1 hour ago, curatori said:Wenn bei kaltem Hotend die Zimmertemperatur angezeigt wird, ist der Thermistor in Ordnung.
Schau mal, ob der Thermistor noch ordentlich im Hotend steckt.
Ähm welches Hotend? Die Rede ist hier vom Heizbett.
1 hour ago, curatori said:Wenn bei kaltem Hotend die Zimmertemperatur angezeigt wird, ist der Thermistor in Ordnung.
Schau mal, ob der Thermistor noch ordentlich im Hotend steckt.
Ähm welches Hotend? Die Rede ist hier vom Heizbett.
Entschuldige, ich meinte natürlich ob es noch gut am Heizbett anliegt.
Also der Sensor zeigt beim Einschalten manchmal 40°C an was bei Zimmertemperatur natürlich schon nicht normal ist, ist aber selten der Fall. Das Messgerät zeigt halt dann 22-24°C an.
Die Düsentemperatur dagegen zeigt alles genau an.
Das sieht sehr nach defektem Sensor aus.
Am besten, den Heizbett Sensor austauschen.
Hast du mal die Kabel vom Heizbett Thermistor überprüft?
Wenn sich durch Wackelkontakt der Widerstand erhöht, wird eine niedrigere Temperatur angezeigt.
Bei mir war es meist das Kabel schuld bzw. kontakt Probleme an der Kabelklemmung.
Aber es kann auch noch eine Kalte Lötstelle sein, an der Kabelklemme etc.
Da wie erwähnt die Temperatur Widerstand abhängig ist
Irgendwann habe ich dann mal Aderendhülsen montiert seit dem habe Ruhe (3Jahre)
Das Kabel verzinnen mach man so und so nicht mehr, da es vorkommen kann das sich das Zinn verflüssigt und somit kontakt Probleme entstehen können
Gruß
Kabelende zu verzinnen kann eine brandheiße Angelegenheit werden.
Verzinnte Enden abschneiden und Aderendhülsen anbringen ist das einzig ware.
Werde mal ein neues Heizbett mit Kabel bestellen sobald ich von 3dmensionals eine Antwort bekomme, ich hatte das Kabel auch mal ab- und wieder angesteckt vom Mainboard und da war dann wieder alles richtig, könnte auch am Kabel liegen.
Die Kabelenden waren damals verzinnt und halb gerissen, nach ner Reperatur war für einige Zeit Ruhe.
Edited by ManAtArmsWenn das Bild oben, von zerspaner_gerd ein originales Kabel zeigt, ist es leicht zu reparieren, bzw. zu ersetzen.
Einfach die Drähte für den Sensor aus dem Schlauch ziehen, und neue einziehen. Kannst Die Drähte mit Schrumpfschlauch verbinden, dann ist das einziehen einfacher, und die Kosten sind nicht hoch. Dazu noch Aderendhülsen, dann ist es perfekt.
15 hours ago, TTx380-2 said:Wenn das Bild oben, von zerspaner_gerd ein originales Kabel zeigt, ist es leicht zu reparieren, bzw. zu ersetzen.
Wenn das Kabel ein originales ist, dann habe ich sicher keines, für mich sehen das aus wie normale Stromkabel, wenn ich das genauer unter die Lupe nehme.
Leider sind die schon so fast zu kurz, da kann ich nix mehr schnitzen, sonst ist das Kabel seitlich komplett straff.
Ich meinte nicht die schwarz geschlossene Ummantelung mit dem weißen, und schwarzen Draht, sondern den geflochtenen Schlauch in dem alle 4 Drähte verlaufen.
1 hour ago, TTx380-2 said:Ich meinte nicht die schwarz geschlossene Ummantelung mit dem weißen, und schwarzen Draht, sondern den geflochtenen Schlauch in dem alle 4 Drähte verlaufen.
Ja das ist mir schon klar, bei meinem hier dürfte das schon mal passiert sein, ich finde keine originalen Kabeln in den Farben.
Also zu damaligen Zeit waren das Original Kabel.
Bei meinen UM2 waren alle Kabelenden ohne Stecker verzinnt
Und ja es war Brand gefährlich? Mir ist einmal die Isolierung weggeraucht und durch der Temperatur auch die Kabelklemme mit in Leidenschaft gezogen (davon habe ich noch ein Bild).
Zu damaligen Zeit wusste ich nur nicht warum.
Die Kabelfarben sind doch egal
Die neuen Kabel scheinen ja Weiß zu sein, mit Weißen Netzschlauch
Hmm okay, na dann wäre ja mal ein Problem weniger im Raum.
Wie kann das eigentlich passieren? Lötzinn braucht ja so um die 300°C um sich richtig zu verflüssigen und das Heizbett liefert ja nur 110°C, oder können die 24V Leitungen an einem Punkt den Wert erreichen?
Dann müsste aber das Kabel auch was abbekommen?
Ganz einfach, es ist nicht die Heizung, die den Fehler verursacht.
Durch den Druck der Klemmen, gibt das Lötzinn mit der Zeit nach, die Klemmkraft geht zurück. Mit reduzierter Klemmkraft wird das Kabel lockerer, der Übergangswiderstand steigt, irgendwann wird dann durch den Widerstand die Klemme warm. Das geht dann immer weiter, bis die Temperatur so hoch wird, das Kunststoff zu kockeln anfängt.
Musst mal googeln, da gibt es einiges darüber
Ich habe damals gedacht die Abwärme von Heizbett ist schuld (Da glaub die isolieren nur bis 100C angegeben wird, habe ich mir damals raus gegoogelt).
Deshalb habe ich dort überall so ein Hitze Tape hingemacht (teils noch vorhanden).
Oder beim Putzen ein Tropfen Wasser Wasser drauf gekommen, habe eine Abdeckung gedruckt
Alles ohne Erfolg
Heute würde ich einfach sagen der Querschnitt wurde verkleinert da nicht mehr richtig geklemmt wurde dadurch musste der gleiche Strom durch einer kleineren Kontaktfläche fließen und dadurch wurde es heiß.
Bei den zwei kleinen Kabel heißt das falscher Wiederstand und daher falsche Temp Anzeige
Dan bei meinen Elektro umbau stand überall dick und Fett Aderendhülsen verwenden Zinnen Brandgefährlich
Habe da aber nur unten am Board alles mit Aderendhülsen, Probleme blieben mit Temp
Dan habe ich oben auch alles zerlegt und dort auch Aderendhülsen montiert seither habe ich ruhe
Natürlich kann es bei dir was anderes Sein, da steckt man nicht drin
Die neuen Kabel von UM haben ja auch Aderendhülsen, wenn ich auf igo3D schaue
3 hours ago, ManAtArms said:Dann müsste aber das Kabel auch was abbekommen?
Ja das Kupfer war bei mir ganz dunkel
Leider habe ich von den Kabel kein Foto gemacht
Edited by zerspaner_gerd
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curatori 7
Wenn bei kaltem Hotend die Zimmertemperatur angezeigt wird, ist der Thermistor in Ordnung.
Schau mal, ob der Thermistor noch ordentlich im Hotend steckt.
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