amedee
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Je ne connais pas du tout le produit, je dirais que ça dépend essentiellement de deux choses...
- La fluidité: il faut que ça passe dans l'aéro. (Les peintures acryliques de type Createx n'ont pas non plus la fluidité de l'eau et ça passe bien, mais si c'est vraiment visqueux ça ne va pas le faire)
- Les possibilités de nettoyage -- dans quoi est-ce soluble? Histoire de ne pas se retrouver avec un aéro complètement bouché après une séance (la méthode Atomic n'est pas applicable...)
Mais sinon l'avantage de l'aéro est de pouvoir déposer de fines couches sans laisser de traces...
- La fluidité: il faut que ça passe dans l'aéro. (Les peintures acryliques de type Createx n'ont pas non plus la fluidité de l'eau et ça passe bien, mais si c'est vraiment visqueux ça ne va pas le faire)
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I pretty much use XT exclusively as I need the extra strength it has and Ive only had 2 jam/clogs due to getting a knot on the reel.
That happened to me has well with XT :unsure:
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Daid est au courant du soucis, ce sera sans doute bientôt corrigé.
Le problème vient d'un ajout d'un test de sécurité pour éviter de chauffer indéfiniment lorsque la sonde est défectueuse. Malheureusement le test est trop sensible et se déclenche à tout va.
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Pour clôturer le troll que javais initié, un aérographe c'est un aérographe :rolleyes: , il n'y a pas de modèle spécial 'aéromodélisme', c'est le même qui est utilisé par les artistes, modélistes, ...
On utilise des buses/aiguilles différentes selon le type de trait qu'on désire obtenir et éventuellement le type de peinture, mais en dehors de ça c'est toujours la même chose (On parle typiquement d'un aéro 'double action', où on peut faire varier à la fois le débit d'air et la position de l'aiguille, ce qui permet un meilleur contrôle)
Pour ma part je peint le PLA avec mon un Badger 150 premier prix que j'utilise habituellement mes carrosseries automodélisme (et qui devrait aussi fonctionner pour l'aéromodélisme
)
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Ayé...
Tout arrive :rolleyes:
Ya plus qu'a attendre que ça arrive entre deux grèves.... :unsure:
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Qu'est ce qu'ils ont de spécial les aérographes d'aéromodélisme?
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The original design is from RepRapDiscount, and there is good information on the http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller.
RepRapDiscount sells them for about $70, and you can find Chinese version at about any prices as you mentioned.
I went for a cheap one on the Bay (15€, free shipping!); I am not too impressed by the build quality, but it works very well.
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Okay...
Some answers to the questions
I don't deserve any credit, I just putted together information gathered here and there.
That sure looks pretty nice.
Tnx
There are a couple of other pictures with the display here.
How is the knob on that one? The stock Ultimaker one advances twice for each index, which can be annoying.
I forgot how the UltiController advances... With this one you need one or two 'clics' to move in the menus, when it comes to change a value, you have several 'units' per clic so you need to get used to, but I think it is a good balance.
Another potential area for improvement in the UM version is refresh rate. Browsing a long list of files can be annoying because the display can't keep up (takes to long to render a line)
I would rate it as 'OK' -- It is not high grade, but good enough -- when it comes to the file list, the big display is definitely an advantage.
Whoa, that looks great. Is that a home brewed case and knob? Care to share the stl file?
Printed shamelessly using a design from Thingiverse
Be careful, do not use the 'emergency' button (glue it) as it will short the UM power supply.
So in terms of firmware, there isn't really that much to it. Is there a way of updating firmware through cura (I need to do it this way as I have UMO and HBK), then taking that file and modifying it? Where is the firmware file located? Sorry for the super basic question, but i'm not up and running yet, still building.
It is not complicated, but if you start from the original UM firmware you will have to backport the LCD code...
Once compiled, you can update it from Cura.
Are you building with the 'official' UM HBK or home brewed?
I don't have too much time this week, but I'll publish the changes and the firmware for various combinations sometime next week...
In the meantime, here is a link to my firmware (Standard UMO, no HBK -- exactly the same as the one coming with Cura, except for the display)
How did you get the UM symbol?
See post #5
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@ Yeti: oui j'ai vu pour l'histoire de la réduction. j'ai vu sur un forum une manip pour changer la valeur des steps dans l'ulticontroller. Je vais remettre la main dessus.
Le plus simple est de changer les pas dans Cura - Machine Settings. Pas besoin de refaire un firmware pour ça...
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Sinon, Amedee, l'inversion des moteurs a du sens pour mon cas, bikoze ma machine est totalement fermée et il y fait très chaud dedans... donc pour la survie de ces moteurs, et la garantie de précision, leur montage externe se justifie (à mes yeux).
Oui effectivement dans ton cas... :rolleyes:
Ça n'a d'ailleurs que je sache rien changé à ta problématique...
Je connais plein de gens qui impriment de l'ABS 'sous serre' avec le plateau à 110°C et ça n'a jamais posé de problème (Entre-autres à mon FabLab où les machines sont très sollicitées et loin d'être neuves).
Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et a un usage très différent de sa machine, personnellement j'en reste à l'adage "If it works don't fix it".
Ce qui me dérange un peu c'est qu'on donne l'image aux nouveaux venus que l'UMO ne fonctionne bien qu'en bricolant dessus alors qu'en configuration standard elle n'a rien à envier avec à la concurrence.
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Merci!
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Pour les possesseurs d'UM2...
- Où sont situées où les LEDs sur la machine?
- Et est-ce une bonne place?
J'ai toujours les 'LED Strips' que Ultimaker donnait avec les premières UMO (mais qu'on ne savait pas brancher puisque l'électronique UMO n'a pas de sortie LED), et comme L'UMO+ à l'électronique de l'UM2 je me dis que ça va enfin servir
- Où sont situées où les LEDs sur la machine?
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L'UMO est une machine qui a fait ses preuves, avant de vouloir tout changer, il faut apprendre à l'apprivoiser.
Si il y a plein de 'hacks' disponibles, très peu apportent une réelle différence en qualité d'impression -- il y avait un sondage à ce sujet dans le forum anglais: la meilleure modif pour l'UMO est...
... la poignée de transport
Je ne dis pas qu'il ne faut pas hacker, cela fait partie des plaisirs avec cette imprimante, mais pour les aspects qualitatifs, il y a plus a gagner sur la maitrise des volumes et les paramètres d'impression que sur la mécanique de la machine qui est vraiment bonne.
Petite histoire au sujet du feeder: j'ai eu récemment un nœud dans une bobine de XT, et j'ai pu constater la traction phénoménale du feeder sur la bobine: le nœud s'était complètement serré et le filament blanchi par la traction, avec une énorme tension entre le support et le feeder...
Donc les roulements à billes j'y ai pensé aussi, mais après avoir vu ça, je ne me fait plus trop de soucis
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Ive used multiple filament with same results.
Then the filament is probably not the culprit here...
On a side note, Ive had this problem since i installed the heated bed upgrade. So i updated the printer firmware.Can that cause this maybe?
I do not think so. The only difference between the UMO and UMO+ firmware is the Z stage resolution...
Did you looked at your Teflon spacer?
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Bonjour!
Il faut remplacer les vis qui sont sur les poulies par les BTR fournies...
(J'ai pas encore reçu mon kit, mais je suppose que c'est de cela qu'il s’agit)
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I had no time so far tu publish it, but I can share my firmware if someone is interested in...
(It is the 'official' Ultimaker Marlin compiled with support for the 'Full Graphic Smart Controller')
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Difficult choice -- Evening on the same theme at my local FabLab... :unsure:
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Ça devrait intéresser ma fille aussi, en tout cas moi je suis preneur :rolleyes:
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The problem comes with the 'Fan full on at height' parameter which makes that the fan will go from zero to max gradually until this height is reached.
To achieve what you want, just disable the fan in the advanced tab, and use the TweakAtZ plugin to turn it on when you need it.
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un support telephone pour ma fille
Sympa cette affaire là...
C'est toi a fait le design, ou c'est dispo quelque part?
De mon coté, j'ai fait quelques boules de Noël Faberdashery (en ColorFabb
) et puis plein de trucs sans intérêt photographique pour ma fille, donc je ne poste pas beaucoup mais l'imprimante est toujours bien utilisée... -
@UltiArjan: I just sliced my tower test for UM2 and uploaded on https://www.youmagine.com/designs/tower-for-print-tests.
Obviously, I don't own an UM2, so 'handle with care' -- I appreciate any feedback so I don't leave it there if it does not work
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I have the same problem with the Blueish White, while other ColorFabb colours are printing nicely
Here is my favourite example, where I reduce temperature by 5°C every cm:
All my filaments are doing fine down to 195°C, except the blueish white which will clog at 220/215°C...
It works OK when printed hotter, but then generates more stringing.
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Je vais en acheter aussi j'ai des moules pour faire du fromage à faire
Pour les moules (sans les frites), le PLA (normal ou XT) est très rigide, ce n'est pas évident de démouler après...
Je préfère utiliser du PLA flexible (mais bon, pas de label FDA non plus...)
)
Clogging Colorfab filament.
in UltiMaker 3D printers
Posted
Cool!
The twin towers... Yes I wanted to see if there would be stringing, and also, printing a single one might keep the layer temperature too high. It looked to me more relevant printing two at a time...
Other than that, I typically keep one as reference and try to tear apart the other one to see if there are differences in layer adhesion.
I also have temperature overshoot/undershoot on changes. I guess it depends on how well the PID loop is tuned. My UMO does a very good job a keeping temperature stable, and when changing it oscillate a bit, but nothing dramatic (Same thing when you turn the fan on/off)