darkdvd
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La température donnée par le fabricant l'est pour une buse standard, soit une buse de 0.4
Avec une buse de 0.8, tu vas devoir monter en température du coup, 235/250° ne me semblent pas être des valeurs aberrantes. -
Vérifier sa planéité et celle de la vitre...
Essayer de comprendre pourquoi il est voilé, si il est voilé
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?... faire le radeau en PVA....
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Je suppose que si tu veux imprimer avec un radeau, c'est que tu as des problèmes d'adhérence de ton objet avec le plateau.
Tu n'as pas pu le régler avec un brim ?
Perso, j'ai très peux utilisé le radeau car je trouve que le rapport adhérence/qualité n'est pas optimum...
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Si ceux qui ont développé le logiciel de CAO sont conscient du fait qu'exporter avec des coordonnées autres que le 0.0.0 du "monde" est une aberration, alors il doit y avoir l'option.
?
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...ou un vernis anti-uv
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+1 pour @electromu
Le plateau est réputé être "droit" au niveau des deux roulements de Z.
Même si il était légèrement tordu, le lit chauffant et la vitre devraient pouvoir être réglés bien plat par rapport à la buse car ces éléments sont suspendus sur ces 3 points.Par contre, si le lit chauffant est légèrement tordu, la vitre qui est maintenue par les 4 clips va suivre, d'où la déformation.
A noter que la méthode de calage du plateau à l'horizontal est utilisé sur d'autres appareils comme les théodolites, par exemple : c'est fiable.
Vérifie le lit chauffant et refait une calibration, sachant que.
1/ le premier point de calibration au milieu et au fond va servir a définir un point de pivot (A).
2/ le point avant gauche (B) va servir à mettre sur le même plan A et B
3/ le point avant droit (C) va faire pivoter la vitre sur l'axe A/BEn agissant sur C pour le faire monter, tu vas faire redescendre le point opposé situé en face : l'angle au fond à gauche, et remonter l'angle au fond à droite.
Il faut faire attention de ne pas faire descendre le plateau même légèrement en réglant le point C...c'est pas facile : le plateau des UM2/2+ n'est pas suffisamment rigide.
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Bonjour et bienvenu !
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Nettoie bien la vitre et évite de mettre tes doigt dessus, refait un calibrage aux petits oignons et ajoute un brim à ton objet.
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Et en cochant la fameuse case "Ne pas convertir les données de sortie STL en espace positif" ?
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Alors @Alex74 ?
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Est-ce que la case "Ne pas convertir les données de sortie STL en espace positif" est cochée dans les options d'enregistrement STL ?
Si oui, décoche.
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A noter que si tu importes 2 objets, par défaut, CURA considère qu'ils vont pourvoir être imprimés soit séparément, soit en même temps.
Si la fusion ne se fait pas, il va falloir regarder du côté des variables d'export de ton logiciel...
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Dans SolidWorks, X/Y correspondent à la vue de face et Z la profondeur. CURA utilise X/Y pour la vue de dessus et Z pour la hauteur ce qui provoque inévitablement un écart lors de l'importation de l'objet.
C'est le même problème pour certains logiciels dont X et Y sont inversés ce qui provoque une rotation de celui-ci à 90°...Ceci étant dit : si tu sélectionnes tes deux objets pour faire un "merge model", tout doit rentrer dans l'ordre puisque ce sont les origines des objets qui seront alignées... (à condition qu'ils aient été dessinés avec la même origine X/Y/Z)
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Il y a une nouvelle fonction dans la dernière version beta : "Max Comb Distance With No Retract" qui a par défaut une valeur de 0 sachant que si cette valeur est supérieure à 0 (soit une distance parcourue) la rétraction est activée.
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Tu peux faire ça sur une UM avec CURA avec la fonction "Pause" ou directement sur les UM2 équipées du firmware "Tinker" avec la même fonction "Pause"/"Resume".
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Je ne sais pas ou tu as vu qu'il y avait des problèmes de rétraction avec l'ABS mais je ne pense pas que ce soit ici.
Si tu veux imprimer de l'ABS avec succès, il faut impérativement que ton imprimante soit fermée : c'est une règle de base.
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1/ ne pas imprimer d'ABS
2/ fermer l'avant et le dessus de l'imprimante pour maintenir une température élevée pendant l'impression d'ABS
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Et bien voilà ! Nickel Chrome pile poil !
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Prends le "support_guide_cable.stl" : il se place sous le guide cable et fait l'épaisseur du bord du plateau.
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A ta place, j'aurais fait passer le câblage à fleur du bord du plateau : de cette manière, il arrive en face du connecteur et donc n'aura pas tendance à exercer une pression à cette endroit qui risque d'endommager les connexions voir de déformer le plateau chauffant.
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et en cochant "ajustement de l'échelle si..." (Snap Scaling) ?
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Il me semble qu'il y a deux cases à décocher....
Test de la solution de GeckoTek (plaque impression)
in Français
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Merci @teleporteur pour ce retour.
Il faudrait savoir avec quels filaments cela fonctionne pour que ton test soit complet.