Edel

Falsch Edel, der Feeder von Ultimaker ist nur ein billiger Abklatsch vom BondTech. Auch bei der +Version wird nur 1 Transportrad angetrieben, wohingegen beim Bondtech immer beide Triebräder angesteuert werden. Man darf Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Wir haben uns über diese Drucker schon so sehr geärgert. Für diesen Preis ist es eine Frechheit von Ultimaker, so etwas zu verkaufen. Mag vielleicht für Privatanwender gehen, wir setzen diese Dinger professionell ein, zumindest war das die anfängliche Intention, doch dafür waren sie von Anfang an (von Ultimaker) nie konzipiert. Ultimaker sollte lieber Tomaten und Gurken anbauen. Die Idee ist gut, die Ausführung eine Schande für alle Ingenieure im Bereich Maschinenbau. LG Der Peter Hallo Peter, du hast mir ja jetzt schon öfter mal nützliche Tipps gegeben und auch hier stimme ich dir zu. Ich bin auch sehr enttäuscht. Anstatt mich auf die Drucke zu konzentrieren und endlich mal das zu machen wofür der Drucker gekauft worden ist, muss ich mich hier mit anderen Problemen immer rumschlagen und Drucker momentan nur eigene Ersatzteile für den Drucker, ist doch eigentlich krank. Bontech ist alles schön und gut, aber es muss auch bezahlt werden und wenn man gerade so viel Geld für ein Druck auf den Tisch gelegt hat, naja. Gibt es denn wenigstens einen deutschen Händler der das verkauft?

https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two Der Body wird in mehreren versionen angeboten, wo ich eben die normal genommen hatte...

OK danke für den Tipp, das habe ich nicht drin!!! Und in der Version für grommed kommt dann der chromfarbene ring, der im orignal feeder ist? Jedoch, wenn man den Snap ON verwendet, muss das Filament auch dadurch und dort ist auch Filament auf Filament dann.... Morgen / bzw möchte ich den LowFriktion Abroller bauen, hast du hier noch Tipps, bevor hier auch Probleme kommen? Die 2 Kugellager sind da, und eine 100mm M6 Schraube mit Muttern auch... 100% Infill auch? Ich gehe diesen Schritt, weil schon 2 mal folgendes passiert ist: https://dl.dropboxusercontent.com/u/80240890/Foto%2015.01.16%2C%2017%2059%2018.jpg das die Filamentrolle blockt irgendwie, der Filamentdraht sprint dann über die Rollenkante und der Feeder zieht ihn dann immer strammer (doch rolle dreht ja nicht mehr) und es bricht ab....

Hi, ehrlich, ich weiß grad nicht was du meinst! Oben hab ich ja die Sicherung (BowdenTub ) reingedruckt und mit dem blauen "Federringding" verbunden, wo er es rausdrückt.... https://dl.dropboxusercontent.com/u/80240890/Foto%2016.01.16%2C%2013%2029%2018.jpg Unten, ja, ist nichts! nur eben das normale Loch, wo ich das Filament durchgeführt habe ...

Aber Peter, das brauch ich auch nicht, wenn nun das + Update kommt.... nur brauch ich nun hilfe, ich will schliesslich nen paar sachen machen und die kiste steht heute nur in der ecke :(

Hallo, ein kurzes Update von mir. 36mm Yoke ist gedruckt und montiert (das montieren ist wie immer der Horror weil die Feder zu stramm sitzt.... Nach dem zehnten Mal und fast einem Fingerbruch habe ich es endlich geschafft) https://www.youtube.com/watch?v=kpQncuZhzTU&feature=em-upload_owner Doch wie ihr seht an der Markierung, ein Vorschub kommt nicht bzw. nur sehr gering, erst wenn ich zusätzlichen Druck ausübe mit meinem Finger, dann kommt ein ordentlicher Vorschub... Ich bin ratlos.... ich kann nun nur noch den 37mm Drucken, dann gehen mir die Ideen aus

Hi I had in the last days some unterextrusion problems, so i change the Feeder to Roberts Design. https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two Ok after a small conversation with Robert, he advised me to 38mm YOKE.... But after the mounting of Feeder Arm with Yoke (its really hard, because of the very tight spring) this noise came.... https://www.youtube.com/watch?v=ZYjH6q_fA7A&feature=em-upload_owner ok this noise comes form the feeder .... because of this and also the 38mm Yoke is soooo tight on the feeder driving wheel (whats the correct name for this?) and i fear damage like like not round anymore because of the damage.... So i printet nor the 36mm... there the i do not get a filament flow... only then i press the arm more to the feeder body i get a flow.... look for the black mark https://www.youtube.com/watch?v=kpQncuZhzTU&feature=em-upload_owner so what can i do now? ok print the 37mm Yoke now, i know But before i want to ask here, what i did wrong, what can i do better, and why this noise is...

50% habe ich auch, aber 100% hab ich nicht! Gut, aber warum steht sowas nicht in der Beschreibung, kmisch Ich hab nur angst, weil mein Gerät ja teuer war, etwas kaputt zu machen!!! Daher hab ich nun den 35 und 36 gedruckt, werde ihn morgen wechseln und dann werde ich morgen prüfen, ob das Geräusch weg ist..

Kann ich normal nicht glauben, ich habe grade nochmal alle Schrauben nachgezogen und das Geräusch kommt wirklich erst wenn der Feeder Material nach vorne schiebt. ich habe ja diesen https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two und hier den Yoke mit 38mm gedruckt.... ich drucke grade nun die 35 un 36mm Variante... und wechselt morgen direkt, da mir der Druck evt als übeltäter vorkommt. Dennoch kommt das Filament ohne Probleme, kein unterextrion oder sonst was...

Hallo, ich hatte mich ja eigentlich davor gesträubt, die Veränderung mit dem Robert FEEDER zu machen. Da ich aber nun nur noch Unterextrusion hatte, habe ich es gemacht. FEEDER gedruckt, montiert, alles OK, doch nun nach ca. 4Stunden betriebszeit, kommt dieses komische Geräusch hinten aus der Feeder Ecke. Das Video ist nicht gut, ich habe extra immer ehr das Micro an die Quelle gehalten, als auf das Bild zu achten https://www.youtube.com/watch?v=ZYjH6q_fA7A&feature=youtu.be hast Ihr ne Ahnung? Hat es was damit zu tun, das es zu stramm ist, das ist ehr meine sorge... ich hab den 38mm Yoke genommen, und es sitzt echt verdammt stramm und mit druck auf die Antriebsschraube, die das Filament nach vorne schiebt.... nicht das diese in der Zeit eine Unwucht entwickelt....

sorry wrong

yes i m.... my problem is now, they said i shall print this http://www.thingiverse.com/thing:210111/#files but i dont have a clue, how to write the temperaturs in my gcode... then i could test it

ok i did it today, to see which fan is behind but i couldn't see it :( i think i must dismantle more :( is there anyway a instuction manual or so?

Natürlich wird das " Gestreifte" gröber werden, für mich wäre das nichts, der auf visuelle druckt. Mach doch einfach mal einen Test und sehr dir das ergebniss an!

Do you need medical support ? To cold, ok, i read alot and there they said, where i had the problems with 210, thats to hot, go lower, the best print is, to find the minimum temperatur... and also i saw in the filament which came out of the nozzel at 200 are consistent, completly.... but at 210 or higher there were same (not bubbles or so, its hard to explain) but it were not consistent...

Hi there, it's hard to explain it in words, so i made a lot of photos now.... frist i used the silver PLA inofil, all good... then i switched to black Colorfabb PLA, i had a lot of problems with it, so i went down to 200°C from 210°C. I printed now many different parts, and all are worser then the Inofil in Silver or White i have here... (this i print in 210°C) please see the frist ring on all part.... its smooth and ok, but at the balck its jagged... why? you see all other parts are at the some corner smooth.... ok here an other example.. [undefined=9778][/undefined] same problem here with this ring,,,, also very sharp and jaggy on the black colorfabb and so good at the white inofill. So is the Colorfabb Filament so bad or do i something wrong?

ok thank you i m always afraid to do any damage :( ok then i now start the next topic , which printing problems

Ok move it by hand when the UM is on or off?

Hi, how can i move the complete printerhead? everytime when i try e.g manuell move material input, the head is on the left back side.... or can i pull and push it with my hand to the front? i dont think thats so cool for the drive if i do this....

Hi, Mal wieder eine Frage von mir. Wie ermittelt ihr bei einem neuen Material die richtige Drucktemperatur? Hier im Forum habe ich folgende Arbeitsanweisung gelesen. 1. ca. 20-30 cm Material abschneiden 2. Heading nozzel manuell durchführen 3. auf 180° hochhalten und Material von oben rein drücken. 4. schrittweise erhöhen bis das Material weich ist. Und genau hier fängt das Problem ja schon wieder an, was ist weich? Zu testen habe ich das Material direkt 2-3 cm entfernt von der Düse mit meinen Fingern berührt.... Ich bin Arbeitsanweisung gegangen und kann berichten, dass bei dem schwarzen Colarfabb, schon bei 186 sich etwas durch drucken lässt, ab 190-195 wird es weicher und elastischer, bis 205 tut sich gar nichts neues und es genauso wie vorher, bei 210 kommt es mir schon ein bisschen zu warm und krisselt vor und fängt auch an zu riechen und darüber bei 220 habe ich gar keinen Sinn mehr gesehen.

normaly i print in 0,06 or 0,1, temp is then 210C a - is on full speed b - this i dont understand, why shall i print more, then i need? c - ok this is now on 5 --- i switch it. d - this was of, i switched it on now

Hi, yesterday i spock with someone, who told me that i shall use that plug in for small objects, becaue i had this effect, So he told me to reduce temperature a the last layers... But which settings, i have no idea, shall i use here?

Bei mir funktioniert es auch hervorragend aber nur wenn ich einen Computer mit laufen lasse der über Teamviewer dann direkt auf die FRITZ!Box zugreifen direkt über Mobilfunk geht es nicht diese Diskussion hatte ich vor einem Jahr ausgiebig mit dem Hersteller Ich habe die Fritz Dect 200 Dreimal hier alleine im Haus weil ich damit auch alle Zeit Schalt Uhren Programmierer und zusätzlich in der Firma auch noch welche weil ich damit versuche ich fahre direkt unterbrechen kann und das wäre wie gesagt hier die Ideallösung und auch die preiswerteste Lösung für mich mit dem Uli Meg dreimal hier alleine im Haus weil ich damit auch alle Zeit Schalt Uhren Programmiere und zusätzlich in der Firma auch noch welche weil ich damit versuche ich fahre direkt unterbrechen kann und das wäre wie gesagt hier die Ideallösung und auch die preiswerteste Lösung für mich

Das verstehe ich nicht wie es bei dir funktioniert. Ich habe genau diese gleiche Konstellation und auch ebenso diese Steckdose. Wollte es vor einem Jahr schon mal für eine andere Anwendungen nutzen und zusammen mit der Fritz App auf dem iPhone dann von unterwegs steuern. Das geht aber nicht wenn man im Mobilfunknetz ist bei T-Mobile, weil diese irgendwie Hat mir der Support erklärt eine andere iPAdressen Variante benutzen Daher gibt es für T-Mobile Mobilfunk Anwender keine Möglichkeit von außerhalb das zu steuern außer man lockt sich eben in einem WLAN ein, was aber nicht genug flexibel für diese Variante ist. in das Skript eingefügt, was soviel heißt wie "warte 20 Sekunden" (wegen dem Licht, das dieses nicht ausgeschaltet wird, bevor die Cam die Bilder für die E-Mail gemacht hat ). Danach läuft der normale Code weiter und der UM schaltet sein Licht aus und geht in den Standby. [ Danke an Tinkergnome für den Code]. Über die Fritz Steckdose kann man noch definieren, das diese nach XY Minuten unter einer bestimmten Leistung, sich ganz ausschaltet. D.h. also wenn der Druck fertig ist, wird auch der Drucker dann komplett vom Netz getrennt.

Genau aber du musst jede einzeln mit dem x schließen etc ist die Leiste zu klein und du muss Image größer zehen