rigs

Salut Tu as une photo ?

@electromu Pauvre UM2, elle n'est malheuresement pas taillée pour avaler ces kilomètres de filament...trop de galère quand tu imprimes en continu à 255°...c'est juste bon pour du proto ou autre design....je vais encore une fois ne pas me faire d'amis chez ultimaker... C'est maman delta qui bosse. Un grand classique de la maison, du XT

Je parle beaucoup de cul dans la vie de tout les jours aussi, ça viendrai donc de ça... Merci electromu tu viens de m'ouvrir les yeux ! Un insolent cadeau pour toi mon cher ami conso de 15 jours... pouetpouetralala ! [media=3321][/media]

j'en attendais pas moins de toi mon cher !

Ne t'embête pas avec mon cas @didierklein je reviendrai vers toi si besoin , la gestion de la commande de @blink60 date et il y a surement un Hic... C'est juste que @swordriff n'est plus autant présent sur le forum que de coutume...il a surement d'autres choses en route. Je trouve qu'un simple petit message wordpress basique ( reçu une fois le paiement fait ) ne suffit pas à rassurer les gens à bon entendeur pour ceux qui désiraient un jour vendre ce produit

C'est clair ! Voir limite spammer ! Bon sur les milles il doit bien en avoir une dizaine qui ont vraiment fait avancer le schimblik c'est déjà ça !

Dernière version dispo 15.07

Mon 1000 ème Post....Pffff....je tenais à partager ça avec vous chers amis ! Un grand merci à tous

Pareil pour moi, pas de réponse de @swordriff... Commande récente. Un kit en commande, j'avoue que ça me ferai bien ch... de m'asseoir sur 70 euros...

Effectivement cette résine "pourrait" faire l'affaire même si le doute ma bite ( si j'ose dire...) Les contraintes de frottement et d'échauffement sont énormes sur ce type de pièces, la FDM reste dans la course avec un filament de type nylon alloy ou ingus cité plus haut par jéjé.

Il y a un réel marché pour ce type de pièces, expérience requise pour impression + prix démesurés des fabricants = de la place pour nous

C'est cool ça affaire à suivre.

Proto fresh express

Un voronoi sans supports

curieux je suis tiens nous au jus.

RIP --- Yeti des montagnes...nous pensons très fort à toi

je commence sincèrement à trouver un charme aussi niveau visu couche

Bon ça c'est fait ! au suivant

Bon ça avance Alors : - Distance minimum ? 1.5mm C'est la distance d'une zone de survole de la buse hors extrusion. Pendant ton impression ta buse n'imprime pas en permanence elle survole des zone vide ou non où l'extrusion ne doit pas ce faire. Le réglage ce fait ici. Plus la distance et basse et plus tu as des rétractions et plus tu as des chances de boucher ta buse ou de ronger ton filament. En fonction de la géométrie de ta pièce tu ajustes cette valeur pour avoir le moins de rétractions possible. Le ratio faible oozing / faible rétraction n'est pas évident as trouver mais qui a dit que l'impression 3d est simple ? - Activer les détours ? All Afin de gagner du temps d'impression CURA propose de faire des détours. Perso je n'ai jamais aimé cette options toujours sur off. - Extrusion mini avant rétraction ? 0.02mm La même chose que la distance mini mais au niveau du feeder pas/moteur. - Sauter sur rétraction ? 0 mm Avant de faire une rétraction CURA te propose de lever la buse avant le déplacement. 0.075 est la valeur de base je crois.

Tiens nous au jus

Donc un print avec un max de rétractions... Tu peux essayer : Vitesse entre 20 et 30 mm/s Température entre 220 et 230 Optimiser le nombre de rétractions dans config expert " Distance minimum " avant rétraction afin d'en avoir le moins possible.

Ahhhh Pas plus un expert que vous tous ! la seule différence avec la plupart d'entre nous c'est que l'impression 3D est mon boulot ( en partie ) et que je suis poussé au rendement donc à la connaissance et l'adaptation. - sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ? Aujourd'hui voilà où nous en sommes, il y a beaucoup voir énormément d'imprimantes de différentes marques avec différents systèmes d'extrusion. Une bowden tube type ultimaker se comportera d'une autre manière qu'une extrusion direct ( moteur sur la tête ) au niveau retraction. Le diamètre du filament 1.75 / 2.85 et le type de plastique PLA / ABS / PETG etc... L'usinage de la chambre de chauffe va jouer sur la pression interne et l'extrusion naturellement. Une Buse E3D se comportera d'une autre manière q'une REPRAP. Le calibrage du pas moteur feeder. Le coefficient de frottement du PLA est important , cet inconvénient étant compensé par sa viscosité lorsque celui-ci est fondu : la pression dans la chambre de combustion est moins importante, le moteur qui alimente l’extruder en filament peut donc être moins puissant. Le débit d'extrusion déterminé par les paramètres vitesse _ hauteur de couche_température élargissent encore un peu plus la fourchette. Bref il est très difficile pour les constructeurs de filament de déterminer la température idéal pour chaque machines. Alors hop, ils balancent une fourchette de température bête ou passe partout. - existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ? Non , pas officiellement , pour toutes les raisons citées plus haut. J'ai déjà du mal à obtenir le TG du CPE (ultimaker) alors un abaque... GR5 commence à diffuser sur le forum une ébauche pour du PLA ( ultimaker je pense ), cela vient surement de ses test perso : Pour 0.2 mm d'épaisseur de couche 20mm/sec at 200C 30mm/sec at 210C 40mm/sec at 225C 50mm/sec at 240C Pour 0.1 mm d'épaisseur de couche 40mm/sec at 200C 60mm/sec at 210C 80mm/sec at 225C 100mm/sec at 240C - enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ? Tu peux te permettre de ne pas utiliser le lit chauffant pour du PLA mais je ne te le conseil pas. Le lit chauffant n'a d’intérêt que le retardement du rétreint matière et non un pouvoir adhésif. Ce sont les micro porosités du verre ( comme des petites griffes ) qui vont permettent au plastique d'adhérer. Le PLA à un coefficient de rétreint faible et donc te permet une faible température plateau. Une first layer qui commence sont rétreint dés le début ne collera jamais sauf avec un agent adhésif type laque, etc... et sans garantie.

Tu coupes le filament après l'endroit où il est rongé et tu le charge à nouveau. Si c'est du PLA colorfabb pour une vitesse de 50 mm/s je te conseil d'augmenter la tempėrature autour de 215-220 ° et si tu veux garder absolument une température de 200° alors tu dois diminuer la vitesse entre 30 mm/s et 40 mm/s. Si ça ne donne rien, un bon nettoyage de buse avec la mėthode atomic dans "lien utiles".

Beau boulot

Pas fait le ratio encore, j'attends d'avoir le recul nécessaire niveau durée de vie de ce matos avant de comparer. Une feuille de buildtak conserve son pouvoir adhésif pour environ 50 impressions sans faire de trou avec une spatule ou autre naturellement. A savoir : Le Buildtak n'est rien d'autre qu'un mélange de poudre carbone + PEI Pour l'instant je conseil ce système d’accroche aux professionnels de l'impression 3D, il faut avoir un certain débit et surtout des pièces à warping. Sur la photo ( warping ) plus haut, le problème est résolu avec une température plateau de 75 ° Un personne qui désire imprimer de petites pièces avec une face plateau nickel doit proscrire ce système car une fois la feuille rayée , c'est mort. Pas d'acétone pour le nettoyage mais de l'alcool isopropylique. Le cout est prohibitif par rapport au verre qui fait très bien son travail.