electromu

@Bernard. Tu peux faire une courte vidéo au moment ou tu as ce bruit et ce freinage ?

mon avis: l'UMO+ étant en kit, elle à un très bon rapport qualité/prix Elle dispose du plateau chauffant donc ça répond à ton besoin. l'aspect et certes bien plus rustique mais elle fait le travail. par contre c'est sur que ça nécessite dêtre motivé à l'assembler. Ce que je conseille d'acheter avec: du kapton, des petites aiguilles pour "curer" la buse, de la laque, de la graisse au silicone en spray ++++ pour les "bidouilleurs +++++ Les pièces que j'ai achetées ensuite pour être tranquille et ne pas être coincé 10 jours: deux sondes pt100, deux ventilo, une résistance de chauffe, un peek isolator, un tube bowden, des buses de différents diamètres des blocs alu de chauffe, un plateau en verre. total < 100€ Ainsi je vais pouvoir respecter un programme d'entretien préventif que j'ai planifié ainsi: (base 60 heures d'utilisation par semaine) toute les semaines, nettoyage des axes, graissage, vérif des poulies et de l'usure des courroies tous les mois: échange de la buse ( sauf si utilisation intensive de filament abrasifs) tous les 6 mois: échange bloc alu, peek isolator, hot end isolator, coupleur ptfe, bowden. @ Rigs: il n'est pas possible sur l'UM2 de repercer la buse pour passer de 0.4mm à 0.8mm ?

@ Amedee ce que je veux dire c'est que si les ventilos ne tournent pas c'est que soit on as un pb hardware soit un paramétrage de Cura qui les désactive . Ce n'est pas Cura qui prends l'initiative de ventiler certaines pièce et pas d'autres. Donc Cura ne décide pas. Peut être qu'en basique setting il active par défaut les ventilateurs pour le pla et pas pour l'abs mais je n'ai jamais utilisé ce mode.

pfuuu pfuuuuuuuu ( je sais pas siffler ^^) Eh beh ça claque ! On attends ton retour sur la qualité de ces produits que je n'ai jamais vu jusque là Tu ouvre une industrie ?

@ Huguescmoi: Cura ne décide pas s'il doit ou non mettre en route les ventilateurs. ( peut être si tu es en mode simple ?) tu est en mode simple ou complet pour tes paramètres dans Cura ?

Bienvenue Laurent, Sympa le blog ! Et au cas où j'ai de beaux placards chez moi pour accueillir ta machine ^^

ça ne doit pas être si extraordinaire que ça. la preuve --> La boutique du 3D n'en vend pas ! :mrgreen: J'aimerais en commander mais plus dispo sur filimprimante3d.fr y'a un autre fournisseur (imprimante-3d-bobine-plastique.fr) je vais peut être essayé de commander chez eux.

pas besoin de machine pour polir les pièces --> je n'imprime que des billets ^^ euh .. j'ai pas les droits pour accéder à tes photos Flc95 c'est un pb de mon coté ou tu n'as pas accordé les droits correspondants ?

Oui après réflexion, remarque judicieuse D'amedee. j'Edit mon post précédent.

@ Damien vu sur le site usinages.com "3mm : Positif : Moins cher plus de choix de matériaux Négatif : Nécessite plus de force, réducteur obligatoire sur l'extrudeur. 1,75mm : Positif : Demande moins de force, il peut être utilisé avec un extrudeur direct-drive Negatif : Plus cher" Sinon une petite question pour les ultimakeriste professionnels: Vous facturez vos pièces à l'heure d'impression, au poids de matière utilisé ou par un autre calcul plus compliqué ? un exemple de tarifs ? boujou

Bon ben nickel le blanc de chez RS. c'est du vrai 2.85 mesuré au pieds à coulisse à différents points. Juste l'impression qu'il pue un peu plus que la Makershop que j'ai utilisé hier. Et comme on à 20% de reduc chez RS ça fait un très bon rapport qualité/prix

1990*1.2 ça fait bien 2388 € chez RS donc plus cher que makershop. tien en parlant de RS je suis justement en train d'imprimer avec un rouleau d'abs de chez eux. résultats dans 1 heure ^^ http://fr.rs-online.com/web/p/materiaux-pour-impression-3d/8320368/ c'est marqué made in Netherlands sur le spool.

Ouais ça a de la gueule, mais je n'ose même pas imaginer le mega effet de nutation de l'axe Z

y'a ça si ça peut te servir. http://software.ultimaker.com/old/ de ce que j'ai compris, chaque version de Cura embarque le firmware marlin correspondant.

Salut Fabiolino, déjà tu as paramétré un diamètre de fil de 1.75mm.... au vue des T° j'en déduit que c'est du PLA Shell thickness: si tu as une buse de 0.3mm c'est ok sinon met un multiple du diamètre de buse. Tu as quels paramètres pour la ventilation ?

Salut, Pas possible à ma connaissance avec Cura. Tu peux tricher en augmentant l'épaisseur des murs de sorte que les deux bords de ton objet se touchent. comme ça pas de remplissage en zig-zag. D'autres Slicer doivent permettre cela. J'ai regardé sur Slic3r mais lui non plus ne semble pas vouloir le faire sur les épaisseur dessus/dessous. Ou alors en trichant également et en supprimant les épaisseurs dessus/dessous tout en indiquant un remplissage rectiligne à 100%.

Oui sinon plus simple: Dessiner un peigne et faire des mur suffisants épais pour ne pas avoir d'infill en diagonale...

pour faire un peigne sur l'axe Y il suffit de faire une forme carré qui fait la taille du plateau, et de mettre un raft. Le raft imprime des lignes dans l'axe Y et on peut gérer leur épaisseurs/éloignement dans les paramètre expert de Cura. Sinon prendre un autre slicer qui permet de choisir le sens des lignes.

non je change juste le kapton quand il est usé. càd toute les 10 ou 20 pièces.

@ flc95 pour l'abs le maitre mot est "chaleur" plateau entre 90°et 110° buse selon prescription du fabriquant de fil entre 230° et 250° moi perso, j'imprime sur du Kapton et je met un raft pour avoir une plus grande surface d'accroche. Et si il y'a un petit décollement, le raft absorbe la déformation. boujou

^^ ah je comprends mieux PasDucLac. En fait le coupleur il n'as pas fondu tout seul, c'est toi qui la fumé ! :shock:

sacré collection ^^ tu t'éclate bien !

ouep 15mm/s ça parait très peu. Autre précision, j'ai imprimé sur du kapton. et bien je peux vous dire que j'ai jamais autant lutté pour décoller la pièce :shock:

carré 190*190mm XT noir 30mm/s layer 0.1mm temp nozzle 245° bed: 90°

J'ai encore le feeder d'origine pour le moment. pas de soucis avec le fil à ce niveau.