besoin d'info sur l'originale

[brwk 0]

Dieu que ca me tente depuis un moment tout ca!

Bonjour a tous.

Je viens de tomber sur votre forum, et cela fait plaisir de voir qu'il y a une communauté sympathique derrière ces belles machines!

Je vous explique ma présense ici.

Cela fait longtemps que j'ai envie de me lancer dans l'aventure impression 3D. Je fais moi meme de la modélisation 3D depuis quelques année, l'idée de pouvoir sortir mes creatures de l'ecran me rend joyeux comme un gosse le jour de noël.

Viens la question de la machine. Apres une bonne centaine de pages internet, comparatifs, videos demonstratives, je me tournerais bien Ultimaker (ou Felix 3.0 mais chut )

Je me dis que pour un premier pas, est-ce que cela vaut vraiment le coup d'investir directement dans l'ultimaker 2.

Vu que je suis d'un naturel bricoleur, le fait de monter le kit de l'original ne me fait pas peur, et je dirais meme me donne envie, mais c'est un detail...

 

En fait c'est surtout les spécifications techniques/prix qui me font hesiter.

J'aurais certainement des petites pieces gavées de détails a sortir (entre autre) du coup je me pose des questions sur la precision.

 

Si j'ai bien compris et dans l'ordre:

Ultimaker 1: 100 micron

Felix 3.0: 50 micron

Ultimaker 2: 20 micron O_o'

J'ai cru comprendre que l'on pouvait upgrader l'Ultimaker Originale afin d'augmenter la precision et de descendre sous les 0.1mm.

Est-ce qu'un membre éclairé pourait me confirmer cela? (ou pas)

Est-ce que l'absence du plateau chauffant est prejudiciable a la qualité d'impression (PLA pour le moment)? Si oui j'en tiendrais compte pour le budget, en plus du digital controler qui n'est pas fourni avec le kit.

Merci d'avoir pris le temps de me lire, et de vos conseils avisés ^^

 

[skull 53]

Alors, oui, tu peux améliorer l'UM1, beaucoup l'on et ne font principalement que du PLA sans soucis, il est vrai que si tu veux faire de l'ABS, vu son pouvoir de rétractation, le plateau chauffant est très fortement recommandé, et certains on réussit à bricoler un plateau chauffant.

Quant à la précision, je trouve déjà le 0.1 très bien, je pense que le 0.02 est un peu surfait dans la mesure où tu imprimes en général des pièces à but non professionnel en mécanique, ou là la précision est importante

A mon avis, comme tu es bricoleur, tu feras d'aussi belle chose avec l'UM1 que l'UM2

 

[kolia 31]

"Précision" c'est toujours ambigu... tu parles de la résolution sur Z, càd l'épaisseur des couches que tu peux déposer? C'est souvent de ça qu'on parle quand on parle de précision.

L'UM2 et UM1 annoncent descendre jusque 20 micron (source: ultimaker.com), soit des layers de 0.02mm. J'ai jamais trop entendu parler de gens allant en dessous de 0.05-0.06mm pour la simple raison qu'à partir de là tu ne vois plus trop la différence apparemment. Et si tu imprimes à cette résolution c'est EXTREMEMENT long.

Personnellement je ne vais jamais en dessous de 0.1mm/layer, trop long sinon et pas de gain suffisant dans mon cas. Mais je connais des designers qui impriment à 0.06 et jurent qu'il y a une différence remarquable.

L'UM2 a l'air magnifique, le plateau chauffant est déjà intégré et certaines petites choses ont du être amélioré. Par contre si tu es bricoleur, c'est un vrai plaisir de monter sa machine et d'en connaitre tous les rouages (et tellement plus simple à analyser en cas de problème du coup).

ah, et Ulticontroller indispensable, trop pénible sans.

Sur UM1 sans plateau chauffant tu n'imprimes que du PLA, et il me semble pas que le plateau chauffant ait manqué à la plupart d'entre nous... c'est critique pour l'ABS par contre. Mais tu peux rajouter le lit chauffant sur l'UM1 toi-même (et la rumeur veut que UM sorte un kit pour l'UM1 bientot).

 

[DidierKlein 729]

Perso j'ai déja imprimé a 0.06 (j'ai une um2) c'est joli mais pour moi c'est uniquement pour des pièces de petites taille. Quand tu imprimes en plus grand du 0.1 voir 0.16 ça rend déja tres bien.

Si tu es bricoleur et que tu ne compte qu'imprimer en PLA prends la UM1 elle donne visiblement de très bon résultats. Si tu veux une machine plug and play, et pouvoir imprimer de l'ABS prends la 2.

 

[vincentd 0]

Bonjour,

Je reprendrais la remarque de Kolia, la précision que tu donnes, n'est seulement sur l'axe Z. 0,02mm avec l'UM2, je crois que c'est un peu du marketing. Cura lui-même te recommande 0,06mm pour de la haute qualité.

Néanmoins, le problème n'est pas là mais sur l'axe X et Y. D'une part la diamètre de la buse contraint l'épaisseur minimale du dépôt de matière. Cura recommande 80% du diamètre de la buse qui est de 0,4mm sur l'UM2 soit une épaisseur de dépôt de 0,32mm.

Ensuite et surtout, tu as l'erreur en X et en Y, je n'ai pas eu le temps de faire de véritables tests mais mon sentiment avec le pieds à coulisse en main est que l'erreur tourne autour des 0,1 à 0,2mm. Je manque peut être également d'expérience dans les réglages pour faire mieux mais après quelques mois d'utilisation, je relativise un peu la précision en Z en dehors du fait quelle permet de réduire l'effet granuleux de l'empilement des couches.

Vincent

 

[kolia 31]

Sur X et Y, si tes courroies sont bien tendues, et tes axes perpendiculaires, je présume que le positionnement est très bon. Problème: le plastique se contracte en refroidissant, et cette contraction dépend de plein de chose (notamment de la bobine que tu utilises, de la temperature et de la vitesse de refroidissement, sans parler de l'alignement des planètes). Avec l'expérience tu peux approximer pour "viser" une dimension.

Du coup:

- C'est assez "précis" pour faire de l'artistique (=bonne résolution, tu arrives à des détails fins)

- Ce n'est pas forcément assez précis pour de la mécanique et notamment des assemblages, pour des tolérances < +/-0.3mm (à la louche).

 

[brwk 0]

Bonjour a tous.

Merci enorment pour tous ces retours.

Bien vu de faire la distinction entre la resolution en Z et la precision de X Y. Il est vrai que c'est aussi important au final.

En fait je vais avoir 2 utilisations de ma machine.

1. sortir des creatures modelisées en 3D, donc pas mal de details sur une figurine faisant approximativement 10x10x15cm.

2. Faire des grandes pièces sans vraiment de details mais le plus lisse possible. (meme si le but est de les peindre et que je vais bien entendu passer par les etapes ponçage/apret/peinture/vernis)

Sur ces pieces je vais avoir besoin d'avoir des assemblages, du genre charnieres, pivots etc. A priori ca passe plutôt pas mal sur l'U1.

Etonant, une tolérance de +/- 0.3mm, ca me parait énorme! J'ai vu des videos sur le net où des engrenages tout a fait corrects sont créés.

Donc je pense que pour un premier jet je vais me tourner vers l'U1, me faire plaisir a la monter comme dirait Kolia ^^

Et tester encore et encore les reglages afin de rendre le plus fin possible.

(preso attendre 18h pour une impression propre, ca ne me derange pas, j'ai l'habitude avec la 3D ^^)

J'ai tellement hâte! Mais début de l'aventure pas avant juillet certainement

J'ai connu, de par ce forum, le site https://www.igo3d.com/

Quelqu’un a t'il pu tester? parce que 1300€ la machine + le digital controler TVA incluse et FDP offert, ca fait plaisir!

 

[DidierKlein 729]

D'apres ce que j'ai lu les retours sur igo3d sont pas terribles maintenant je suppose que c'est comme tout quand les gens sont contents on a pas de retours par contre quand ca foire ça gueule

 

[kolia 31]

Oui tu peux faire des assemblages très bien, j'ai imprimé plein d'engrenages qui vont nickel, des pivots, et même un roulement à bille d'une seule impression! (ça fait son effet

Si toutes les pièces de ton assemblage sont imprimées, elles vont se contracter a peu près pareil à l'impression donc ton assemblage va bien allé. Il fera pas pile les dimensions que tu avais dessiné, mais il s'assemblera sans souci.

Je parlais plutôt du cas où tu as un dessin coté pour imprimer une pièce qui s'insère ensuite dans un assemblage déjà existant, et à la côte. Là ça va être plus compliqué, la tolérance c'est plusieurs 1/10 de mm réellement.

Bonne découverte de l'impression 3D à venir!

 

[vincentd 0]

Je n'ai pas vu la FELIX 3.0 en vrai mais d'après les photos du site, la mécanique ne me parait pas extraordinaire. le plateau est tenu en porte à faux sur un axe à roulements et la vis, mais il doit supporter en plus les mouvements dans la profondeur et les accélérations du moteur situé sur en support en porte à faux.

Tout ceci ne me paraît pas très stable même si tu prévois d'imprimer en vitesse lente.

Mais comme je l'ai dis, ça reste juste un première avis d'ingénieur sans avoir vu la machine en fonctionnement.

Vincent

 

[brwk 0]

Merci pour tous vos avis les amis!!!

Bien vu VincentD pour ton oeil d'expert. La machine est scencée bien fonctionner, mais c'est vrais qu'avec tes remarques, le choix de structure de la Felix est matiere a debat.

Je reviens vers vous en Juillet quand j'aurais recu la bete. (peut etre avant si je n'arrive pas a me freiner )

 

[bastler 0]

L'annonce d'une précision de 12,5 micron sur les axe X Y alors que la mécanique permet un positionnement tous les pas de moteur n'est que théorique.

Pour un tour de moteur la tête effectue 40mm. Alors avec un moteur à 200 pas par tour, on arrive à une résolution de 0,2mm par pas de moteur ensuite, c'est l'électronique qui prend la relève avec un driver 1/16 de pas.

Certes la précision de positionnement peut être de 12,5micron.

Cela donne en pratique une tolérance dimensionnelle de pièces réalisées au minimum de l'ordre de 0,2mm. Et parfois, 0,3…0,4mm du fait du restreint et des variations de taille du boudin.

Il faut prévoir un sacré jeu dans les assemblages imprimés séparément...ou faire quelques essais de calibration.

Le problème ne se pose pas en Z puisque un tour moteur donne 3mm de déplacement soit un pas de 0,015mm. De plus, c'est compensé à chaque couche.