francois1

la buse BB est relevé, donc pas de soucis à ce niveau. perso je trouve l'UM3 de meilleur qualité de finition et de précision que l'UM2. même en mono matière.

remonter n'est pas le plus compliqué. vous m'avez tous fait peur en disant que c’était super fragile. il est vrai que le tube est fin. le risque est de ne pas réussir à démonter la buse sans forcer. mécaniquement, la conception est bizarre. la buse se visse dans la plaque chauffante ET dans le tube avec radiateur. cela fait un effet contre écrou qui s'il est bien serré rend le desserrage plus risqué.

avec un peu de retard, quelques photos du démontage du printcore BB

sacré belle extrudeuse NANO ! à la fin de la video, la finition me laissait penser que tu étais parti sur une base existante. mais tes commentaires me font dire que tu as fait un sacré bon boulot, tu as tout fait avec de la récup? économiquement c'est rentable? en tout cas bravo pour l’expérience et pour l'esprit recyclage, il fallait le tenter.

on te comprend parfaitement Krys, pas la peine de t'excuser. je ferais l'essai de ta procédure. merci pour l'info

gloupsss j'avais mal lu, tu l'as déjà signalé. mega meaculpa

dark, tu utilises une buse d'origine ?

et pour ceux qui n'ont pas fesse de bouc ?

habituellement, en passant sous l'eau froide cela fonctionne bien. on entent un ploc libérateur. sauf que ce poly max jaune me donne du fil à retordre, l'eau froide ne lui fait ni chaud, ni froid, hahahahahahahah!!!!!!

+1 pour le XT, mes premiers bouts de verre arrachés. en ce moment j'ai du polymax PLA jaune, qui accroche incroyablement. je mets un coup de laque généreux, j'attends que l'impression refroidisse et pourtant je galère à enlever les impressions. je frémi à chaque coup de spatule que la plaque ne se dégrade encore un peu plus.

et le petits suisses sont bons...

je me suis fait avoir également, il y a une bague mobile sur le connecteur . il faut la tirer en branchant, en relâchant la bague le connecteur est verrouillée dans la prise. ensuite c'est impossible a débrancher accidentellement.

dropbox est interdit au boulot (vive les réseaux d’entreprise bridés). j’essaie ce soir à la maison.

bonjour pour en avoir déjà discuté dans un autre sujet, je sais qu'il vous arrive aussi d'avoir, parfois, des STL qui ne se positionnent pas bien à plat sur la vitre (dans cura). mes fichiers réalisés sur pro engineer sont systématiquement décalés de plusieurs couches (environ 2 mm de lévitation). cela se voit en regardant les premiers couches dans cura. je suis obligé de calculer le nombre de couche x épaisseur de couche, pour descendre l'objet. pas très pratique, ni précis. cela me le fait sur toutes les versions de cura. je peux transmettre un STL pour qui veux essayer. heuuuuuuu comment mettre un STL ici ?

très mignon, bravo tu fais ça avec quel logiciel?

tu positionnes la tête avec le levier dans l'encoche. de mémoire (je n'ai pas l'imprimante sous les yeux)l'imprimante demande de valider pour enregistrer la position de la tête. puis tu dois bouger la tête ce qui fait basculer le levier (cela se fait dans le même mouvement). puis à nouveau valider pour enregistrer la position de la tête

attention au sens du levier avant la calibration et au sens de déplacement de la tête pour basculer le switch. je laisse la parole aux experts, mais je pense que le geste manuel sert d'apprentissage pour l'imprimante. l'appui successif sur le bouton permet d'enregistrer la position de la tête d'impression avant et après le basculement du levier.

peut être existe il une autre version du firmware (plus ancienne et/ou récente) pour valider cette cause.

menu system/maintenance/calibration calibrate lift switch suivre les instructions: -buse PVA en bas -positionner manuellement la tête d'impression, levier dans l'encoche de l’équerre blanche -basculer le levier en faisant reculer la tête d'impression -l'imprimante fait le même mouvement en automatique et demande si le levier a bien basculé. -à la fin de la procédure, l'imprimante rebascule le levier et retourne a sa position de repos. ps: à chaque étape, il faut confirmer en appuyant sur le bouton rotatif

tes différents sujet depuis hier tourne autour de la même idée, faire varier un paramètre et contrôler le résultat. j'ai la même approche sur ce genre de problème de remplissage des murs. faire varier très légèrement la largeur d’impression et contrôler avec la vue couche par couche.

Armatus, c'est pas le nom d'une galaxie dans l’univers de la 3D ? ok je sors ! PS: tu as parfaitement raison sur la qualité de ce forum, c'est une des raisons qui fait que j'ai choisi ultimaker

la buse PVA doit se baisser et lever à chaque changement de matière. vérifie que la calibration du switch est bien faite. je me suis fait avoir au début. tout est indiqué sur l’écran, il faut suivre le mode opératoire. de mémoire, la procédure de calibration demande de bouger la tête pour faire basculer le switch puis fait un basculement en automatique et te demande si le levier a bien basculé.

tu peux essayer de changer légèrement la largeur d'impression (en plus ou en moins) (paramètre "largeur d'impression" dans cura) et regarder dans la vue par couche le remplissage des murs. ou alors prends la buse de 0.25.

ou changer legerement la largeur d'impression (en plus ou en moins) (paramètre "largeur d'impression" dans cura) et regarder dans la vue par couche le remplissage des murs et la trajectoire de la buse.

le PVA était bien brulé et donc l'atomic n'a pas marché. dans la plupart des cas cela doit se passer autrement (bien). l'aiguille n'a pas fait mieux. le bouchon était plus grand que la buse (qui est elle même plus grande que les buses UM2) seul l'eau a eu raison du PVA pour le ramollir et avec l'aide du coup de soufflette, de l’éjecter. le core est surement fragile, les épaisseurs sont fines. la buse est fortement serrée, dans mon cas j'ai réussi a dévisser sans tout casser. le joint blanc sur la buse est juste un joint torique pour faire une pseudo étanchéité avec le cache silicone (les photos ce soir)