francois1

dans l'axe du radiateur, il n'y a pas de problème. c'est juste l’orientation du block en rotation qui pose problème, pour être en face de la résistance et de la sonde. pour l'instant le block n'est pas serré à fond pour être dans la bonne position. ce n'est pas idéal pour changer de buse.

je sais, je fais un essai. la tige fileté en plastique me permettra de faire mieux avec un épaulement peut être pour faire barrière thermique. la radiateur est simplement coincé entre la partie plastique noir coté block (coté inscription AA) et une gâchette avec ressort qui assure le placage du radiateur. le radiateur est flottant, c'est le ressort qui fait tout le boulot de maintien.

le problème du block vissé reste entier. à savoir que pour bloquer le block en position il faut le visser en butée sur le radiateur (effet contre écrou), sauf que cette solution ne garantie pas l'orientation finale du block une fois serré. la loi de murphy étant omniprésente, mon block se retrouve à 45° en fin de serrage. glouppsssssss je tente la solution rondelle calibrée à la bonne épaisseur pour que le serrage s'obtienne dans la bonne position. affaire à suivre.....

une photo du block en cours d'usinage le block taraudé en M6 pour la buse et en M7 pour la tige fileté montée sur le radiateur il reste a faire le système de bridage de la résistance et sonde premier essai rapide en prenant une tige fileté acier M7 percée pour accueillir le tube teflon d'origine. je lance en parallèle une tige fileté plastique percé à 3.2mm une fois tout monté bon maintenant il faut essayer.....

c'est bien à ça que je pensais. on dirais que le block n'est pas en cuivre ou en laiton ? je me trompe?

ok je vois ce que tu veux dire, cela semble très logique

une question en passant: lors du leveling, l'um3 fait une mesure de hauteur plateau sur la buse AA puis sur la buse BB. un expert connait il le processus du leveling pour m'expliquer la fonctionnement et l'impact des deux mesures ?

- installe sur une autre pc pour confirmer. j'avais des problèmes avec un pc peu puissant sur une version antérieur de cura. perso je trouve la 2.4 très bien même sur un pc obsolète . - change de STL pour voir, j'ai déjà eu des problèmes avec certain fichier. - avant la ré installation, passe un coup de ccleaner (fichier et registre)

c'est pas le tout, maintenant faut le démonter façon puzzle! on aimerai voir l’intérieur.

quand tu es en page 2, tu re-selectionnes français, et là miracle tu peux aller en page 3 en gardant la sélection française.

pour les objets à imprimer: pro eng (créo) j'ai un BE pour mon block d'essai: un crayon et une gomme et oui je vais vous raconter la vie de ce block. je ferai les plans au propre si cela fonctionne bien.

j'ai fait les fonds de tiroir, et j'ai trouvé quelques bouts de matière qui résisteraient à 250° (à l'origine monté sur des moules d'injections). je fais l'essai en attendant de trouver du "DURATRON CU60 PBI"

sans rien connaitre au sujet, je me dis intuitivement que les matières métal doivent être un poil lourdes pour ce type d'application.

pb je suis sur UM3 et pour l'instant bloqué en buse 0.4 (mais pas pour longtemps hihihihi). j'imprime plutôt lentement (je suis sage) entre 25 et 40 mm/s j'ai recollé plusieurs couches pour valider le design mais d'autres couches se décollent encore. la section de la partie décollée fait 30mm * 20mm.

lekid, j'ai toujours des problèmes de délaminage avec l'apollox . je suis à 240° et 30% de ventilateur (buse 0.4 épaisseur 0.1). je dois monter plus haut en température ?

et vas-y je me fais ma pub tranquille.... mwouaiii mais humble, il se cite en dernier....

je déclare darkdvd vainqueur par KO technique désolé didier

le peek se trouve en barre ? ou juste en filament ?

j'y pense mais il faut trouver un plastique qui se visse dans le block et qui résiste donc a une température de 250°c. un avis sur la matière ?

point 1: yes sir, j'ai casser un exemplaire en passant un coup de filière pour vérifier la pas du filetage, mais au moins je confirme le M7x1. la partie teflon est intéressante mais pas facile à reproduire. la partie fileté en M7 ne fait que 0.5 mm en fond de filet. le tourneur devra etre en bonne forme pour percer la tige filetée. au fait je ne vous l'ai peut être pas dit, je fait un block en deux partie (block + tige filetée). point 2: a étudier, en effet le block sera visser dans la tige M7, elle même vissé dans le radiateur. il serait gênant qu'en dévissant la buse, on dévisse en même temps le block. point 3: le block spécifique aura les mêmes dimensions que le block d'origine au filetage prés. point 4: le block spécifique sera fileté en M6 sur 7 mm pour la buse et en M7 sur 8 mm pour la fixation sur le radiateur.

je prends note de vos commentaires. pour info, le radiateur est taraudé en M7 x1

ok pour M6/1 mais il me manque la hauteur des têtes une fois la buse vissé à fond. si je ne m'abuse, il faut que la hauteur de mon printcore AA modifié reste identique à la buse BB.

pour faire suite à plusieurs discussion sur d'autres posts, je me lance dans la réalisation d'un bloc fait maison pour monter des buses classiques M6. je suis en cours de définition du plan. une question pour les experts, connaissez vous la hauteur des têtes de buse pour : Buse « Matchless » 0.40mm et autres diamètres Buse Ultimaker 2 – ‘JET’ 0.15mm j'aimerai qu'elles soient identique. je croise les doigts

désolé d'avoir un peu pollué le sujet? je lance un post spécifique sur la réalisation d'un block.

merci de faire un reportage photo. pour ma part, je viens de mesurer le filetage de la pièce inox avec l’intérieur teflon. j'en ai profiter pour là casser, putain de faible épaisseur, pfffff radin. résultat, le filetage est M7 pas de 1. je lance en usinage un block spécifique, il faut juste que je trouve une buse standard. vous avez une idée dans le choix de cette buse?