Catlord

J'ai eu le soucis aussi: cela venait du fait que je retirais la carte trop rapidement. Si tu veux être sûr, tu enregistre ton fichier sur la carte SD, tu ouvres ton explorateur, tu ouvres le fichier Gcode sur la carte SD et tu vérifies que tu as bien la séquence terminale d'impression.

J'ai mis 3.3mm d'écart entre la buze et la pointe du bltouch (recommandé : entre 2.3et 4.3mm) sur les plans. Au final j'ai 3.8mm (mesuré au cales Johansson ^^) Là j'attaque la modification du firmware Marlin 1.1.9 pour que tout ça fonctionne bien. Je m'appuis sur le tuto de @Wyman mais je dois faire des modifs vu que Marlin a été upgradé depuis :) Merci Wyman pour ton tuto, ça m'aide ENORMEMENT !

tu as mis une règle sur ton plateau juste pour vérifier que tout est bien plan ? remplissage 100% ou toujours 20% ?

lorsque les bords extérieurs se rétractent en général c'est plus du wrapping. https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide#issue-warping-4

Mea culpa, je ne parlais pas d'une jupe mais d'une bordure. les trucs qui me chiffonnent : T° de fusion du PP utilisée: 210°C : le même que pour du PLA. T° du bed: 90°C alors que pour le PLA on est sur du 50°C Si tu crains un problème d'adhérence: utilise une feuille de PEI. Pour ta pièce: est une pièce unique ou une production ? Si c'est de la production en quantité, oui effectivement ça va coûter du temps de faire un remplissage à 100% .Si c'est une pièce unique, ça vaut le coup de tenter. les causes de cette rétractation peuvent aussi être d'un refroidissement différentiel entre le centre de la pièce et les cotés. le bombement est il sur un seul axe ou sur les deux axes : tu as un dôme ou un morceaux de cylindre ? cette déformation se produit très probablement à cause du refroidissement de la pièce: elle passe de 90°C à 25°C. en mettant ton lit à 50°C tu auras déjà... 40°C d'amplitude thermique en moins ! Pourquoi le Brim ne se déforme pas et la pièce se déforme ? probablement parce que le fond du radeau est collé à 100% sur le verrelà où ta pièce est posée 0.2mm (réglage par défaut dans CURA de mémoire) AU DESSUS du BRIM. Donc tu as une adhérence bien moindre entre ta pièce et le radeau qu'entre le radeau et le verre. Perso je descendrais la T° du lit à 50°C et je virerais le radeau pour mettre une bordure.

Sorry pour le PP, j'avions pwint fait attention ^^ il y a un nivellement auto sur les U2+ ? parce que tu peux très bien avoir un verre bombé (ou creux dans ce cas), essayes d'imprimer sur un coté du plateau plutôt qu'au milieu. le Brim est à 100% collé sur ton verre, il va adopter la forme de celui ci. par contre quand ta pièce se pose sur le Brim, elle vas bien adhérer sur les cotés du brim et moins au centre. L'épaisseur de ta pièce: c'est une galette toute fine ! 5mm d'épaisseur sur 115 de coté, peut être devrais tu essayer de l'imprimer sans brim mais avec une jupe plutôt. Il faudra découper la jupe ensuite mais si ton brim est parfaitement plan, ta pièce devrait avoir le même comportement. Autre piste, faire du remplissage 100%.

90° le lit pour du PLA ? heuuuu... descend à 60° déjà :) Ensuite tu as un nivellement automatique sur ton imprimante ? C'est quelle imprimante ? Si pas de nivellement automatique, regarde de près le nivellement de ton lit. Est ce que ton BRIM est aussi bombé? Quelle est l'épaisseur de la pièce ? taux de remplissage ? dimensions ?

- BLTOUCH reçut (V3.1, guenuine) j'ai fait un petit support pour l'installer sur le support de tête d'impression : voici le support de tête d'impression : Le support va se fixer sur les deux vis du petit ventilo. je ferais une photo du montage finis :)

Tu as une bonne surface d'accroche ? tu imprimes sur quoi ? verre, buildtak, PEI,...

Merci @Guillaume777 :) De mon coté j'ai gratouillé quelques infos qui vont me faciliter la vie. deux vidéos : Ces 2 vidéos explique quasiement pas à pas ce qu'il faut faire une fois le BLTouch installé. Bien sur nous avons ce très bon tuto (connu ici ^^) http://www.wyman.fr/autolevelling-bltouch-ultimaker-original/ J'updaterais ce post avec les infos de montages et configurations

Bonjour, je suis en train de transformer mon UMO+ en machine de guerre pour lui faire sortir des impressions carbone parfaite (et c'est pas simple...) J'ai commencé par acheter une E3DV6 avec les tête d'impression qui vont bien (nozzle acier renforcée) , un support en alu de chez ali express, du PEI pour que le carbone adhère bien. les soucis rencontrés jusqu'à présent : - le PEI adhère. mais alors BIEN. obligé de décolle les impressions en glissant une lame de cutter en dessous de l'impression et de taper la lame au marteau pour la faire avancer... Cela entraine un nivellage du plateau à chaque impression 😞 - malgré un montage à chaud à 285°C, léger desserrage de la tête d'impression, une belle fuite au niveau du heat break, donc du filament de carbone dégueu smooshi et tout qui vient colmater la fuite, un beau merdier à nettoyer... - des paramètres d'impressions difficiles à trouver : pour avoir une extrusion parfaite ( paroies de 0.4mm d'épaisseur sur un cube mono paroie de test) il faut 70% de flow rate. soucis: en dessous de 95% de flow rate, je n'ai pas une belle top surface autour des trous (problème de liaisons entre la coque et le reste ?) Les corrections à faire : - j'ai acheté une flexplate de chez buildtak . il faut la tailler à la bonne dimension (photo à venir) Cela m'évitera de refaire un nivellement du plumard toutes les 2 minutes - j'envisage aussi l'achat d'un BL TOUCH (le sujet du jour donc :D) - achat de Nozzle X , ça coute po cher et ça pourra ptet être mieux en qualité d'impression J'aimerais comprendre deux ou trois trucs sur le BL TOUCH : ça remplace le limit switch Z ? Quand l'imprimante fait un home, elle vas taper ses LS (limit switch). de ce que j'ai vu, le BL touch se replie quand il ne fait pas un bed leveling. Ca veut dire que l'imprimante vas aller se crasher dans le tête d'impression ? ou bien en cas de Home, le Bl Touch se déplie ? Merci d'avance pour les réponses 😉

https://www.makershop.fr/adherence-plateau/2318-buildtak-pei.html?gclid=Cj0KCQjw1MXpBRDjARIsAHtdN-2fL2nIU8sCJOp0EjgwrGW5KlzR784s03GVoGBo179ulJK_c_4DW0saAioLEALw_wcB bref, tu cherchouilles, tu regardes et pis tu test :) tu peux chopper une petite feuille à pas cher pour tester. Par contre ça adhère tellement que je passe sur un système flexplate magnétique pour eviter de virer mon plateau en verre à chaque impression ^^

Essayes le PEI. ça accroche un truc de folie ce revêtement. j'imprime du fil renforcé carbone et je dois décoller mes pièces en glissant une lame de cutter en dessous et taper dessus pour la glisser le plus loin possible.

HiHi, i have opened a french discussion with my parameters here : Here's my parameters : - UMO+ V2 ( means it has the same motherboard as you) - E3DV6 + hardened steel nozle => custom firmware to reach 280°C => PID autotune done at 280°C => extruder calibration done cube single shell and temperature Tower printed results : - flow rate 80% - 280°C printing - retractation 6.5mm - print speed 20mm/min (need to be tested at 40mm/min to reduce print time) - layer height 0.2mm There are photos of my temp tower in the other post

Alors on peux voir que le PEI colle À MORT. Ça m'a décoller une partie de la 1ère couche. On a aussi un beau tendu de surface avec le PEI. - impression petit cube : vu que c'est du mono paroi, ça pète facilement au décollage du PEI à l'interface couches inférieure/paroi On peux voir que le rendu est topissime Impression de la tour depuis le bas : 280/275/270/265/260 c'est le 280 qui présente le meilleur tendu bien que ce ne soit pas parfait. le pont inférieur est nickel alors que le point supérieur bavouille un peu.

Suite des tests : impression d'un cube mono paroi pour calibrer la quantité d'extrusion. diamètre de buse : 0.4mm E3DV6 acier renforcé flow rate : 1 épaisseur mesurée ... 0.65 ?! le calcul donnerait un flow rate à 0.61... je passe à 0.7 déjà. pour voir. nouveau cube. paroi : 0.45mm po maaaal :) j'imprime une tour de température... remplissage 30% vitesse impression 20mm/min ventilateur on Ca m'imprime un truc tout cracra qui casse:/ du coup de réimprime une tour à 0.8 de flow rate pour voir si c'est mieux. photos à venir.

j'ai refait un firmware custom et cette fois ci c'est passé :) => installation d'un buildtak PEI : La vache ça accroche TRES dur ce truc ! => PID tuning à 270 °C : done => calibration extruder : en cours : calibration de la quantité de fil qui passe dans l’extracteur faite, il me reste à regarder précisément la quantité de fil extrudé (en mesurant les parois d'un cube de référence) => tour de température à faire. J'ai fait quelques impression vite fait, pas mal de difficultés à décoller le XT CF20 du buildtak PEI. (j'ai pas encore acheter de flexplate, le PEI est collé sur le verre de l'UMO+) La finition du XT CF20 est vraiment topissime je trouve. je mettrais quelques photos plus tard 😉

Dommage que je ne sache pas bidouiller un firmware, ça doit pas être bien compliqué de foutre un compteur qui incrémente la quantité de fil. un version simple se contenterait de cumuler sur une seule bobine. Ça supposerait de ne pas changer de bobine tant qu'elle n'est pas finie mais ce serait déja un plus. Version améliorée: possibilité de mettre des numéro de bobine.

Hello, j'ai une UMO + V2 (celle avec la carte de l'UM2) que j'ai modifié avec une tête E3DV6 dans l'objectif d'imprimer en filament carbone. ces filaments necessite de chauffer pas mal (250/270°C recommandé) et je me suis heurté de plein fouet à la limite de température de l'UMO+ (260°C) Je me suis donc construit un chouette firmware sur le custom d'@amedee ( https://bultimaker.bulles.eu/) en ne modifiant que ce paramètre de T°. Firmware uploadé et ... plus d'affichage sur l'ulticontroler 😕 j'ai rechargé le firmware "officiel" made in cura : écran reviendu. mais toujours limité à 260°C. vu que je souhaite optimiser mes impression carbone (j'ai un beau projet d'hypercube à led 😉 ) je veux trouver le point de T° optimum ( avec une heat tower). Vous avez des idées pour obtenir des foutu 270°C ? note: j'ai acheté sur aliexpress un bloc de montage alu pour l'E3DV6 compatible UMO+: top 🙂 EDIT : problème résolu par un rechangement du firmware custom amedée 🙂 Je continu le fil avec des infos sur mes premiers pas avec le XT CF20

Merci Guillaume, c'est un paliatif ces capteurs : on ne peux pas anticiper :/

Hello, existe il un gestionnaire de longueur de fil ou de poids de filament extrudé ? Je m'explique : Cura indique pour chaque impression la quantité de fil extrudé (en mètre et en poids). une bobine faisant 750gr, y'a t il un compteur cumulatif ? Histoire de savoir si on aura assez de fil pour finir une impression :) Ce sera VACHEMENT utile ne pensez vous pas ?

Here it is :) I have a UMO+ (with UM2 white Board) - the small fan is 24V - the 2 side fans are 12v but they react weirdly: you have to put it full speed in order to have them working. maybe I will change them for better one. - the bushings have a little mechanical play => I have kept the orginal ones from my UMO+ - I have also kept the 40W heat cartridge and the PT100 from the UMO+ - I ran a PID tunning and the PID are very far from the original ones : Original PID : P:22.2 I 1.08 D 114 new ones : P :18.53 I 1.05 D 80.25 Work to be done : - change position the Y limit switch : the aluminium block is larger than the original UMO support => mechanical stop in the aluminium block rather than in the limit switch - print some T° testing towers - and go for carbon filament printing ^^

Hi Ataraxis :) I have received the aluminium support. I will post an update once mounted. Did you proceed to a PID TUNING (M303 Gcpde command) or did you leave the stock ones ?

thanks :) the part you printed for the E3D ( the mount from RAI or amedee), did you print it in ABS ? isn't it a problem to support a hotend with plastic ? I will be stuck by ABS printing I think because I tried this one time only and it has been a HUGE mess (clogging and so on) I have found this part that could do the job : UMo E3DV6 aluminium mount what do you think about it ?

Hi, Thank you for the very fast answer :) That's because you wrote 'to be continued" at the end of your post and I thought that there was other things to mention ^^ Are you printing carbon filement with your E3D ? I'm just considering to change , I'm not yet at the credit card point 😄