kolia
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Oui, il y'en a qui ont mis des Bowden avec un diamètre intérieur plus grand.
Ceci étant, de mémoire ça n'avait l'air ni d'améliorer les choses, ni de les dégrader. Je comprends bien la remarque de GEEKS, cependant si ton diam. interne augmente même d'1 mm je doute que le filament fasse significativement plus l'accordéon. C'est un filament plastique, pas non plus un sphagetti cuit qui cherche sa route :-P
Personnellement sur l'UM1, presque tous les blocages qui me sont arrivés ont eu lieu au niveau de la pièce blanche en teflon, au dessus du PEEK. Pour le coup, certains l'ont repercé avec succès avec un diam. intérieur plus grand. Le pb c'est qu'elle chauffe parfois et se déforme un peu. Je l'ai déjà vu franchement ovale :/
Par contre le coup du dégrippant, bonne idée faut que j'essaie!
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Ou alors pendant l'impression du skirt ou du brim autour de ta pièce (à vitesse lente), tu ajustes à la volée la hauteur de ton plateau en serrant/desserant les vis légèrement selon ce que tu observes. Tu vois le résultat de ton ajustement instantanément donc tu peux corriger très vite.
Le coup de la feuille j'imagine qu'on l'a tous fait au début (en se posant les mêmes questions "la feuille doit glisser avec une légère prise....hum OK... je vois bien...), mais il me semble que pour beaucoup on en est revenu... ça devient rapidement instinctif et très rapide d'ajuster en regardant juste si ça "colle pas bien" ou au contraire que rien ne sort.
Dégainer le comparateur c'est surement très bien (et puis quand on est geek on aime les chiffres :-p) mais c'est l'arbalète pour tuer une mouche AMHA.
C'est surement moins un pb sur l'UM2, mais par exemple sur l'UM1 avec le plateau en bois qui tient le lit, et qui gondole allégrement selon le temps et l'alignement des planètes, faire le leveling avec une feuille c'est à s'arracher les cheveux, surtout qu'il faut réajuster très souvent.
Voilou.
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mais comment un bouchon peut il se formé alors que la buse est chaude ????
en plus je ne travaille que de l'abs...
C'est parfois une "poussière" ou un mini-copeau de bois entrainé par le filament qui bouche la buse, donc liquide ou pas ton plastique ne passe plus. Sur l'UM1 en tout cas.
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Merci Fabrice et Geeks pour ces réponses qui n'ont encore une fois rien à voir avec le sujet d'origine. Vous aviez besoin de parler à quelqu'un en fait?
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Lol. On atteint vraiment des sommets sur le forum francophone...
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Bon en fait il suffisait de regarder pour trouver mon problème: le transistor a complètement cramé (genre il tombe en miette carbonisé), si bien que ça a endommagé le circuit imprimé lui même au niveau de ses pattes. J'ai ressoudé un nouveau transistor, mais je pense que les pistes du circuit ont été endommagé car ça ne change rien.
Me reste plus qu'à changer tout le circuit...
M'enfin je continue de me familiariser avec l'électronique grâce à cette machine
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Merci, je vais essayer ça. Quand tu dis tester la tension de sortie, c'est à quel niveau? au niveau du transistor lui même? ou de là ou tu branches le ventilo?
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Hello,
C'est bien intéressant, j'essaierai ça.
Je me demande juste, au changement de couleur comment fais-tu pour "vider" ce qu'il reste dans la buse quand tu changes de filament? Tu changes le filament, puis tu extrudes dans le vide un moment pour etre sur d'avoir la nouvelle couleur?
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Merci beaucoup pour le retour. 2 questions encore:
- Les composants que tu as remplacé étaient-ils visiblement amochés? (dessoudés, cramés, déformés... détectables à l'oeil nu quoi)
- Peux-tu me détailler les composants que tu as changé?
Je pense que j'ai probablement le même souci!
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@Simon: si tu imprimes un "skirt" ou "brim" autour de ta pièce, et que tu ne vas pas trop vite durant cette phase, tu peux aisément ajuster la hauteur du plateau à la volée.
- En effet tu vois si le plastique ne "colle" pas (-->tu desserres dans la zone concernée pour laisser remonter le plateau et que ça prenne)
- Ou bien est trop écrasé et ne peut sortir (--> avec ta mimine tu abaisses légèrement le plateau, si le plastique commence a venir, c'est bien le souci, et donc un mini tour de vis pour l'abaisser légèrement définitivement).
Des nombreuses discussions que j'ai lu, on est tous passé par l'étape "feuille de papier", et pour beaucoup avec (un peu) d'habitude, on le fait maintenant en direct.
@MakingZone Super ce système, il faut que j'essaie! Mais il me semble que malheureusement mon plateau est rarement "parallèle" car la plaque en bois qui le supporte gondole de façons diverses et variées selon l'humidité et la température (et son humeur je pense) :-S
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Interesting, might have something to do with the new "brim goes around the support" feature. Which model are you printing? As when I try to reproduce this on my test models the brim nicely touches the print object.
Yes, you're right.
I noticed the same problem yesterday. On a piece where I need support, If I choose to have support (everywhere or touching buildplate), the brim is not touching the part except few points. However it's touching the support =)
if I disable the support, the brim touches the part again as expected (but I can't print it without support :( )
It seems to me that when support is activated, the brim is following the larger profile of the piece at any height, that is the perpendicular projection of the piece on the bed.
My guess is that if you'd try to print a pyramid bottom-up, the brim would be a big square, same size than the base of the pyramid (and very far from touching the tip of it).
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Même histoire ici récemment (après que les fils aient cramé). Ce n'est pas la première fois que je dézingue un ventilo, habituellement j'en rebranche juste un nouveau et c'est reparti, mais là même un neuf ne démarre plus . Je suis curieux de connaitre la suite de ton coté si tu peux nous tenir au courant.
Chez moi j'ai une tension au niveau du connecteur (~19V de mémoire) mais le ventilo ne démarre pas donc je présume qu'un composant sur la carte a laché et le signal n'est plus haché correctement, donc le ventilo n'est pas "stimulé" comme il faut.
Une discussion intéressante sur le sujet ici:
Crée un nouveau fil de discussion pour tes questions/problèmes, la tu spam un autre fil et ça le rend illisible...
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Vous voulez pas faire un nouveau post pour chaque nouvelle *différente* question? Ca devient illisible ici :mrgreen:
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How did you find out? Visual inspection gave you the hint there was a problem? Or some testing with your multimeter pointed you at this resistor?
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Not very useful for you but I got the same problem some times ago. Most probably there was a problem with the bootloader. I then tried some alterative way to load the firmware with a secondary original Arduino (is it what you call ISP?) but it didn't work either (or I didn't do it well, as I'm a electronics newbie).
In the end I just got a new Arduino and problem solved immediately.
And yes, it was a knockoff too (one with 'Made in Italy' written on even)... you get what you pay I guess
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Utilise la buse achetée sur ebay et fais-toi plaisir?
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Je ne m'amuserais clairement pas à ça avec mon PLA chinois en tout cas... et je ne crois pas que mêmes les vendeurs "respectables" de PLA ne mettent cet usage en avant.
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Et autant que je sache tout reste toujours open-source.
Les seuls petits soucis que j'ai eu avec mon UM (disclaimer: montée en kit mais ne venant pas de chez eux) étaient liés au système d'alimentation du filament (à la source comme au niveau de la buse), et du système pour ajuster la hauteur du lit (qui gondole trop facilement).
Si ils ont réglé tout ça, rajouté le lit chauffant, fait un truc qui fait moins bricolo, et intégré définitivement l'ulti-controller (je comprends pas comment font ceux qui ne l'ont pas), assemblée, le prix ne me parait pas ridicule du tout.
Après, certains regretteront de ne plus avoir la version kit. Mais il faut qu'ils fassent tourner leur boite et je pense que c'est une sacré charge supplémentaire pour eux au niveau support. Malheureusement si tu veux faire un truc immédiatement fiable tu es un peu obligé de maîtriser toute la chaîne. Les produits Apple ont leur public parce qu'ils marchent bien, et de fait, ils sont ultra-verrouillés.
Moi je trouve ça super qu'ils continuent de faire un truc qui marche, en le gardant open-source.
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What did you mean by "You just gave me an idea of professional reconversion" ?
-OV-
I meant that you have an interesting job title
I'm an engineer, but I didn't have an engineering teacher in highschool for sure!Now after a few years, I can see how our education system would make even better engineers by having such courses earlier. And more important, it would encourage people to stay closer to technical fields. Lots of engineers in France are very quickly far from any technical issue... that's a bit sad imho.
-Sorry for the digression and have a good day in Vermont!-
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Petit truc pas mal pour gagner du temps: dans Cura, on peut selectionner une vitesse differente pour le remplissage (infill speed). Par defaut, elle est a 0, ce qui a pour effet de tout imprimer a la meme vitesse, mais on peut par exemple mettre la vitesse a 50 mm/s pour les contours et 70 mm/s pour le infill. Ca accelere un peu l'impression, surtout si le taux de remplissage est eleve, tout en gardant une apparence bien clean a l'exterieur. Par contre il faut eviter d'avoir un ecart trop grand entre les deux vitesses (par exemple mettre la vitesse de base a 50 mm/s le infill a 150 mm/s) sinon on se trouve avec des differences de pression trop eleve, ce qui cree des probleme de sur/sous-extrusion: soit on augmente la temperature pour tenir a 150 mm/s, resultat ca devient trop fluide a 50 mm/s, soit l'inverse, on ajuste la temperature pour 50 mm/s, ce qui n'est pas assez pour imprimer a 150, et on a des probleme de sous-extrusion. Donc il faut rester dans une fourchette de vitesses compatibles pour une meme temperature.
Je n'avais jamais réfléchi au problème d'une trop grande différence de vitesse (mis à part qu'il fallait en gros adapter la température à la plus grande vitesse... mais c'est plus compliqué que ça tu as raison!). Merci!
Après ça dépend de la géométrie de la pièce, mais il me semble que cette astuce ne fait gagner du temps que sur des pièces assez grosses ou du moins monobloc, sinon avec le temps d'accélération et de décélération nécessaire quand tu passes de l'infill à l'outline, au final tu atteins rarement ta vitesse demandée d'infill, du coup si les 2 valeurs sont proches sur des petites pieces ou des pieces avec beaucoup de "sauts", tu changes peu de vitesse.
Edit: perso, j'imprime rarement a plus de 50 mm/s . Je prefere laisser tourner toute la journee pendant que je suis au boulot de de risquer un blocage
Huhuhu tu veux dire que tu préfères lui laisser 2 fois plus de temps de risquer un blocage ? :wink:
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You just gave me an idea of professional reconversion =) Which country are you from? Somewhere in Scandinavia?
As a new Ultimaker user and a high school engineering teacher
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Max,
Il faut vraiment que tu arrives a avoir une première couche correcte, sinon le reste de ton print est fichu d'avance. Et le raft n'est absolument pas nécessaire (et même contre-productif parce que du coup tu n'auras jamais une belle surface plane sous ta pièce, alors que direct sur le scotsch c'est impressionnant la qualité finale).
Dans les full settings de Cura tu peux choisir de mettre un "skirt" (faire des lignes autour de ta pièce avant de commencer) ou un "brim" (idem mais touche le bord de la pièce). C'est tres utile car tu peux faire un brim de 5 lignes par exemple, et ça permet de t'assurer que le plastique vient bien, si c'est moche au début, aucune importance, tant que c'est bon quand il commence vraiment la pièce elle-même. La phase d'initialisation en gros ("to prime" pour le reste du forum anglophone).
Si ça n’adhère pas: essaie un chouilla plus chaud (en fait te gène pas pour monter a 240C, surtout pour commencer), et joue avec la hauteur du lit (avec les main!). Si ça ne "colle" pas, pousse le lit légèrement vers le haut pendant que ça imprime et regarde ce qu'il se passe, si ça se met à prendre, tu sais qu'il faut desserrer des vis...
Pour les trous: je ne sais pas quelles dimensions tu trouves exactement, mais du fait des propriétés diverses du plastique (et différentes d'un rouleau de PLA à l'autre), un trou de diam. 2mm sur ton fichier CAD ne donnera jamais 2mm lors de l'impression, même sur un UM parfaitement ajustée ... par contre l'ajustement correct de la machine est nécessaire pour avoir un trou rond
Les plus expérimentés savent même d'expérience de combien modifier l'échelle de la pièce/du trou pour avoir un trou à la bonne taille a fin (l'autre solution c'est d'avoir des mèches ou des tarauds sous la main, ça évite les calculs mystiques et les tentatives sans fin -
Je viens de (re)lire les blog posts de MakingZone, vu le genre de pièces qu'il imprime je comprends qu'il soit pas fan des 100mm/s
Des beaux modèles!
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I just print a large brim around my pieces, it's full of visual hints about my leveling, and I tune it on the fly seeing directly how it affects the brim quality. I stopped the paper thing long ago, I hate it too!
Premières impressions catastrophiques
in Français
Posted
+1 sur tout ça.
Si ton brim ne touche pas ta pièce c'est qu'il y a un souci. La marge que tu vois elle est grande comment? Tu es sur que tu n'est pas resté en "skirt"? (l'option par defaut "None" si tu ne mets pas de Brim). Si tu es bien en "Brim" alors la marge doit quand meme être bien faible et je pense comme Invisio qu'il faut ajuster la hauteur du lit.
2 autres intéret du Brim:
-Pour un peu maintenir la base de ta pièce si elle est petite, par exemple si tu imprimes une colonne très fine. Sinon en hauteur la buse en passant a tendance a te faire bouger tout ça et ça décolle.
-Pour éviter le "warping" (les bords qui se soulèvent un peu) sur une pièce avec une "grande surface" sur le plateau. Quand le plastique refroidit et se contracte, ça a le mérite d'en absorber en partie les effets négatifs, et le Brim se décollera peut-être mais pas ta pièce. Surtout, si ta surface de contact est rectangulaire, les coins risquent de se soulever, or avec 5-10 lignes de Brim ça fait un arrondi autour, le stress dans le plastique est mieux réparti et ça ne soulève plus.
Et comme le dit Invisio, pas de mystère si tu veux de la très bonne qualité il faut aller bien plus lentement. Il y a une vitesse spéciale pour la première couche dans Cura, qui est la plus critique (20mm/s chez moi, dans les Advanced Settings) pour bien que ça pose. Pour le reste de la pièce jusqu'à 50mm/s t'es pas mal. Pour des choses simples genre vase, pas de souci pour aller au 100mm/s. Mais si tu as des détails ou des géométries particulières (comme le robot), ça s'en ressent directement.
Pour finir, si ta première couche n'est pas belle, ne perds pas de temps, annule le print, ajuste le plateau et relance. C'est vraiment un point crucial.
Ah, et l'immense majorité des utilisateurs d'UM1 (comme moi) ont toujours imprimé en PLA, sans lit chauffant. Cela peut sans doute servir, mais ce n'est clairement pas indispensable (pour l'ABS oui par contre), donc tu peux parfaitement faire le test d'imprimer sans chauffer le lit (mais à ce moment là c'est peut être dur d'imprimer directement sur la vitre: sur l'UM1 on met du scotsch de peintre sur le plexi).