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_JC_

Error en paredes exteriores e interiores impresión Cura 2.3 y Cura 2.4 beta 2

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Estoy seguro de haber leido hace tiempo una solución parcial para este problema, el cual es causado por el exceso de material extruido al empezar una capa nueva. Es un problema bastante común en impresoras 3D, por lo que creo que hay una solución. Se que se puede activar una opción en Cura para que esos puntos se coloquen de forma aleatoria sobre la superficie, pero no las elimina.

En Cura 2.4 he encontrado únicamente la opción enable coasting (ubicada en el menu Experimental), pero creo que no es la opción que digo.

Si puedo, luego le echaré otro ojo a Cura a ver si encuentro la opción, pero te recomendaría que probases con la opción que menciono en el párrafo anterior, con suerte te ayudará.

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Estoy seguro de haber leido hace tiempo una solución parcial para este problema, el cual es causado por el exceso de material extruido al empezar una capa nueva. Es un problema bastante común en impresoras 3D, por lo que creo que hay una solución.  Se que se puede activar una opción en Cura para que esos puntos se coloquen de forma aleatoria sobre la superficie, pero no las elimina.

En Cura 2.4 he encontrado únicamente la opción enable coasting (ubicada en el menu Experimental), pero creo que no es la opción que digo.

Si puedo, luego le echaré otro ojo a Cura a ver si encuentro la opción, pero te recomendaría que probases con la opción que menciono en el párrafo anterior, con suerte te ayudará.

 

Vale mirare lo que dices y echare un ojo a la retracción.

Que opciones usais para la retracción?

Creo que la tengo en 4,5 y 20mm/s

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Para retracción yo utilizo los parámetros que vienen por defecto en Cura, y los modifico para materiales complicados (con partículas de madera o metal sobre todo).

La realidad es que a veces las opciones de Cura se quedan cortas cuando uno tiene una necesidad muy concreta. :p

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Yo también utilizo la configuración por defecto "enable retraction" , hasta que me ha empezado a salir eso y no doy con la tecla de solucionarlo...

Lo que me he fijado que suele salir mas en las piezas que imprime la ultimaker que no estan en el centro de la cama, lados atras y delante del centro salen con mas errores de ese que puse la foto que la del centro.

He nivelado la cama la primera capa sale bien... Algo se me escapa...

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La marca esa de capa, se produce porque cuando la Z cambia, la presión acumulada en el bowden se libera dejando escapar un 'blob' de material. Es un tema complicado arreglarlo sin ir a un DD ya que por mucho que quieras el bowden tiene ese inconveniente.

Por lo que tengo entendido (yo a Cura no me acerco ni aunque me amenacen) la última beta de 2.4 (no lo instales hasta que no sea final) hace el mismo truco que Simplify3D y 'retrae' a la vez que cambia de capa, pero claro eso lo ha copiado Cura de Slic3r/S3D en la beta (tiene algunos fallos gordos aun, o sea que con cuidado) y la opción se llama

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Básicamente...

Para solucionar la marca de cambio de Z puedes, imprimir más lento, más frio (hasta donde te deje el extrusor) o más caliente (para reducir la presión del bowden). Pero lo que mejor funciona es un slicer que te permita 'retraer' a la vez que cambia de Z, eso reduce enormemente la presión en el bowden a la hora de cambiar de Z, aunque tiene otros inconvenientes..

A ver si me explico...

Otra opción que puedes hacer es forzar a Cura que lo último que imprima antes de cambiar de Z sea el infill, esto hará que el cambio de Z se produzca dentro del infill y no mientras termina los perímetros exteriores. La pega (todo tiene alguna) es que si usas menos de 3 perímetros (1.2mm si usas un nozzle de 0.4) la textura del Infill se verá por fuera de la impresión (haciendo que parezca que tiene como una maya/textura). Para jugar con eso en Cura la opción se llama

5a33275943f34_Capturadepantalla2017-02-16alas11_03_33.thumb.png.706e1e5a15ba18b923fccbf09c19e603.png

Por supuesto.. Para mi la mejor opción para eliminar el Z scar ha sido usar un DirectDrive llamado ZGE (que estoy preparando para su comercialización con Gudo el que lo ha diseñado). Con este DirectDrive la presión extra de un bowden desaparece y dejan de aparecer muchos artefactos causados por esa razón... Pero eso es para otro día.

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Muchas gracias por la explicación y muy interesante!!

Uso las opciones que mencionas de Cura... el problema es que esto me sale desde hace 2-3 semanas antes nunca aprecie este error...

Cuando te refieres al perimetro es donde pone Wall Thickness en Cura?

Gracias!

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Una explicación a que eso te salga ahora y no antes (si usabas el mismo fichero gcode, temperatura, rollo de filamento) es que el Coupler se esté empezando a deformar, eso hace que haya un punto de fricción extra que antes no existía. Básicamente el hueco de 3.2mm del coupler puede que se haya deformado a 3.0mm, no lo suficiente como para crear underextrusion pero si como para que la curvatura del bowden + todolodemas haga que el filamento tenga un punto de presión extra que antes no existía, eso hace que todo cueste más y aumente la presión. Al fin y al cabo una vez el filament llega a la zona caliente (pasado el coupler) el filament se comporta como un semifluido.

Si Wall thickness, exacto, si el nozzle es 0.4 usa al menos 1.2mm para las paredes (si usas lo de cambiar el orden de impresión para que los saltos de Z ocurran dentro del objeto y no en el exterior).

Yo lo que hago.. Y esto es 100% no recomendado por UM (es un truco mio). Yo uso 1.75mm con lo que el agujero del coupler mío es 2mm, con lo cual uso una punta de talado de 2mm y 're agujereo' el coupler desde abajo (quitando el Nozzle por supuesto y haciendo 3-4 atomic pulls antes para dejar todo limpio de filamento). Entonces al pasar la punta de taladro de 2mm puedo saber si hay o no fricción extra por deformación. Si la hay, con mucho cuidado y un nivel para puntas de taladro, rehago el agujero. Esto me da unos meses de impresión extra. En tu caso al ser 2.85 el agujero de tu Coupler debería ser 3.15-3.20mm, con lo cual necesitarías una broca especial de ese tamaño. Yo este proceso lo hago con mucho mimo y cuidado, pero me ha salvado de tener que comprar nuevos coupler cuando al instalarlos me he pasado un poco en la presión al instalarlos...

Otra prueba sencilla, para saber si el coupler está muriendo, es...

Haz atomic, deja todo limpio.

Quita el nozzle (recuerda que se quita y se pone en caliente y con las herramientas adecuadas).

Cuando esté la cabeza fria a unos 40C al menos (o menos si tienes paciencia), coge un trozo de filamento y pásalo de abajo a arriba, si notas que entre el hotend y el coupler hay un punto de fricción (se nota) eso significa que tu coupler está llegando al final de su vida.

Lo que sucede es que todo este proceso no se suele notar, salvo que mires bien las impresiones, ya que el motor de extrusión es bastante potente y hasta que cree fallos de impresión pueden pasar otros meses, pero la calidad de los detalles y control de extrusión empiezan a sufrir.

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Justo hace unos días le di vueltas a esto, ya que creía que teía que haber una solución. Estuve imprimiento las piezas de un modelo que estoy haciendo, y quería paredes lo más lisas posibles, y lo que probé fue simplemente bajar la temperatura. No desaparecieron esos "puntos", pero si que dejaron de ser tan visibles, y al tacto se notaba más liso.

C4tOn05WIAAEZK2.jpg

Viendo que hay una solución parcial en Cura 2.4, por lo menos sabemos que los que desarrollan Cura están al tanto. :D

Y @Neotko, tu siempre jugando en otra liga. Doy fe de que todo lo que dice @Neotko es cierto y preciso al 100%, aunque no todos los mortales tenemos acceso a su nivel de detallismo.

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Muchas gracias a los dos!! por las respuestas!! sobre todo a esos tecnicismos que ojala tuviera las herramientas, pero os cuento.

Pues justo he cogido la SD que me venia con la um2+ he hecho la impresión del robot y perfecto...

Con lo que me ha hecho pensar en cura 2.4... he desinstalado todo profiles todo...

Restablecido la maquina por defecto y vuelta a instalar Cura 2.3.1 no beta, y problema corregido en piezas pequeñas... Mañana a ver si puedo hacer otra mas grande y confirmo.

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Hay algunos usuarios que han tenido dripping y efectos raros con 2.4, yo esperaría a que esté terminado.

Y si, bajar la temperatura ayuda por que el material se vuelve menos fluido, impidiendo que caiga tan rápido y haga un z scar. Aun así es un efecto miy complejo de eliminar. Yo con faberdashery simplemente paso una lija y lo quito a mano, pero eso va a cambiar ahora que tengo el ZGE. Lo bueno de pla como faber es que aunque lo lijes con una lija adiamantada de metal es que no pierde color como le pasa a casi todos los pla (colorfabb deja marcas blanquecinas). Con faber si raspas de vuelve mate pero no se queda como plastico blanco, y se queda muy sueve al tacto.

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