duriel

Quand tu calibres ton plateau avec la carte fournie celle-ci doit franchement frotter lorsque tu l'inserts entre la buse et le plateau. Le PLA Ultimaker supporte assez mal l'humidité mais c'est un bon PLA.

Si tu imprimes du pla sur un plateau bien calibré la matière na bougera pas.

MP envoyé

@zizon Dsl j'ai un we end un peu chargé. J'ai quand meme eu le temps de dépoussiérer le scan et mettre le soft à jour téléchargeable ici J'ai essayé de calibrer le scan sans la lentille et malheureusement ca ne fonctionne pas. Donc dans tous les cas il te faudra bien le filtre. Je te prépare des photocopies de la pièce pour calibrer.

@zizon si tu arrives a remettre en état un scan a 1000€ même pour 150€ de pièce oui je pense que ça vaut le coup. Je ferai un test ce week end sans le filtre. Le logiciel de numérisation oui il faut le télécharger cher Makerbot. Pour ce qui est du kit nécessaire pour calibrer le scan je te prépare ça ce we aussi. Il faudra que tu les redessines pour l'impression 3D mais rien de compliqué.

Dans tous les cas si tu arrives a le bricoler, il vaut quand mème 1000€ et malgré quelques contraintes il fait son taff, bien qu'on soit loin de la précision et du rendu des scan pro.

Je ne suis pas sur mais je crois que le filtre est utile par rapport au spectre de l'éclairage nécessaire pour la numérisation, la notice dit qu'il faut le mettre donc je n'est jamais essayé sans, j’essaierai de faire un test cette semaine si tu veux. Ce scanner ne fonctionne pas ou très mal avec la lumière du jour. Il faut un petit projo placé derrière les cellules (lumière blanche de préférence) qui éclaire de prêt la zone de scan. Il faut aussi que l'objet a numériser soit clair idéalement blanc. Un logiciel comme MeshLab te serra aussi très utile . Je crois que makershop le vende peut être qu'il pourrons te faire une devis sur les pièces détachées ou te mettre en relation avec un SAV, ça cout rien de demander

Salut @zizon j'ai le mème scan, il fonctionnement bien mais si tu arrives a le réparer ne n'attends pas a faire des miracles de précision .

Oui en effet 1'39'' on le voit encore mieux.

Bonjour @ironRedstar C'est le genre d'impression qui plairait aux UM3 Dans ton cas j’essaierais de découper (idéalement face par face) et coller pour avoir le rendu le plus propre possible. Si non tu peux essayer une coupe diagonale pour limiter les surplombs et le collage post traitement. Exemple: Vitesse d'impression < 50 mm/s remplissage 100% support: partout angle 75° / densité 25% zigzag Brim (bordure) T° d’extrusion basse et ventilation > 80%

Au départ avec Cura 2.1 j'ai affiché les meme paramètres avancés qui étaient dispo sur les anciennes version 15.... et petit a petit j'en ai ajouté d'autres.

Autant pour l'œillet et les poulies je trouve que c'est pas bien méchant en revanche pour le silicone je suis surpris qu'Ultimaker n'est pas détecté ce problème car meme si les pièces détachées sont facilement dispo, 15 jours ca fait pas beaucoup quand meme.

Bonjour @skullofcob et bienvenue Je confirme, brim, radeau... c'est utile uniquement si ta pièce n'a que très peu de surface en contact avec le plateau. Pour ce qui est des buses fais toi la main avec la 0.4 (installée par défaut) pour commencer. Le changement du diamètre d'une buse implique aussi des changements de temperature d'extrusion. Je trouve que les paramètres par défaut des T° sur l'imprimante ne sont pas toujours idéal selon la marque et la nature du filament que tu utilises. Donc il ne faut pas hésité a les modifier sur la machine MATERIAL/SETTINGS/CUSTOMIZE/TEMPERATURE/TEMPERATURE 0.4

Bonne Année 2017

Pour l'œillet c'est curieux car normalement c'est les memes feeder que les 2+. Par contre le silicone fondu sous les buses c'est pas cool, a quelle T° d'extrusion tu imprimes?

OK merci Fred pour ces quelques infos, j'ai vu pour les infrarouges mais ca ne convient pas pour une buse.

C'est pour verifier la T° des buse d'une imprimante a une autre. Mais j'ai besoin d'une solution fiable, précise et simple d'utilisation.

C'est vrais que sur les impressions sans détails minuscules, la difference d'épaisseur de couche 0.1 et 0.2 n'est pas facile a voir du coup dés que les volumes sont importants je suis toujours en 0.15 ou 0.2 et le gain en temps est beaucoup plus important.

Justement j'ai un doute, je ne sais pas si il faut que la sonde du thermomètre soit juste en contact avec le corps chaud ou si il faut qu'elle soit intégralement a l'intérieur.

Pensez-vous qu'il est possible de vérifier la temperature d'une buse avec ce type de thermomètre?

Pour un fichier payant, meme si pas très cher, ils pourraient faire des trucs faciles a imprimer :/ Si les parois sont volontaires 3D builder ne pourra rien c'est juste pour réparer des petites erreurs sur les fichiers.

Salut @aerobubulle , a la base ces parois internes sont volontaires? Elles ont une raison d'être? As tu essayé de passer le fichier dans 3Dbuilder par exemple pour le réparrer en faisant disparaître ces paroies.

Super boulot @rigs , j'espère que le père noël Colorfabb passera chez toi Joyeuses fêtes!

A tout hazard tu as vérifié que la buse de touche pas le support ventilo?

je confirme T° d'extrusion plus haute entre 245 et 250° pour ma part. En revanche je n'ai pas de soucis avec la ventilation (60%)