscrew the screw.
Then it is not tight enough...
When your assembly is correctly done, pull out the C clip, then the axis and use a wrench to tight the 'end-bolt' on the gear. I would even recommend to put some thread-lock before tightening.
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Het is wel degelijk 3mm maar het probleem zat bij een verstopte nozzle, nu merk ik geen problemen meer met het filament.
3mm op een Ultimaker is problemen zoeken het is echt niet aan te raden...
Het enige probleem dat ik nog steeds heb is dat prints met scherpe kantjes heel erg gaan krullen. Dit is iets dat ik met mijn cheapo k8200 nooit had.. En dan met deze printer enorm..Glas goed opkuisen, bed temperatuur rond de 70 graden, het zou moeten blijven plakken. Als het echt niet lukt, een beetje lijm (of haarlak). ABS is een ander verhaal, maar PLA zou geen probleem mogen geven...
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Si je remonte un feeder, je ferai quelques photos pour expliquer...
- Ne PAS visser à fond la couronne dentée sur l'axe
- Ajuster avec les rondelles: il faut ajuster le nombre de rondelles pour avoir un maximum de recouvrement au niveau de l'engrenage.
Trop de rondelles: le pignon et la couronne ne sont pas bien en face et on ne bénéficie pas du contact optimum
Pas assez: la couronne vient frotter contre le feeder - Mettre le clip sur l'axe et visser la couronne lentement de manière à ce que le clip vienne effleurer la paroi du feeder.
Il ne doit plus y avoir de jeu sur l'axe, mais pas de contrainte non plus sur le clip, ça doit tourner très librement - Bloquer la couronne en place en se servant du dernier écrou comme contre-écrou.
Pour faciliter cette dernière étape et bien serrer, quand tout est en place en (3), je fait une petite marque sur la couronne et l'axe pour être sûr que ça ne bouge pas, je retire le clip puis l'axe et je serre (et pour être vraiment certain que ça ne bouge pas, je met du frein-filet) - Remettre l'axe, le clip et le tour est joué -- aucune contraint sur l'axe et aucun risque de casser le clip.
- Ne PAS visser à fond la couronne dentée sur l'axe
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La petite pièce en L (inversé) c'est sur la tête au dessus du branchement
Pas utilisée sur l'UMO+ (Le capteur est un PT100 comme sur l'UM2, et ne nécessite pas d'ampli sur la tête)
Les autres pièces ne servent pas non plus, tu n'as rien oublié!
(Et pour le reste, oui, les vis c'est un problème récurent, leur BOM doit être incorrecte car tout le monde a la même balance de trop/trop peu -- il y a un post là dessus dans le forum anglophone, donc ils sont au courant).
Il doit y avoir un problème avec la compréhension du manuel, car je vois plein de gens qui cassent le clip du feeder, alors que ça ne m'est jamais arrivé, et j'en ai déjà monté quelques uns....
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Moi j'utilise de la peinture acrylique (Fascolor, Createx, ...) à l'aérographe.
Pas de primaire, mais commencer par une couche très fine qui fait l'accroche. Après repasser en couche fines jusqu'à ce qu'on aie le recouvrement souhaité.
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Oui c'est bien un 12V et il ne pose pas de problème en 19V, mais ce n'est pas le cas de tous.
Si mes souvenirs sont bons, le darlington est un BD679 qui en théorie supporte 4A/40W. A priori c'est suffisant, mais selon les ventilos et les phases de fonctionnement (démarrage, ...), ils peuvent pomper plus.
Le schéma est dispo :arrow: http://reprap.org/wiki/Ultimaker%27s_v1.5.7_PCB
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Brave décision...
C'est une opération un peu délicate dans la mesure où d'une part l'UMO est en 19V et il faut que ton ventilo tienne le coup, et d'autre part qu'on ne tire pas trop sur le transistor qui passe le courant.
Parmi les différents essais sur le forum, on a essentiellement 3 cas de figure:
- Pas de soucis
- Le ventilo crame
- Le transistor crame
Je te souhaite d'être dans le premier cas
- Pas de soucis
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UM is dikwijls niet de snelste en ook niet de goedkoopste voor spares aangezien dat de verzendingskosten vast zijn, dat je een PFTE coupler of een printer koopt...
Ik weet niet als er in België iets te vinden is... Je kan misschien Trideus proberen. Ik ben vorige week ginder geweest omdat ik dringend een spool ColorFabb moest hebben, en ik heb gezien dat ze toch veel materiaal hadden.
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@Amedee, is there any way to reverse the action of the knob?
To come back on this...
I believe your board has an encoder with different specs... There is no 'tunable' in the firmware to reverse the action, you have to compile a new firmware...
Encoder handling is defined in dogm_lcd_implementation.h
#define BLEN_A 0
#define BLEN_B 1
#define BLEN_C 2
#define EN_A (1<<BLEN_A)
#define EN_B (1<<BLEN_B)
#define EN_C (1<<BLEN_C)
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
And I think the correct sequence for your encoder should be
#define encrot0 3
#define encrot1 1
#define encrot2 0
#define encrot3 2
But probably the easiest is to swap the pin assignment in pin.h:
#define BTN_EN1 40
#define BTN_EN2 42
change to
#define BTN_EN1 42
#define BTN_EN2 40
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@Amedee, is there any way to reverse the action of the knob? On my unit, turning the knob clockwise decreases feed rate and advances down in menus, which seems the opposite of what the graphical display did.
Weird... Mine is working 'as expected' -- I have 2 UMOs, one with the Ulti, one with this one and they operate the same.
I'll check how/where to change that in the firmware
So far feeling a little less than impressed overall. The graphical main view is nice, but in the menus, the slow update speed kills the advantage of having more lines. I can see why UM didn't hop on switching the Ulticontroller to a graphical version.I don't see a difference in performance between the 2 devices...
They main reason for me for choosing this one was the price, a fraction of the cost of the Ulti. The main screen is nice, but other than that both devices are doing the same and operate the same.
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Arjan,
There are some differences, but at the end, it is the same AVR (2560) and they are addressing the same 'external' hardware (Motors, sensors, ...).
Looking from another angle: an UMO with HBK and and UMO+ share the exact same 'external' components, the first one with 1.5.X board and the later UM2 board. Firmware source is the same (with obviously the right board selection in Marlin.)
So I don't see why you could not 'retrofit' the UM2 firmware to have it running on an 1.5 board. (but I don't see either why you would want to do that...)
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Au cas ou vous l'auriez loupé, le gagnant du concours 'Impressions Utiles' est connu, c'est une mangeoire pour zoziaux bien pensée...
.. Il y a aussi pas mal d'autre choses intéressantes -- voir: https://blog.youmagine.com/2015/01/winner-announced-of-youmagine-useful-3d-prints-contest/
(Moi j’attends surtout le concours des impressions inutiles... :rolleyes: )
Un petit café (ou autre) entre amis
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Ça n'ira pas, on ne peut pas encore imprimer directement du stl