Nano-nc

Le problème se pose quand ce sont les capteurs qui sont en panne...

Je dis ça mais j'ai juste octopi et un détecteur de fumée.. mais c'est chez moi... pas dans un local à plusieurs km... ; -)

Un exemple... http://hackaday.com/2016/03/21/ask-hackaday-mrrf-edition-3d-printers-can-catch-fire/

Autant qu'avec n'importe quel machine. J'ai vu un onduleur prendre feu dans un cabinet médical proche de chez moi... Un système de surveillance est bienvenu, un détecteur de fumée avec un système éventuel de coupure d'alimentation, et une visualisation genre octoprint ou une webcam IP... Quelqu'un a déjà eu vent d'une imprimante ayant pris feu?

Mettre la machine sur onduleur ...

C'est quoi le problème ? Ma réponse n'était pas assez claire ? Il faut que je développe ? Faut-il que je demande à celui qui pose une question si il a commencé par faire une recherche ? https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=site:ultimaker.com+adh%C3%A9rence Si! ta réponse était juste, claire... Mais Francois fait remarquer que l'on te sent "un tantinet à fleur de peau"... Et en ce qui concerne certains questionneurs, on les sent en effet un peu fainéants sur les recherches personnelles...

Moi j'ai un souci de décalage horaire...

Moi je pensais que c'était le premier à vérifier, donc que tu l'avais fait!... Pas bien ça.. pas bien...

Wesh c klair!

Comme darkdvd le dit: plus que la "propreté", c'est la présence de graisse, par exemple lorsque tu as décollé un modèle précédent, venant de ta peau sur la vitre, qui empêche les pièces de coller: donc.. alcool (ethanol ou isopropanol), ou acétone, pour dégraisser et assécher la plaque.

Démontage, nettoyage de la plaque à l'eau bien chaude + produit vaisselle, puis séchage, remontage, puis dernier nettoyage à l'alcool isopropylique , ou à l'acétone pour l'assécher correctement... Et roule!

Je confirme: la ventilation augmente graduellement avec le nombre de couches, et quand elle atteint son maximum: plus moyen de tenir la température= error ! il faut voir pourquoi le ventilateur souffle directement sur la buse... Bloc Ollson sur un support de ventilos UM2 original sans modif, sans doute...

Surtout quand tu limes ou que tu ponces, vas très lentement, en faisant des pauses pour ne pas surchauffer le PLA, ou alors penses à refroidir la pièce. Le PLA se transforme rapidement en bouloches et tu ne limes plus rien, c'est pour cela que j'ai parlé de papier waterproof carrosserie (du plus gros au plus fin) avec de l'eau froide... en plus le froid durcit le PLA, et le rend plus "poncable".

Tiens au fait, je viens d'essayer le PC-ABS de neofil3d à 240°: pas de préparation du Bed (ni colle, ni spray, ni jus d'abs), juste propre chauffé à 95°, un brim, la machine enfermée dans son caisson, et j'ai fait une pièce impeccable sans warping, sans déformation, à 80 mm/s. Bel aspect, plus "cristallin" que l'ABS pur.. à voir comment ça tient dans le temps...

PLA: papier waterproof sous l'eau froide (très froide même)

Non, c'est pas bizarre! Au fait: c'est une buse de 0.25. (UM2+ bloc Olsson) là aussi ça joue: la moindre différence de viscosité joue considérablement! et je pense que selon les couleurs, il y a une très légère différence de fusion. Peut-être même d'un filament à l'autre, même origine et même couleur... Attention: mes impression sont toutes correctes, sauf que ça file un peu plus avec certaines couleurs...

Tu peux mettre les ventilos à 90% - 100% pour le PLA, sans problème Tu peux également baisser ta température à 195°/190° si tu descends en dessous de 35 mm/s avec une buse de 0.4 Attention : les réglages pour un PLA jaune ne seront pas forcément les mêmes pour un PLA blanc (c'est le cas chez Colorfabb, par exemple). Même remarque: j'ai fait une série de porte-clefs pour une amie, en plusieurs couleurs. Tous en PLA Ultimaker: sur certains prints j'ai eu du stringing, pas sur d'autres... le blanc, par exemple, nécessite plus de nettoyage que le orange... Et en rouge c'est pas terrible non plus... Alors que le jaune et le vert étaient presque nickel...

Preuve que rien n'est écrit dans le marbre: Je viens de rater magistralement ma première impression d'ABS pour cause de warping depuis des mois! .. Et pourtant j'ai fait "comme d'hab!" !!! Chez moi c'est la nuit.. on verra demain pourquoi ça a raté... Là je vais me faire un petit film et dodo...

Réponse: l'impression 3D n'est pas une science exacte.

Houlàlà, mais en fait c'est un peu caca pour l'environnement, le PVA, je viens de lire ça!!! Existe-t'il une façon de traiter l'eau chargée en PVA? par évaporation?

Ah ok: donc il y a aussi ce genre de "sécurité"... Ca veut aussi dire que l'entraînement du fil ne patine pas alors! Moi dans un cas pareil: le fil est mangé, et le feeder tourne dans le vide..... Mais là, à force chauffer et de claquer, le moteur ne ferait pas plutôt, détérioré, de l'"auto- débrayage" même si la tension n'est pas spécialement forte? C'est juste une suggestion hein? Je ne prétend pas avoir la solution!

On voit clairement l'axe repartir en sens inverse: c'est bien un problème du moteur du feeder. Ou en tout cas de son axe.

D'accrod avec François: Vérifies aussi ton modèle. J'ai eu cela aujourd'hui même, après avoir bidouillé plusieurs fois un modèle, il restait un microscopique triangle sous la première couche, et il provoquait une première couche "suspendue", alors forcément sans adhérence. Vérifies bien dans Cura que ta première couche est complète dans la visualisation.

Si E steps = Extruder steps ! Tu peux intervenir en modifiant le débit standard en pourcentage dans les paramètres de matériaux.

Buse de 0,4 ça marche sans problème. C'est justement à cause de ça que j'ai été tenter le 0,25!!! Parce que ce sont des porte-clefs avec des écritures qui ne passent pas sauf à agrandir le modèle... Je me suis rabattu sur le PLA normal, et buse de 0,25... Et j'ai modifié mes modèles pour les faire en woodfill buse 0,40.. j'ai encore un souci avec une police d'écriture qui passe mal à cause sans doute de ses pleins et déliés...