rigs
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Il y a un réel marché pour ce type de pièces, expérience requise pour impression + prix démesurés des fabricants = de la place pour nous
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J'étais un peu dans ton cas de figure. Je lorgnais pas mal sur l'UM2 mais je trouve que le prix est vraiment excessif. Alors je me lancé dans la fabrication de son clone (Cf. http://www.thingiverse.com/thing:811271). Relativement ressemblante cas beaucoup de pièces sont des Ultimaker... J'en ai eu pour 800 euros de pièces. J'ai pas encore commencé le montage car il faut que je redesign les pièces imprimées (j'ai fais quelques modifications de design).
Je vous tiens au courant pour le résultat !
C'est cool ça
affaire à suivre. -
Proto fresh express
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Un voronoi sans supports
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Je vais bientôt essayer le filament d'IGUS
curieux je suis
tiens nous au jus. -
RIP --- Yeti des montagnes...nous pensons très fort à toi
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je commence sincèrement à trouver un charme aussi niveau visu couche
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Oui je l'ai utilisé le XTC 3D et je ne trouve pas ça top.
C'est très patteux donc cela ne fait pas une fine couche mais une grosse surépaisseur.
Je ne l'utilise plus
Bon ça c'est fait ! au suivant
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Bon ça avance
Alors :
- Distance minimum ? 1.5mm
C'est la distance d'une zone de survole de la buse hors extrusion. Pendant ton impression ta buse n'imprime pas en permanence elle survole des zone vide ou non où l'extrusion ne doit pas ce faire. Le réglage ce fait ici.
Plus la distance et basse et plus tu as des rétractions et plus tu as des chances de boucher ta buse ou de ronger ton filament.
En fonction de la géométrie de ta pièce tu ajustes cette valeur pour avoir le moins de rétractions possible.
Le ratio faible oozing / faible rétraction n'est pas évident as trouver mais qui a dit que l'impression 3d est simple ?
- Activer les détours ? All
Afin de gagner du temps d'impression CURA propose de faire des détours.
Perso je n'ai jamais aimé cette options toujours sur off.
- Extrusion mini avant rétraction ? 0.02mm
La même chose que la distance mini mais au niveau du feeder pas/moteur.
- Sauter sur rétraction ? 0 mm
Avant de faire une rétraction CURA te propose de lever la buse avant le déplacement. 0.075 est la valeur de base je crois.
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Tiens nous au jus
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Arrgh ça recommence l'arrêt du fil ! même à 215°
La pièce est un tube de diamètre 40mm avec plein de fentes verticales de 1mm (grille)
Est-ce qu'il ne faut pas regarder du coté de l'option cochée "utiliser retrait" ? il y a une config experte accessible... mais je suis loin d'être expert
any input ?
Donc un print avec un max de rétractions...
Tu peux essayer :
Vitesse entre 20 et 30 mm/s
Température entre 220 et 230
Optimiser le nombre de rétractions dans config expert " Distance minimum " avant rétraction afin d'en avoir le moins possible.
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Toi qui semble un expert en paramètres, peux-tu m'expliquer certains points :
- sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ?
- existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ?
- enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ?
Ahhhh
Pas plus un expert que vous tous ! la seule différence avec la plupart d'entre nous c'est que l'impression 3D est mon boulot ( en partie ) et que je suis poussé au rendement donc à la connaissance et l'adaptation.- sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ?
Aujourd'hui voilà où nous en sommes, il y a beaucoup voir énormément d'imprimantes de différentes marques avec différents systèmes d'extrusion.
Une bowden tube type ultimaker se comportera d'une autre manière qu'une extrusion direct ( moteur sur la tête ) au niveau retraction.
Le diamètre du filament 1.75 / 2.85 et le type de plastique PLA / ABS / PETG etc...
L'usinage de la chambre de chauffe va jouer sur la pression interne et l'extrusion naturellement. Une Buse E3D se comportera d'une autre manière q'une REPRAP.
Le calibrage du pas moteur feeder.
Le coefficient de frottement du PLA est important , cet inconvénient étant compensé par sa viscosité lorsque celui-ci est fondu : la pression dans la chambre de combustion est moins importante, le moteur qui alimente l’extruder en filament peut donc être moins puissant.
Le débit d'extrusion déterminé par les paramètres vitesse _ hauteur de couche_température élargissent encore un peu plus la fourchette.
Bref il est très difficile pour les constructeurs de filament de déterminer la température idéal pour chaque machines.
Alors hop, ils balancent une fourchette de température bête ou passe partout.
- existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ?
Non , pas officiellement , pour toutes les raisons citées plus haut.
J'ai déjà du mal à obtenir le TG du CPE (ultimaker) alors un abaque...
GR5 commence à diffuser sur le forum une ébauche pour du PLA ( ultimaker je pense ), cela vient surement de ses test perso :
Pour 0.2 mm d'épaisseur de couche
20mm/sec at 200C
30mm/sec at 210C
40mm/sec at 225C
50mm/sec at 240C
Pour 0.1 mm d'épaisseur de couche
40mm/sec at 200C
60mm/sec at 210C
80mm/sec at 225C
100mm/sec at 240C
- enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ?
Tu peux te permettre de ne pas utiliser le lit chauffant pour du PLA mais je ne te le conseil pas.
Le lit chauffant n'a d’intérêt que le retardement du rétreint matière et non un pouvoir adhésif.
Ce sont les micro porosités du verre ( comme des petites griffes ) qui vont permettent au plastique d'adhérer.
Le PLA à un coefficient de rétreint faible et donc te permet une faible température plateau.
Une first layer qui commence sont rétreint dés le début ne collera jamais sauf avec un agent adhésif type laque, etc... et sans garantie.
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Tu coupes le filament après l'endroit où il est rongé et tu le charge à nouveau.
Si c'est du PLA colorfabb pour une vitesse de 50 mm/s je te conseil d'augmenter la tempėrature autour de 215-220 ° et si tu veux garder absolument une température de 200° alors tu dois diminuer la vitesse entre 30 mm/s et 40 mm/s.
Si ça ne donne rien, un bon nettoyage de buse avec la mėthode atomic dans "lien utiles".
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Beau boulot
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Pas fait le ratio encore, j'attends d'avoir le recul nécessaire niveau durée de vie de ce matos avant de comparer.
Une feuille de buildtak conserve son pouvoir adhésif pour environ 50 impressions sans faire de trou avec une spatule ou autre naturellement.
A savoir : Le Buildtak n'est rien d'autre qu'un mélange de poudre carbone + PEI
Pour l'instant je conseil ce système d’accroche aux professionnels de l'impression 3D, il faut avoir un certain débit et surtout des pièces à warping.
Sur la photo ( warping ) plus haut, le problème est résolu avec une température plateau de 75 °
Un personne qui désire imprimer de petites pièces avec une face plateau nickel doit proscrire ce système car une fois la feuille rayée , c'est mort.
Pas d'acétone pour le nettoyage mais de l'alcool isopropylique.
Le cout est prohibitif par rapport au verre qui fait très bien son travail.
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Niveau prix , oui ça coute cher, c'est 38 euros chez filimprimante3d
Il est possible aussi de la trouver sur amazon.
Vu que l'épaisseur est de 0.7 mm il est obligatoire de la coller sur une surface plane avec du double face.
Pour l'instant je n'ai pas fait d’essais sans plateau chauffant mais ça marche avec beaucoup de type de filament dont le PLA et l'ABS ainsi que naturellement le PETG.
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Quel homme !
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Bon les premiers retours
Alors ça colle vraiment , un peu trop même....
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Sans outils il faut considérer que c'est mission impossible
donc la feuille ramasse un peu.Au test warping avec un plateau à 60 ° et raft ( la pièce fait 350 mm de long )
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Bref c'est pas gagné pour le moment.
++
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Sorry for our Norwegian friends :)edit
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Nous serons là si tu as besoin
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L'auto-congratulation il y a que ça d'vrai
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Surement pas le gcode, comme didier je pense que c'est mecanique.
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Le projet Lasersaur est très intéressant. prochain achat au boulot j'espère ^^
j'ai vu l'autre jour une vidéo impressionnante (surtout la deuxième partie de vidéo) d'une gravure laser.
Putain !! ça calme !!
affaire à suivre.
Lissage à l'acétone sur du XT?
in Français
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Effectivement cette résine "pourrait" faire l'affaire même si le doute ma bite ( si j'ose dire...)
Les contraintes de frottement et d'échauffement sont énormes sur ce type de pièces, la FDM reste dans la course avec un filament de type nylon alloy ou ingus cité plus haut par jéjé.